Особенности его изготовления ленточного фундамента. Изготовление ленточного фундамента

Изготовление фундамента: поэтапное возведение, фото

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Изготовление фундамента предполагает первый этап — это разметка площадки под размеры будущего фундамента. Для этого процесса лучше всего использовать арматуру и леску. Почему именно леску? Потому что при изменении климатических условий она не провисает и не растягивается.

Разметка основания

Важно! Ширина фундамента может быть 30-40сантиметров, что является вполне достаточным для строительства мансардного деревянного дома.

Но тут необходимо учитывать государственные стандарты, согласно которым ваш дом должен находиться на расстоянии минимум 3 метра от соседних участков и не ближе пяти метров от границы вашего участка.

Разметка может выполняться двумя способами:

• согласно размерам стенок фундамента;
• многие специалисты по земляным работам просят делать разметку шире на 10сантиметров, чтобы было будет удобнее копать, не задевая сделанную ранее разметку.

Земляные работы

На первый взгляд земляные работы, которые включают в себя и рытье котлована под будущий фундамент достаточно просты, но это только так кажется. С этого момента самым незаменимым помощником для вас станет водяной уровень. Практически все земельные участки по ширине и по длине имеют даже незначительные наклоны, поэтому вам будет нужно в одном из внешних углов найти самую низкую точку, и, исходя из этой точки, рассчитать глубину котлована. Особенно, если вы предварительно не выровняли строительную площадку.

Песчаная подушка для фундамента

Важно! В фундаменте песчаная подушка необходима для облегчения нагрузки на нижнюю часть фундамента во время сезонного вспучивания грунта.

Толщина песчаной подушки должна быть не менее 15 см. И тут снова нам понадобится уровень, потому что подушка должна получиться ровной, без единых наклонов.

Чтобы упростить учет засыпаемого песка, можно в котловане на необходимом уровне натянуть леску. Равномерно засыпьте в котлован песок и утрамбуйте его любыми подручными средствами. Помните, если песок слегка влажный, то он самостоятельно уплотнится.

Обустройство опалубки

Изготовление фундаментов – это такой процесс, при котором опалубка является одним из важных элементов. Для ее строительства лучше использовать обрезные доски 150х25. Несмотря на то, что они стоят значительно дороже, они более ровные, что в результате снижает затраты на отделку внешних стенок фундамента. Благодаря конкретным размерам обрезной доски вы сможете легко контролировать высоту будущей опалубки.

После разборки опалубки остатки обрезной доски можно использовать для чернового пола, для обрешетки крыши или для стропил. Со стороны фундамента длина щита должна быть меньше, чем толщина доски. Щиты необходимо сбить гвоздями так, чтобы шляпка находилась внутри опалубки, а с наружной стороны гвозди необходимо загнуть. После того как щиты собраны, можно приступать к обустройству опалубки.

Подготовительные работы перед армированием фундамента

Перед армированием фундамента необходимо на внутренние стенки опалубки прикрепить пергамин (для этого лучше использовать строительный степлер) – так доски с опалубки останутся чистыми и пригодятся для дальнейших работ. Более того, пергамин не дает впитываться в доски жидкому составляющему раствора, а также делает наружные стенки фундамента более ровными.

Далее на дно котлована нужно положить строительный кирпич (лучше использовать небольшие кусочки), именно на нем и будут лежать прутья арматуры.

Армирование фундамента

Арматуру необходимо выкладывать в два ряда на ранее уложенный слой кирпича. Хорошо, если прутья будут цельными в длину, потому что от их целостности зависит, насколько крепким будет скелет фундамента. Арматуру можно приварить или привязать вязальной проволокой (расстояние между прутьями должно быть около 40см). К углам появившихся ячеек нужно привязать вертикальные прутья и уже к ним привязать верхние прутья периметра будущего фундамента. После этого к углам получившихся ячеек необходимо привязать поперечные куски арматуры.

Работа с арматурой

Вентиляция цоколя

Цоколь, как и собственно сам дом нуждается в естественной вентиляции. Обеспечить цоколю естественную вентиляцию можно при помощи асбестоцементной трубы (вровень со стенками опалубки к арматуре привязываются куски трубы). Таким образом, все пространство цоколя будет прекрасно вентилироваться. В ходе работ вентиляционные отверстия на отделанном цоколе можно будет закрыть декоративными заглушками. Главное не забыть засыпать трубы песком, чтобы внутрь их не попал цементный раствор.

Заливка фундамента

Многократные подсчеты показывают, что заказать для фундамента готовый цемент не намного дороже, чем делать его самостоятельно. А если учитывать технологический процесс приготовления цемента, то раствор, приобретенный на бетонном заводе, будет иметь более высокое качество. Итак, если вы решили заказать машину с миксером, то перед заливкой фундамента нужно обеспечить свободный подъезд к любой стороне будущего фундамента.

Бетонные работы

Изготовление опалубки, заливка фундамента

rusograda.ru

Ленточный фундамент и особенности его изготовления

Наиболее популярным у индивидуальных застройщиков остается ленточный фундамент.  Экономически эффективны незаглубленные, малозаглубленные модификации, имеющие на пучнистых грунтах особенности изготовления, которые и будут рассмотрены ниже.

Особенности конструкции

Идеальными эксплуатационными условиями для оснований коттеджей являются:

• фундамент опирается на непучнистый грунт (скала, гравелистая почва, крупный песок)
• уровень УГВ находится глубже 2 м от подошвы
• ширина ленты обеспечивает 2 – 3 кратный прочностной запас

Невыполнение любого условия требует дополнительных мер по снижению сил пучения, стремящихся вытолкнуть ленту наверх, сместить ее вбок, порвать отдельные участки монолитной конструкции. Малозаглубленная лента МЗЛФ (бюджетный вариант) имеет особенности изготовления, направленные против вспучивания грунта:

• утепленная отмостка – предотвращает замерзание глинистых грунтов, вспучивание невозможно, высокий ресурс обеспечен

• теплизоляция ленты – наружное оклеивание 5 см слоем пенополистирола внешнего периметра МЗЛФ гарантирует защиту гидроизоляции, отсутствие промерзания самого бетона, раскрытия трещин
• дренаж – избыточная влага собирается перфорированными гофротрубами, отводится в резервуар, глина не может напитаться влагой
• фундаментная подушка – замена пучнистого грунта инертными материалами (ПГС, Щебень, песок) избавляет от вспучивания под подошвой
• обратная засыпка – применяя аналогичные нерудные материалы, можно снизить касательные силы пучения на боковых гранях ленты

Комплексная защита всеми указанными способами позволяет применять варианты МЗЛФ на пучнистых грунтах для бетонных, кирпичных (максимум 3 этажа) коттеджей. Недостаток технологии – отсутствие подземного этажа, подполье для размещения инженерных систем обычно экономически не оправданно – полы по грунту обходятся в 1,5 раза дешевле перекрытий по балкам.

Технология возведения

Чтобы получить надежный монолитный фундамент МЗЛФ, необходимо выполнить действия:

• перенести чертеж в пятно застройки
• вырыть траншеи, заменив нижнюю часть грунта песком, щебнем
• отлить подбетонку, уложить дренаж
• разместить внутри опалубки арматурные каркасы
• забетонировать ленту, обеспечить за бетоном уход
• гидроизолировать грани ленты после распалубки, утеплить цоколь

Нарушение последовательности действий автоматически увеличивает бюджет строительства, время сдачи объекта.

