Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Устройство ленточного фундамента своими руками. Подробная схема Ленточный фундамент – один из наиболее легких и распространенных типов заложения фундамента в силу того, что не требует наличия специализированной техники и при желании с ним можно справиться одному, не прибегая к помощи строительной бригады. Также, на такое строительство не нужно особых затрат, так что можно существенно сэкономить. Такой фундамент подходит как для строительства загородного дома, так и для бани, гаража, разнообразных мелких хозяйственных построек. Он представляет собой замкнутый контур железобетона, который распределяет весь вес здания по своему периметру. Как известно, прочность и долговечность фундамента зависит от типа грунта на участке будущей постройки. Если планировать заложение именно ленточного монолитного фундамента, то лучшей основой будут сухие, непучинистые грунты, так как сила морозного пучения может привести к разрушению и растяжению фундамента. Также нужно выяснить на какую глубину промерзает почва, залегают грунтовые воды. Будущий фундамент надо заложить в среднем на 300 мм ниже глубины промерзания и выше уровня пролегания грунтовых вод. Это обеспечит его прочность, такой фундамент прослужит долгое время. Когда вы определитесь с местом постройки, вам необходимо пройти такие этапы для устройства ленточного фундамента своими руками: Рассмотрим все эти этапы более подробно, чтобы избежать ошибок в дальнейшем при работе. Для начала нужно на выбранном участке очертить место будущей стройки. Как правило, ленточный фундамент делают шириной в 300-400 миллиметров. После этого устанавливаются деревянные колышки или арматура в землю по ширине будущего котлована и по углам фундамента. На них туго натягивается леска, и таким образом мы увидим внешний периметр. По внутреннему краю нужно сделать так же, разметив ширину каждой стороны, чтоб она была ровной, строго параллельной разметке внешнего края, с отступом ширины котлована. На рисунке ниже представлена готовая разметка для дальнейшей работы. Разметка под фундамент Далее с помощью угломера или других приспособлений нужно проверить прямые углы, они должны быть 90 градусов. Для убедительности в правильности разметки измерим диагонали, они должны быть одинаковой длины, это значит что углы абсолютно ровные. Теперь можно приступить к рытью котлована. Для этого нужно найти самую низкую точку на участке, чтобы не было перепадов в высоте стенок и оттуда приступать к работе. Высота котлована составляет в среднем 350-400 миллиметров. Перед непосредственным изготовлением опалубки на дно котлована нужно уложить подушку из песка и таким образом сделать его ровным, а также уменьшить межсезонную нагрузку на основание фундамента. Песчаный слой должен составлять 150 мм. Поверх песка для прочности можно насыпать еще слой щебня. Таким образом, высота котлована должна измеряться в соответствии с подушкой и высотой залитого бетона (как на рисунке 3). Песчаная подушка Далее, для устройства ленточного фундамента своими руками необходимо плотно утрамбовать подушку из песка и щебня, делая дно для основы ровным. Для этого подушка заливается водой для дополнительной утрамбовки, а потом измеряется водяным уровнем для проверки ровности. Выровнять подушку из песка можно с помощью деревянного бруска или более современного приспособления – электрической трамбовки. Делая ширину траншеи для фундамента, нужно сделать ее немного шире, то есть учитывать опалубку. Ее можно как снять впоследствии, так и оставить в фундаменте, а сделать ее можно из любых подручных материалов, например, старых досок. Конечно, эти доски должны быть достаточной ширины, чтобы выдержать вес цемента, оптимальная ширина опалубки – около 50 мм. Итак, опалубку можно изготовить прямо на участке. Для этого нужно: Изготовление опалубки Также, если вы берете для опалубки материал, который пригодится вам в дальнейшем, то для его сохранения можно с внутренней стороны прикрепить степлером полиэтилен. После установки опалубки нужно устелить дно котлована кирпичами для дальнейшего армирования. Армирование при устройстве ленточного фундамента своими руками является одним из важнейших этапов, потому что распределяет нагрузку и предотвращает растяжение фундамента. Делается это таким образом, что на дно котлована устраивается продольное и поперечное сечение арматуры. Для скрепления арматуры используется специальная вязальная проволока. Длина и ширина ячеек должна составлять 30 см. Можно также скрепить арматуру сваркой, но вязка намного эффективнее при перепадах и землетрясениях, так как конструкция сохраняет свою гибкость. Чтобы арматура с любой стороны была внутри бетонной заливки, ширину каркаса нужно уменьшить на 5 см от общей ширины и с каждой стороны, пример готовой конструкции показан на фото ниже. Армирование После связки арматуру укладывают на дно котлована, на кирпичный настил. В фундаменте обязательно нужно сделать вентиляционные отверстия для проветривания. Сделать это очень просто. Между опалубкой устанавливается пластиковая или асбестоцементная труба, ее нужно обязательно заполнить песком, чтобы бетон не попал внутрь, а после застывания просто снять. Можно для прочности привязать трубу к арматуре. Примерную схему и количество таких труб можно посмотреть на примере ниже. Схема вентиляции Таким образом, получатся круглые отверстия. Для проведения в постройке коммуникаций, если это нужно, можно сделать так же, только трубы нужно закопать ниже уровня земли. Впоследствии они откапываются и