Разбивка, изготовление траншей

Даже при выборе незаглубленной ленты пахотный слой, богатый органикой, гарантированно проседающий под сборными нагрузками жилища, придется снять. Особенности разметки имеют вид:

• позиционирование – здание должно отстоять от границ участка, оси проезжей части (3м, 5 м, соответственно), быть развернуто парадным фасадом к улице (либо перпендикулярно ей)
• оси – шнуры/струны крепятся к обноскам (грани ленты + ось стены), вынесенным за пределы котлована (1 – 1,5 м), прямые углы размечаются способом треугольника, диагонали должны совпадать, погрешность 1 см максимум
• край траншеи – 0,5 – 0,8 м внутрь фундамента, 0,8 – 1,5 м наружу, необходимо для доступа строителей к опалубке, устройства отмостки, дренажной канализации

Земляная опалубка для бетонирования запрещена, так как наружные грани невозможно гидроизолировать, утеплить. Позже все равно придется укладывать дренаж, работы легче произвести на этапе котлована, чтобы не возвращаться потом.

Дренаж, подсыпка, подбетонка

Эксплуатируемый фундамент заглублен, имеет контакт с почвой, впитывает из нее влагу. Грунтовые, почвенные стоки отводятся кольцевым дренажом:

• траншея – сечение 50 х 50 см, уклон 4 – 6 градусов для самотека
• подсыпка – 10 см слой природного фильтра (щебень 5/20 мм) по геотекстилю
• колодцы – крупноформатная труба, заводские изделия (заглушено дно), устанавливаются на углах вертикально
• дрены – гофротруба в текстильном фильтре со щелевой перфорацией между колодцев
• засыпка – аналогичным материалом, укутывание сверху геотекстилем

Низки уровень УГВ позволяет выровнять дно траншей песком (40 – 80 см, исходя из степени пучнистости почвы). Если УГВ высокий, имеется опасность сезонного подъема, используют щебеночную подушку аналогичной высоты.

Подбетонка необходима для окончательного выравнивания, защиты рулонной гидроизоляции от проколов щебнем, снижения защитного слоя бетона ленты, предотвращения утечки цементного молочка смеси, укладываемой внутрь опалубки. Толщина стяжки 5 – 10 см, опалубка щитовая, армирование отсутствует, бетон марки В7,5 («тощий»).

Гидроизоляция подошвы проводится наплавляемым рулонным материалом (Бикрост, Технониколь, стеклотканевая, полимерная основа). Нахлест стыков 0 см, герметизация битумной мастикой, толщина слоя 2 листа минимум.

Армирование, конструкция опалубки

Армируется фундамент для компенсации растягивающих усилий, которые бетон выдержать не в состоянии. Технология выглядит следующим образом:

• два пояса армирования – для обеспечения прочности рекомендуется аналогичная схема – продольные 8 – 16 мм стержни периодического сечения («рифленка»), обвязанные прямоугольными каркасами (гладкая 6 – 8 мм арматура)
• защитный слой – нижняя арматура уложена на пластиковые, бетонные прокладки/подставки толщиной 2 – 4 см, сбоку прутки защищены от контакта с опалубкой кольцами (2 см зазор минимум)

Рекомендации СП 63.1330 полезны индивидуальным застройщикам:

• нахлест стыковки прутков по длине 60 – 80 см
• анкеры (Г-образные, П-образные) в сопряжениях стен
• разбежка стыков соседних рядов 80 см минимум

Для удобства работ каркасы связываются проволочными скрутками на ровных участках, укладываются внутрь опалубки. Затем анкерами упрочняются углы, Т-образные примыкания. Под нижнюю арматуру устанавливаются пластиковые стаканы (крестообразные вырезы под любой диаметр).

Щитовая опалубка должна быть чуть выше (5 – 7 см) проектного уровня, чтобы избежать выплескивания бетона при вибрировании, разравнивании. Щиты подпираются укосинами (шаг 0,5 – 0,7 м), стягиваются шпильками, брусками. Внутренняя поверхность укрывается полиэтиленом, чтобы предотвратить утечки сквозь щели.

Заливка, отмостка, гидроизоляция

Укладка смеси внутрь опалубки производится слоями 40 – 60 см (зависит от длины наконечника глубинного вибратора). После чего слой уплотняется, операция повторяется заново. Если фундамент невозможно залить за один прием, пространство опалубки перегораживается вертикальными щитами:

• размещение – средняя треть прямых участком (углы заливаются за один прием)
• конструкция – пропилы снизу/сверху для прутков (обычно бензопилой)
• монтаж – прутки заводятся в пропилы, оставшиеся щели запениваются, устанавливаются подпорки

Чтобы повысить монолитность конструкции, применяется крепление брусков 5 х 5 см с внутренней части перегородок. Они создают выемки, куда затекает смесь при бетонировании следующего участка, фундамент получается практически однородным. Распалубка допускается при наборе 70% прочности (12 часов при +30 градусах), после чего сразу же производится гидроизоляция:

• грунтование – праймер, разведенная мастика, улучшающая сцепление слоев
• обмазка – битумная, эпоксидная одно, многокомпонентная мастика (2 слоя)
• оклеивание – рулонные материалы (гидростеклоизол), имеющие два слоя битума (2 слоя)

Гораздо надежнее защищают фундамент от намокания объемные гидроизоляционные материалы. Например, Адмикс может добавляться в бетон при изготовлении, Пенетроном обрабатывают готовые конструкции. Реакция обратного осмоса внутри бетона позволяет пенетрирующим компонентами изменять структуру этого конструкционного материала. Результатом становится неограниченный ресурс, отсутствие ремонта защитного слоя через 30 – 80 лет.

Теплоизоляция производится по схеме:

• оклеивание наружной грани ленты пенополистиролом (5 см толщины)
• укрывание геотекстилем от повреждение при обратной засыпке
• укладка листов экструдера под отмостку (глубина 30 – 40 см, ширина ленты 0.6 – 1,2 м)

Засыпка пазух должна производиться нерудным материалом. Дешевле всего обходится песок, его можно не утрамбовывать – достаточно пролить каждый 10 см слой водой.

Сэкономить при возведении ленточного фундамента можно несколькими способами:

• индивидуальный проект вместо типового – обойдется немного дороже, зато конструктор заложит минимальные сечения ленты, арматуры, позволив снизить смету (минус 10 – 15%), типовой проект не учитывает геологию участка, все характеристики заложены проектировщиком по максимуму
• дощатая опалубка – пиломатериал после распалубки используется для перегородок, стропил, обрешетки
• песок вместо ПГС, щебня – подушку можно отсыпать этим нерудным материалом только при УГВ ниже 1 м
• миксеры вместо бетономешалки – гарантированное соответствие марки бетона, чистый участок (щебень, цемент не разносятся ногами), максимальный ресурс конструкций
• выбор МЗЛФ, незаглубленной ленты – последний вариант исключительно для щитовых, каркасных коттеджей
• дрены из труб НПВХ – обходятся дешевле гофротрубы, перфорацию легко изготовить самостоятельно, обладают большей кольцевой жесткостью

Все основные моменты рассмотрены подробно, чтобы исключить ошибки индивидуального застройщика, не обладающего практикой строительства зданий. Это позволит добиться максимально возможного ресурса жилища, снизить смету/бюджет.

fundamentdomov.ru

Изготовление фундамента своими руками: ленточный, свайный, плитный (видео)

Если планируете создать фундамент для кирпичного дома, необходимо будет учесть, что такая конструкция обладает большой массой.

Схема ленточного фундамента.

В ином случае обустройство фундамента, который не рассчитан на значительные нагрузки, станет причиной появления трещин на поверхности стен дома, а это приведет к частичному разрушению всего здания. Для этого производится техническое обследование здания. Нагрузку, которую станет создавать кирпичный дом, смогут выдержать только несколько видов фундамента, среди которых: свайный, ленточный и плитный.

Кирпичные дома не оборудуют мелкозаглубленными и столбчатыми фундаментами. Однако это верно лишь для ленточной мелкозаглубленной конструкции и столбчатой, выполненной из металлических труб, т. к. они не способны справиться с большой нагрузкой дома из кирпича.

В независимости от того, какой фундамент будет использован, существуют определенные требования и нормы для каждого из них. Так, при выборе того или иного типа фундамента, следует учесть следующее:

Расчет арматуры для ленточного фундамента.

• физические и механические особенности грунта;
• глубину промерзания почвы;
• рельеф;
• уровень залегания вод.

Если вы знакомы со свойствами грунта на участке, в таблице на рис. 1 указана зависимость разных видов фундаментов от особенностей грунта. Рис. 2 иллюстрирует зависимость выбора вида фундамента от строения. Рис. 3 иллюстрирует зависимость глубины фундамента для дома из кирпича от вида грунта, а также уровня залегания вод.

Ленточный фундамент для дома из кирпича

Ленточный фундамент считается одним из самых популярных. Возводят его еще и для домов из камня и бетона и в случаях, когда в основной конструкции предполагается использовать бетонные массивные перекрытия. Такие типы фундаментов способны выдержать значительные нагрузки, а отличает их простота. Лента фундамента размещается по периметру построения и под внутренними стенами. Среди неоспоримых преимуществ ленточного фундамента можно выделить возможность возведения цокольного этажа либо подвала, где в качестве стен выступит лента основы.

Ленточный фундамент может иметь 1 из 2-х типов конструкции, так он может быть сборным или монолитным. Монолитные конструкции — это цельная, армированная основа из бетона. Данный фундамент имеет высокие прочностные характеристики, а работы, направленные на его возведение, можно осуществлять самостоятельно. Недостатком такой конструкции выступает длительный период, в течение которого смесь застывает и набирает прочность. Сборный фундамент имеет в составе каменные или бетонные блоки. Изготовить его можно несколько быстрее, однако для выполнения работ будет необходима дополнительная рабочая сила, а также спецтехника. Если сравнивать его с монолитным сборным фундаментом, то он имеет меньшие прочностные характеристики.

Виды ленточного фундамента под каркасный дом.

Разделение можно произвести и в зависимости от интенсивности нагрузки на почву, так, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Мелкозаглубленные — это те конструкции, которые имеют глубину в пределах от 50 до 70 см. Подобные фундаменты подойдут для легких конструкций. Фундамент мелкозаглубленного типа не применяется для кирпичного дома, так как не будет способен выдержать его нагрузку, поэтому дома из камня, кирпича и бетона оборудуются заглубленными фундаментами. Подобный фундамент должен быть заложен на 30 см ниже уровня промерзания и в случаях, когда проект предусматривает цокольный этаж либо подвал.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

• арматура;
• лопата;
• теодолит;
• гравий;
• песок;
• цемент;
• виброплита;
• гидроизоляция;
• рубероид;
• деревянные доски;
• тара для приготовления раствора;
• мастерок;
• вибромолот.

Вернуться к оглавлению

Технология обустройства ленточного фундамента

Схема армирования ленточного фундамента.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент, предстоит расчистить участок, снять слой дерна, разметив место для фундамента. Необходимо проследить, чтобы углы были прямыми. Используя экскаватор или лопату, следует выкопать траншею либо котлован, что будет зависеть от проекта дома. Так, если здание будет иметь цокольный этаж или подвал, предстоит обустроить котлован. Если здание будет без дополнительных помещений, то будет необходима траншея. Дно должно быть тщательно выровнено по горизонту. Используя теодолит, следует проверить отметку глубины в каждом углу.

При обустройстве ленточного монолитного фундамента дно выкопанной траншеи должно быть полито водой и присыпано слоем смеси, которая готовится из мелкозернистого гравия и песка, толщина слоя при этом должна быть равна 200 мм.

После поверхность должна быть тщательно утрамбована виброплитой. В последнюю очередь подушку следует застелить гидроизоляцией, залив сверху тонким слоем из тощего бетона.

Сборный фундамент предполагает осуществление тех же операций с разницей, что трамбовка и обустройство подушки производится только в том месте, где будут монтироваться бетонные блоки. Изготовление фундамента сборного типа потребует применения специальной техники, т. к. бетонные блоки имеют большую массу. Блоки должны быть установлены на место и скреплены с помощью цементно-песчаного раствора. Укладка блоков осуществляется по тому же способу, как и в процессе укладки кирпича. Разница будет только в размерах.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для того чтобы начать создание монолитного фундамента своими руками, следует прежде осуществить установку опалубки, используя деревянные доски, толщина которых должна варьироваться в пределах от 40 до 50 мм. Их необходимо жестко зафиксировать распорками. Однако удобнее применить разборную каркасно-щитовую опалубку. В процессе установки опалубки следует проверять, насколько вертикальны стенки. Высота фундамента над поверхностью земли должна составлять как минимум 40 см, а если грунт является влажным, то этот показатель должен быть больше. Согласно этому, следует смонтировать опалубку соответствующей высоты.

Для того чтобы обеспечить хорошую изоляцию подошвы фундамента, дно должно быть защищено рубероидом, края которого следует вывести наверх. После можно переходить к созданию арматурного каркаса для конструкции. Для него необходимо использовать прутья арматуры, толщина которых должна варьироваться в пределах 6-10 мм. После того как нарезка необходимого количества прутьев произведена, можно начинать сваривать их между собой. Подготовленный каркас необходимо опустить в траншею на предварительно разложенные подпорки, выполненные из камня или кирпича. Теперь можно приступать к приготовлению бетона и заливке его во внутреннее полое пространство опалубки. Процесс заливки следует осуществлять послойно. Так, каждый слой должен составлять примерно 20 см, производить заливку следует в несколько подходов.

Завершение каждого подхода предполагает утряску бетона с использованием вибромолота или другого подручного инструмента, например лопаты. Делать это следует с целью устранения пустот и получения цельного фундамента. Важно помнить, что для того чтобы фундамент оказался прочным, бетон должен иметь консистенцию средней жирности.

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Такой бетон не станет обтекать препятствия, а для того чтобы его переместить, предстоит приложить усилия. Только что залитый фундамент необходимо оставить до его полного высыхания. Это может занять около 30 дней. При всем при этом первое время поверхность бетона следует орошать водой, что поможет бетону не пересыхать и не растрескиваться.

После того как бетон застынет, можно избавить конструкцию от опалубки и провести гидроизоляцию. Для этого можно применить разные обмазочные, рулонные и иные гидроизоляционные материалы.

В качестве последнего этапа выступит засыпка фундамента. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент под кирпичный дом

Строительство свайного типа фундамента своими руками производится тогда, когда дом предполагается возводить на осыпающихся грунтах, которые не способны выдержать значительную нагрузку дома из кирпича. Свайный фундамент предполагает передачу нагрузки на более плотные слои почвы, которые находятся на значительной глубине. В его конструкции — отдельные сваи, которые связаны по верху между собой железобетонным или бетонным ростверком. На последний, кстати, и станут опираться стены здания.

Свайный фундамент для кирпичного дома может быть обустроен и на поверхности более прочных грунтов, что сократит объем земляных работ и количество применяемых материалов. Из недостатков данного вида фундамента можно выделить необходимость использования техники и специального инструмента, предназначенного для бурения скважин либо вбивания их в толщу грунта.

Схема столбчатого свайного фундамента.

Существует множество видов фундаментов свайного типа, которые могут быть выполнены с применением разных материалов.

Из них для дома из кирпича наиболее подойдет железобетонная буронабивная конструкция с широкими подошвами свай.

Обустройство такого фундамента можно производить самостоятельно и с применением спецтехники. Стоимость такого фундамента немного ниже, но чрезвычайно сильно зависит от того, насколько далеко от города предполагается осуществлять строительство. Чем дальше оно будет производиться, тем выше окажется цена на фундамент.

Вернуться к оглавлению

Технология обустройства свайного фундамента

Для того чтобы создать свайный фундамент, нужно для начала расчистить участок, снять слой дерна, разметив место для фундамента. В данном случае так же необходимо следить за тем, чтобы углы были равны 90°. Далее можно наметить места под сваи. Для чего, начиная из углов и применив шаг, который указан в проекте, следует сделать незначительную выемку грунта под каждую сваю для дальнейших работ по бурению. После, используя специальный бур или заказанную спецтехнику, следует пробурить колодцы под сваи. После того как будет закончено бурение, можно начать готовить арматурные прутья, сварив их между собой для каркаса. Каркас должен иметь длину, которая на 20 см выше уровня земли, что необходимо для привязки каркаса для ростверка.

Схема залегания сваи.

При необходимости вывода свай выше уровня земли для опалубки, для них можно применить металлические трубы необходимого диаметра. После того как будет завершено бурение, на дно следует насыпать незначительный слой гравия, перемешав его с песком. После необходимо опустить армирующий каркас, залив его бетоном. Не следует забывать о том, что бетон должен трамбоваться, что поможет удалить пустоты и создать монолитную конструкцию. Приготовление бетона можно осуществить на участке.

В процессе того, пока бетон будет застывать в сваях, нужно сделать каркас из арматуры для ростверка, привязав его к каркасу свай. После можно приступить к изготовлению опалубки, которая должна быть размещена вокруг арматурного каркаса ростверка.

В качестве опалубки для ростверка может выступить сборно-щитовая конструкция. Ее будет просто монтировать и осуществлять крепление, кроме того, это отразится и на качестве готового ростверка в лучшую сторону.

После того как опалубка будет монтирована, можно залить внутрь бетон. После можно оставить бетон высыхать и набирать прочность, затем ростверк можно подвергнуть гидроизоляции, приступив после завершения процесса к строительству самого дома.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент для кирпичного дома

Схема плитного железобетонного фундамента.

Самым простым по конструкции и в процессе обустройства является плитный фундамент. Он представляет железобетонную цельную плиту, на которую и станет опираться дом. Еще одним отличием от ленточного и свайного фундаментов выступает способность такой конструкции без повреждений для дома воспринимать нагрузки в процессе неравномерного вертикального и горизонтального движения грунта. Данный тип конструкции обустраивается, как правило, на просадочных и пучинистых грунтах и на грунтах, которым свойственно высокое содержание влаги.

Плитные фундаменты могут быть незаглубленными, малозаглубленными и глубокозаложенными. Незаглубленный вариант такого фундамента выстраивается на грунте. Показатель глубины залегания для плитного малозаглубленного фундамента равен пределу 50 см. Подобные фундаменты имеют и другое название — плавающие. Плитный глубокозаглубленный фундамент должен быть размещен несколько ниже отметки промерзания грунта.

Создать такой фундамент можно с применением решетчатой либо сплошной плиты, отливаемой из бетона высокого качества, сборных Ж/Б балок, которые укладываются перекрестным методом и жестко соединяются, сборных Ж/Б плит с созданием покрытия монолитного типа.

Среди плитных конструкций самым простым и доступным при самостоятельном создании можно выделить плитный монолитный малозаглубленный фундамент. Он позволяет значительно экономить на трудозатратах и бетоне. Цена фундамента в данном случае будет зависеть от площади здания и удаленности от города.

Вернуться к оглавлению

Технология обустройства монолитного плитного фундамента

Для того чтобы создать монолитный плитный фундамент, следует расчистить участок, сняв слой дерна и разметив место для фундамента. В данном случае так же нужно следить за прямотой углов. Необходимо произвести незначительную выемку грунта на глубину, которая несколько больше толщины фундамента. После того как поверхность будет разровнена, можно произвести засыпку по площади, используя щебень и песок. Щебень следует тщательно разровнять и утрамбовать. Поверхность необходимо залить незначительным слоем тощего бетона.

Такой фундамент нуждается в более качественной тепло- и гидроизоляции. Так, поверхность тощего бетона должна быть застелена виниловой пленкой, рубероидом, геотекстилем, а сверху произведена теплоизоляция с применением пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола.

По периметру фундамента следует сделать опалубку. Можно применить доски, толщина которых равна 50 мм. Основным требованием станет то, что для них предстоит сделать надежные и мощные распорки.

После можно приступить к изготовлению арматурного каркаса. Для этого предстоит нарезать арматуру, сварив ее между собой по подобию сетки. В качестве финишного этапа выступит заливка. Делать это предпочтительнее в один заход, поэтому рациональнее будет заказать миксер с бетоном. В течение первых дней поверхность должна смачиваться.

moidomkarkas.ru

Материалы для ленточного фундамента зданий

Какие материалы для ленточного фундамента используют в строительстве? Фундамент — это подземная часть здания, которая воспринимает все нагрузки от здания и передает их на основание, представляющее собой пласты прочного грунта. Ленточный фундамент представляет собой железобетонные полосу, которая идет по всему периметру здания. Его закладывают под все наружные и внутренние стены строения, при этом сохраняя форму поперечного сечения одинаковой по всей длине.

Строительство ленточного фундамента можно осуществить с помощью следующих материалов: железобетон, бутобетон, кирпич, фундаментные железобетонные блоки и плиты.

Технология укладки ленточного фундамента достаточно проста, по сравнению со свайным или плитным фундаментом. Однако эта технология имеет повышенную трудоемкость и достаточно большой расход материалов. При укладке ленты используется большее количество опалубки, больший объем бетона. При монтаже необходимо использование механизированной техники, в частности подъемного крана.

Ленточные фундаменты закладывают:

• для домов с кирпичными, бетонными или каменными стенами;
• для зданий с тяжелыми перекрытиями;
• при строительстве сооружений, в том случае, когда существует угроза неравномерной осадки фундамента, если конструкция расположена на неоднородных грунтах;
• если в здании планируется цокольный этаж или подвал.

Конструкции ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента.

По своей конструкции они бывают сборные и монолитные.

Сборный ленточный фундамент выполняют из типовых железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе и собирают на строительной площадке с помощью подъемного крана. Такие конструкции монтируют из железобетонных плит и бетонных блоков.

Монолитный ленточный фундамент выполняют на строительной площадке.

Ленточный фундамент в зависимости от величины нагрузки бывает 2-х конструкций: заглубленный и мелкозаглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный подходит для легких домов: каркасных, деревянных, пенобетонных. Он устраивается на слабопучинистых грунтах на глубину заложения 70 см.

Заглубленный выполняют для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями на пучинистых грунтах. Его устраивают, если в доме будет подвал или гараж. Глубина его заложения должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта.

Заглубленный фундамент, в отличие от мелкозаглубленного, является более прочным, надежным, он не подвержен деформациям. Но расход материалов и трудоемкость работ при его изготовлении возрастают.

Сборные ленточные фундаменты используют для строительства промышленных и гражданских объектов, а также индивидуальных домов и коттеджей.

Преимущества сборных конструкций:

• небольшой срок строительства;
• можно нагружать конструкцию фундамента, после некоторого времени, прошедшего по окончании монтажа.

Недостатки:

• прочность сборного на 20% меньше монолитного;
• необходимость применения механизмов и квалифицированных строителей;
• высокая стоимость.

Таблица расчетов размеров ленточного фундамента.

Фундамент из блоков обладает меньшей прочностью, чем монолитный, потому что выполнен из отдельных частей. Его нельзя усилить арматурой. Блоки выпускаются по типовому проекту. Усилить сборную конструкцию можно при помощи арматурных сеток, которые укладывают между рядами блоков, но это значительно хуже, чем пространственное армирование монолитной конструкции. Уменьшить затраты материальных средств на сборный фундамент можно посредством укладки стеновых блоков и подушек с некоторым пролетом.

Так изготавливают прерывистые сборные фундаменты. Создание прерывистых конструкций экономит до 20% количества блоков, это сказывается на стоимости строительства.

Если участок строительства расположен на илистых или торфяных грунтах, имеющих слабую несущую способность, то строительство прерывистых конструкций недопустимо. Сборный ленточный фундамент уступает по своей прочности и остальным характеристикам монолитному.

Вернуться к оглавлению

Материалы для ленточных фундаментов

Материалы, которые используют для строительства ленточного фундамента, — это железобетон, бутобетон, кирпич, фундаментные железобетонные блоки и плиты.

1. Ленточный железобетонный фундамент состоит из цемента, песка и щебня, которую армируют металлической сеткой или арматурными прутьями. Этот материал для фундамента является самым популярным, он имеет невысокую стоимость. Из него можно создавать монолитные конструкции достаточно сложной конфигурации. При укладке пользуются бетонным вибратором. Фундамент получается очень крепкий и надежный. Если участок расположен на песчаных грунтах, то применяется железобетонный фундамент. Ширина его зависит от толщины несущих стен.
2. Ленточный бутобетонный фундамент состоит из крупных камней и цементно-песчаного раствора. Он имеет не более 30 см в длину с 2-мя параллельными поверхностями весом до 30 кг. Он достаточно надежен. Если на участке песчаные грунты, то применяют бутобетонный фундамент. Если на участке грунты глинистые, лучше его не применять, потому что он может получить трещины и деформироваться. Ширина его в зависимости от веса здания составляет от 200 мм до 1000 мм. Этот фундамент укладывается на гравийную или песчаную подушку толщиной 100 мм для удобства укладки бетонной смеси и выравнивания поверхности грунта.
3. Ленточный кирпичный фундамент применяется для подземных и надземных фундаментов, а также для цокольных частей. Кирпич является очень гигроскопичным материалом, он легко разрушается во влажном состоянии. Большие морозы также отрицательно влияют на этот материал. Поэтому его нужно защищать от воды путем гидроизоляции. Если фундамент строится для каркасного дома или для дома с тонкими кирпичными стенами, то такой вид вполне подходит. Если уровень грунтовых вод высокий, а заложение фундамента глубокое, кирпичный фундамент не используется.
4. Ленточный фундамент из блоков и плит. Железобетонные блоки и плиты изготавливают в заводских условиях. Эти материалы очень прочные, крепкие, надежные и подходят для любых грунтов и для зданий любой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки ленточного фундамента

Устройство опалубки монолитного ленточного фундамента.

Опалубка является формой для будущего фундамента. Опалубку, как правило, изготавливают из дерева, так как оно недорогое. Такая опалубка выполняется легко. Иногда применяют металлическую опалубку. Она бывает съемная и несъемная.

Опалубка для ленточного монолитного фундамента

По типу конструкции различают следующие виды опалубки:

• крупнощитовая;
• мелкощитовая;
• объемно-переставная;
• блочная;
• горизонтально-перемещаемая;
• скользящая;
• несъемная;
• подъемно-переставная.

По типу материалов различают следующие виды опалубки:

• алюминиевая;
• стальная;
• деревянная;
• пластиковая;
• комбинированная.

По теплопроводности опалубка бывает утепленная и неутепленная.

Опалубка обычно состоит из следующих элементов:

• палуба со щитами;
• подпорки, рамы, стойки и другие поддерживающие леса;
• крепежные элементы: шурупы, уголки, гвозди.

Схема установки арматуры из плоских арматурных каркасов.

При установке опалубки нужно соблюдать следующие требования:

1. Перед началом изготовления опалубки нужно очистить грунт от мусора, неровностей, пней, корней растений.
2. Поверхность опалубки, которая направлена к бетону, должна быть чистой и ровной.
3. Крепят опалубку таким образом, чтобы ее усадка при бетонировании была невозможна. В противном случае дом может не выдержать нагрузок и деформироваться.
4. Щиты опалубки необходимо плотно соединить между собой.
5. Затем необходимо проверить все крепления опалубки. Для проверки размеров опалубки используют барометр. При помощи уровня проверяют горизонтальность опалубки. При помощи отвеса проверяют вертикальность.
6. Если опалубку будут использовать неоднократно, то после того, как ее снимут, необходимо очистить все крепежи и щиты от мусора и остатков бетона.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки для ленточного фундамента своими руками

Материалы и инструменты:

• маячные доски;
• доски для щитов опалубки;
• схватки из продольных досок;
• натяжные крюки;
• пружинные скобы;
• лестницы;
• лопаты;
• площадки для бетонирования.

Для ленточного фундамента существует 2 вида опалубки: сплошная и ступенчатая.

Вернуться к оглавлению

Порядок устройства сплошной опалубки ленточного монолитного фундамента

Схема монолитного ленточного фундамента.

1. Устанавливают маячные доски, чтобы выровнять фундамент.
2. Закрепляют щиты опалубки по обеим сторонам на расстоянии 4 м друг от друга и крепят распорками и подкосами для жесткости. Распорки необходимы для фиксирования толщины ленты фундамента.
3. Между маячными досками число щитов должно быть одинаковое, для того чтобы фундамент был ровным.
4. Для надежности конструкции щиты по бокам крепятся схватками, которые представляют собой продольные доски. Их прибивают для выравнивания щитов.
5. Необходимо установить наклонные подкосы для устойчивости схваток. Они выравнивают по вертикали маячные щиты.
6. Для крепления щитов применяют натяжные крюки или пружинные скобы.
7. Сплошные опалубки имеют высоту больше метра. Поэтому их снабжают лестницами и площадками для бетонирования.
8. Разборку опалубки производят в обратном порядке.

Порядок монтажа ступенчатой опалубки

1. Устанавливают опалубку первой ступени.
2. Затем выполняют бетонирование.
3. Устанавливают следующую ступень опалубки.
4. Затем снова производят бетонирование.
5. Так производят монтаж опалубки всех остальных ступеней.

Ступенчатую опалубку можно собрать сразу на всю высоту. Выполняют это таким же методом, что и установка сплошной опалубки. При этом обязательно нужно соблюдать горизонтальность и вертикальность расположения элементов.

Сборка опалубки производится в несколько этапов. Каждый следующий ярус опалубки фундамента повторяет уровни предыдущего яруса опалубки.

Вернуться к оглавлению

Устройство арматуры

Схема вентиляции ленточного фундамента.

По всему периметру ленточного фундамента одновременно с установкой опалубки монтируют собранную в каркасы арматуру. Диаметр прутьев арматуры, их расположение и количество указывают в проекте. Каркас обычно состоит из 2-х рядов вертикальных прутьев арматуры, которые закреплены с горизонтальными. Арматура позволит обеспечить высокую прочность конструкции.

Арматурный каркас монтируют на всю высоту фундамента. Он связывает жестко верхнюю и нижнюю части. Изготавливают каркас при помощи сварки или связывают проволокой. Для удобства сварку арматуры выполняют вне траншеи. Изготовленные арматурные секции устанавливают на место в траншею и приваривают друг к другу.

Как выполняют заливку бетона в опалубку?

Заливают бетон постепенно слоями, имеющими толщину 20 см. Затем каждый слой утрамбовывают для того, чтобы не было пустот в бетоне.

Трамбовку выполняют бетонным вибратором. Необходимо, чтобы бетон при заливке был одинаковой консистенции.

Гидроизоляция фундамента

Через 10 дней после выполнения заливки бетона производят гидроизоляцию фундамента. Для этого применяют битумную мастику, которой обрабатывают наружные стенки, и приклеивают материал гидроизоляции. В качестве материала обычно используют рубероид.

Обратная засыпка

Затем производят обратную засыпку всех пазух фундамента. Для этого используют песок. Его укладывают слоями. Трамбуют каждый слой. Затем поливают водой и укладывают следующий слой. Засыпку надо выполнять осторожно, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

Ленточные фундаменты являются самыми прочными из всех видов фундаментов. Здания и сооружения, построенные на ленточных фундаментах, обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

moifundament.ru

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

• меньше объем вынутой земли;
• стены траншеи более ровные;
• объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

• каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
• каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
• каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками: устройство фундамента

 

Универсальный, надежный и относительно прост в изготовлении – именно эти характеристики в полной мере отвечают ленточному фундаменту, который с полной уверенностью можно назвать самым распространенным видом опорных конструкций для разнообразных строений, начиная с, простейшего ограждения и заканчивая многоэтажным домом. В принципе ленточный фундамент это железобетонное основание, выполненное по периметру будущего объекта которое в свою очередь служит для равномерного распределения нагрузки на грунт. Несомненно, изготовить такой фундамент под силу практически каждому но, учитывая тот факт, что этот процесс довольно таки трудоемкий занимающей много времени и при не соблюдении технологии изготовления конечный результат может оказаться совсем не тем, на который вы ожидали.

Началом изготовления ленточного фундамента своими руками будет: анализ грунтов и разметка нашего фундамента

Любая строительная работа, связанная с устройством фундаментов, независимо от того будет ли это ленточный фундамент для забора или многоэтажного дома, всегда начинается с анализа грунта на стройплощадке, предполагаемого возведения объекта. Данные анализа грунта можно узнать от специализированой изыскательной организации занимающейся геологическими исследованиями. Но такая возможность узнать всю необходимою информацию не всегда есть и очень часто приходится изучать грунт самостоятельно.

Как правило, перед строительством жилого дома разрабатывают скважину ведь как быть без постоянного источника воды, да и нормальное проведение всех строительных работ просто не мыслимое. А при бурении такой скважины мы получим пробы грунта на различных глубинах нашего участка. Если этот случай является исключением из «наших правил» и подвод воды к дому планируется каким-то другим способом, то можно выкопать шурф и получить необходимые образцы грунта.

Для получения как можно точной оценки грунта глубина нашего шурфа должна быть как минимум на 40-80 сантиметров больше за глубину промерзания грунта в этом регионе. Ниже мы приведем пример карты промерзания грунта, по которой вы сможете географически определить ваш регион и примерную глубину промерзания грунтов, отталкиваясь от этих данных проводить дальнейшие исследования.

Затем нужно измерить глубину насыпного и почвенного слоя – ввиду своей малой несущей способности они не подходят в качестве основания даже для мелкозаглубленных ленточных фундаментов. При дальнейшем устройстве фундамента эти слои придется убрать, оставив в качестве основания пласты грунта: песок, супесь, глину и суглинки, которые скрываются под самыми верхними слоями почвы. После чего будет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы будущего фундамента. Более подробно мы остановимся на расчете ленточного фундамента в следующей статье.

Одно из самых важных свойств почвы которое никак нельзя игнорировать – это ее способность вспучиваться в зимнюю пору года. Все дело в присущей в ней воде, которая, как нам известно, еще со школьных лет при замерзании увеличивается в объеме. По этой так сказать «простой причине» мелкопористый грунт вспучивается на всю глубину его промерзания. Поэтому при устройстве ленточного фундамента наша задача состоит в том чтобы: сделать ставку на равномерное вспучивание грунта по всей площади основания нашего объекта, таким образом, наш объект будет равномерно подыматься в холодную пору и так же равномерно опускаться с приходом тепла или сделать так чтобы наш фундамент опирался на не  вспучиваемый слой грунта (сюда мы можем отнести крупнопористый и отдельные виды среднепористых грунтов), а также на слой грунта находящийся ниже уровня промерзания. Также решением проблемы вспучиваемых грунтов может быть их замена песком или гравием, которые проливаются водой и хорошенько утрамбовываются или возведение так называемого столбчато-ленточного фундамента, который как видно с названия сочетает в себе преимущества двух типов фундаментов. 

К вспучиваемым грунтам можно отнести слои пылеватых и мелкозернистых песков к условно вспучиваемым – все глинистые грунты, которые меняют свои характеристики при насыщении водой. Идеальным основанием для возведения ленточного фундамента считается: песчаной, скальный или обломочный грунт. 

Не стоит забывать и о наличии и уровню грунтовых вод. В большинстве случаев на всех участках с высоким уровнем грунтовых вод предварительно приходится позаботиться о монтаже дренажной системы для отвода вод. Очень часто после проведения всех вышесказанных работ оказывается, что нужен вовсе не ленточный фундамент а, к примеру, свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях.   

Разметка ленточного фундамента

Естественно, прежде чем приступить к разметке фундамента вам придется расчистить участок от всего мусора и высокой травы. На этом этапе работ у вас уже есть чертеж фундамента будущей конструкции, на котором указаны основные параметры фундамента будущего объекта. Простейший чертеж изображен таким образом. 

При наличии столь незамысловатой схемы ленточного фундамента можете приступать к его разметке на своем участке. Простейшее приспособление для этого дела могут быть собственноручно изготовленные колышки и леска как можно толще и желательно яркого цвета. Также вам понадобится какое-то измерительное приспособление (подойдет рулетка) для контроля соответствия фундамента размерностям вашего чертежа. Но среди наличия минимального набора инструментов самое сложное задание состоит в создании прямых углов. Для выполнения данной задачи существует множество вариантов, одним из которых мы и воспользуемся.   

Сначала вбейте один колышек (1), который будет отмечать один из углов дома, затем соответственно с данными чертежа отмерьте расстояние больше за размер внешней стороны и вбейте второй вспомогательный кол (2), после чего натяните между ними леску. Затем от отметки один отмеряем нужное расстояние внешней стены соответственно чертежа и вбиваем третий кол (3) – это будет вторым углом вашего объекта. От него на отрезке 3:1 отмеряем расстояние «А» соответственное расстоянию 3:2 и вбейте еще один кол (4). Таким образом, на одном отрезке у вас должно получиться четыре точки. Следующее наше задание получить пятую точку (5) на отрезке 3:5 расстояние между ними будет соответствовать еще одной внешней стороне вашего объекта, и получим третий угол вашего фундамента. Для того чтобы облегчить вам участь во всем этом процессе объясним немного проще: Точка (5) она же третий угол фундамента так же является высотой равнобедренного треугольника 2:5:4. Для того чтобы провести высоту 3:5 при этом соблюдая прямой угол вам нужно узнать длину «В», которая соответствует стороне нашего равнобедренного треугольника 2:5:4 и в то же время гипотенузе прямоугольных треугольников 2:5:3 и 3:5:4.

Длина «В» = квадратный корень суммы вложенных в квадрат размеров «А» и 3:5 (длина стороны внешней стены по чертежу). После того как нашли значение длины «В» отложите ее из точки (2) и точки (4). Точка их пересечения и будет вершиной нашего равнобедренного треугольника 2:5:4 и одновременно искомая точка (5) и третий угол вашего фундамента. Далее все намного проще. Для того чтобы найти четвертый (4) угол фундамента достаточно проложить из точки (1) отрезок длиной 3:5 а из точки (5) – длиной 3:1. Точка их пересечения и будет четвертым углом ленточного фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогичным образом. Прямоугольность разметки можно проверить путем измерений и сопоставлений диагоналей – они должны быть ровными между собой. Стоит подчеркнуть тот факт, что от точности разметки зависит соответствие изготовления фундамента по проекту будущего объекта.       

Возведение ленточного фундамента: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Вырыть траншею для ленточного фундамента можно как вручную, так и с помощью спецтехники. При копке вручную, как правило, земельные работы происходят более аккуратно, но и занимают намного больше времени. Затем дно траншеи подчищается и выравнивается, после чего укладывается песчаная или гравийная подушка толщиной около 25 - 35 сантиметров, которая хорошенько утрамбовывается. При трамбовке подушка дополнительно проливается водой – это позволяет максимально уплотнить подушку. После чего укладывается еще один слой щебня и битого кирпича такой же толщиной в 25-35 сантиметров, который послужит вам опорой для монтируемого арматурного каркаса. На этом же этапе необходимо позаботиться об отверстия под вывод канализационных систем для этого отлично подойдут отрезки труб диаметром 100 – 110 миллиметров. Для того чтобы в последствии трубы не заполнились бетонном их нужно чем ни будь заполнить отлично подойдет утрамбованный мокрый песок. Затем необходимо обеспечить гидроизоляцию фундаменту для этого можно использовать рубероид или какую-то плотную полиэтиленовую пленку да в принципе подойдет все, что сможет удержать влагу в бетоне на протяжении всего времени его затвердевания.     

Установка опалубки фундамента

Опалубка какой-то мерой является «формой» для придания геометрии и удерживания бетонной массы на протяжении его затвердевания. Обычным материалом для создания опалубки служит струганая доска (чем большей объем бетона в фундаменте, тем толще должна быть доска) можно и с любого другого материала с ровной поверхностью, которая прилагается к бетонному раствору. Большинство строительных фирм для создания опалубки используют специальные сборные комплекты, которые гарантируют правильную геометрию будущему фундаменту. Но в нашем случае мы будем рассматривать деревянную опалубку, которая более доступна и популярная в индивидуальном строительстве.

Армирование ленточного фундамента

Армирование нашего фундамента позволит качественно изменить и улучшить свойства бетона, повысив его способность сохранять механическую прочность и устойчивость при различных нагрузках и воздействиях на него. Арматура в нашем фундаменте служит своеобразным скелетом, без которого ни один ленточный фундамент не смог бы претендовать на роль долговечного изделия. Процесс армирования фундамента состоит из вязки арматуры. Да, именно вязка! Никакое сварочное соединение здесь не подойдет. Для создания арматурного скелета фундамента нужно связать между собой отдельные прутья арматуры таким образом, чтобы в итоге получить многоярусное обрешеченное изделие, уложенное в образовавшуюся траншею с опалубки нашего фундамента. Для армирования ленточного фундамента используются прутья арматуры диаметром 12-14 миллиметров (но на выбор арматуры воздействует целый ряд факторов, начиная от показателей грунта и заканчивая нагрузками которые будут воздействовать на ленточный фундамент). Арматурный каркас обычно изготавливается из 2-3 рядов вертикальных прутьев арматуры, связанными между собой вертикальными прутьями арматуры. Правильно связанные между собой прутья арматуры должны напоминать геометрический куб тех или иных параметров и размеров. Металлический «скелет» фундамента должен полностью скрываться под массой бетона для минимизации его коррозии.  

Заливка фундамента бетоном

Для приготовления бетонного раствора в качестве связующего вещества используется цемент М200, М300 или М400. На выбор марки цемента большей мерой влияют погодные условия и особенности объекта, для которого изготовляется ленточный фундамент. Например, если это сухая теплая пора года и небольшой одноэтажный домик вполне достаточно цемента М200. А вот для холодной поры года и многоэтажных домов желательно использовать цемент более высоких марок. Обычный рецепт приготовления бетонного раствора для ленточного фундамента состоит со следующего соотношения компонентов: песка, щебня и цемента 3:3:1, а вода добавляется ровно в таком количестве, чтобы раствор сгребать лопатой и при этом он должен сохранять форму, а не растекаться. В последнем случае, несомненно, возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими последствиями. Разумеется, что все ингредиенты должны быть соответственного качества: цемент должен быть с актуальным сроком годности, а песок просеян от глинистых гранул.  

Заливая бетон в опалубку фундамента необходимо следить и исключать возможность образования пустот в бетонном массиве, чему активно будет способствовать наш металлический «скелет». Поэтому равномерно заливая бетон необходимо следить и уплотнять раствор. Для того чтобы раствор хорошенько ложился вдоль стенок нашей опалубки можно легонько постукивать по ней тем самим распределяя нагрузки раствора. При всем этом всю глубину ленточного фундамента нужно залить быстро, чтобы в массиве фундамента не было видно расслоений. А для того чтобы обеспечить фундаменту максимальную прочность необходимо верхнюю его часть периодически сбрызгивать обычной водой.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После того как бетон надежно схватиться а это произойдет буквально спустя неделю со дня его заливки (за это время в теплую пору года он набирает около 75% своей прочности), можете приступать к гидроизоляции ленточного фундамента. Для этого крайне осторожно снимите опалубку, после чего боковую сторону фундамента покройте соответственным составом. С этой целью можно использовать уже традиционные составы типа битумная мастика и рубероид. Можете использовать и другие варианты современные производители постарались на славу и сегодня в продаже можете найти специальные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для фундаментов.   

Обратная засыпка фундамента

Независимо от того изготовляется ленточный или свайно-ленточный фундамент по окончанию всех работ необходимо произвести обратную засыпку его пазух. С этой целью отлично подойдет мокрый песок, который аккуратно утрамбовывается, чтобы не повредить гидроизоляционный слой фундамента. После чего остается только ждать полного высыхания бетона примерно 4-5 недель в зависимости от внешних факторов. Так же не забываем и о защите верхней части фундамента от осадков для этого достаточно укрыть ее полиэтиленовой пленкой.

 

Видео: Монтаж опалубки для фундамента

Строительные работы, Инженерные работы, Каменные работы, Земельные работы, Бетонные работы

postroydo.ru

Столбчато ленточный фундамент своими руками

 

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Так сложилось, что при выборе вида фундамента для своего жилища многие наши соотечественники предпочитают традиционный вид основания – ленточный фундамент. Но для сооружений полегче существует еще один вид – столбчато-ленточный фундамент своими руками, который выполнить совсем нетрудно, если знать каждый этап процесса строительства.

Как устроен столбчатый фундамент

Уже судя по названию фундамента, становится ясно, что при изготовлении данного вида основания здания используются столбы, которые исполняют роль опор, заглубленных в землю. Важным условием сооружения столбчатого основания сооружения является соблюдение одинаковой высоты всех установленных опор. Для распределения равномерной нагрузки на опоры на самом верху каждого столба устанавливается ростверк.

Изготовление столбчатого фундамента

Опоры устанавливаются под каждым углом сооружения. Кроме того, установка опор нужна и в точках пересечения стен, и в тех местах, где сила нагрузки может быть максимальной.

Материалами для изготовления столбов служат:

·        кирпичи;

·        более традиционная древесина;

·        блоки, выполненные из бетона;

·        металлические трубы;

·        бутовый камень.

Виды опор для фундамента

В качестве опор древесина сегодня применяется крайне редко. Во-первых, материал недолговечен, во-вторых, существуют более современные материалы, которые заменяют древесину. Однако если вы строите легкое сооружение из дерева или хотите соорудить мансарду, древесина станет прекрасным выбором для изготовления опор. Традиционно диаметр опор не превышает 20 сантиметров. Прежде чем деревянные столбы устанавливать в грунт, их необходимо обработать специальными составами, которые способны предотвратить процессы разложения материала. Гидроизоляционным материалом для опор из древесины может выступать мастика, изготовленная на основе битума.

Следующим материалом, который довольно часто применяется в качестве опор для изготовления столбчато-ленточного фундамента, является кирпич-железняк.

Армированные столбы из бетона довольно широко используются для изготовления столбчатого фундамента, ведь бетон является одним из наиболее прочных материалов.

Трубы металлические применяются при сооружении столбов опоры, а также опалубка.

Если не вникать в технические тонкости, то можно говорить о том, что столбчато-ленточный фундамент является всего лишь усовершенствованным вариантом основания традиционного столбчатого. Данный вид основания применяется для возведения фундаментов каменных домов.

Тонкости строительства столбчато-ленточного фундамента

Применение данного вида фундамента оправдано в условиях строительства, которое ведется на грунте с высоким уровнем промерзания. Использование в таких условиях столбчато-ленточного основания является более целесообразным, так как существенно сэкономит силы и средства. Однако строительство данного вида основания в условиях, когда грунтовые воды постоянно поднимаются, лучше не выполнять.

Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на основание, столбы нужно устанавливать на глубину, которая будет превышать глубину промерзания грунта.

Установка столбов на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, обеспечивает прочность конструкции в целом и фундамента в частности. Так как почва на глубине очень плотная, то столбы не будут сдвигаться и изменять структуру при колебаниях температур. Расширение к низу основы позволит сделать фундамент более устойчивым.

Строительство столбчато-ленточного основания

Для выполнения работ по строительству фундамента подобного типа понадобятся следующие материалы и инструментарий:

•        опора для укладки кирпича, пеноблоков;
•        если стены не обладают необходимой жесткостью, единый каркас;
•        гидроизоляция.

Этапы выполнения работ

Такие сложные работы, как сооружение фундамента сооружения, выполняются в несколько этапов.

Первый, наиболее продолжительный и трудоемкий этап, предполагает выполнение работ по бурению скважин, в которые позднее будут установлены несущие опоры. На бурение каждой скважины уходит до нескольких часов, соответственно этот трудоемкий процесс отнимет значительное количество времени.

Бурение скважины

Чтобы ускорить процесс, стоит применять в работе специальный бур ТИСЭ. Использование бура обеспечивает возможность изготавливать скважины, которые книзу расширяются. Такая конструкция скважины придаст дополнительную устойчивость всей конструкции и фундамента.

После того, как скважины с шириной шага от полутора до двух метров подготовлены, необходимо выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Для обеспечения надежной гидроизоляции лучше использовать рубероид – материал, который успешно прослужит многие годы. Обрабатываем каждую скважину рубероидом — от самого основания, до верха. После этого в подготовленные скважину засыпаем смесь гравия и песка. Толщина слоя смеси — не менее 20 сантиметров.

Выполняем армирование каждой скважины

Следующий этап проведения работы по строительству столбчато-ленточного фундамента – армирование каждой скважины путем установки четырех подготовленных прутов арматуры. Все прутья арматуры нужно установить вертикально в скважине. Диаметр установленной арматуры может достигать 15 сантиметров.

Следующим этапом выполнения работ является сооружение опалубка для заливки бетонной смеси.

Опалубок для столбчато-ленточного фундамента

В процессе установки опалубка особое внимание нужно уделить подготовке песчаной основы фундамента. Основа из песка обязательно должна пройти гидроизоляцию, которую после окончания работ по сооружению фундамента можно будет удалить, ведь мы строим столбчато-ленточную основу, а значит, наше сооружение будет стоять только на опорах. При изготовлении ростверка используем армированные пруты, при помощи которых мы изготавливали скважины. Но в данном случае прутья мы располагаем горизонтально.

Устанавливаем опалубок

Соединяем все прутья арматуры при помощи специальной проволоки и крючка (их стоит приобрести заранее). Таким образом мы значительно повышаем прочность фундамента.

Завершающий этап изготовления столбчато-ленточного основания — заливка арматуры и опалубка бетоном.

Какие инструменты понадобятся при выполнении работы

Для более эффективного выполнения процесса строительства фундамента нам понадобятся:

•         уровень и отвес;
•         бетономешалка и емкости для приготовления раствора;
•         молоток;
•         кирки;
•         ножовка;
•         нивелир.

Поскольку предстоят работы с арматурой, а также работы по изготовлению опалубка, не лишним будет позаботиться о том, чтобы под рукой всегда была болгарка – инструмент, значительно ускоряющий процесс строительства фундамента.

Кроме профессиональной болгарки, нам понадобится для строительства фундамента здания и сварочный аппарат, при помощи которого мы сможем качественно выполнить все работы по изготовлению армированного каркаса для сооружения фундамента.

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

fundamentt.com

---

• 
  Этапы строительства фундамента ленточного
• 
  Какой нужен фундамент
• 
  Схема ленточный фундамент
• 
  Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками
• 
  Какой фундамент нужен
• 
  Ленточный фундамент мелкозаглубленный своими руками пошаговая инструкция
• 
  Схема для фундамента дома
• 
  Ленточный фундамент без опалубки
• 
  Установка сруба на ленточный фундамент
• 
  Плита фундамент своими руками для дома
• 
  Высота ростверка в свайном фундаменте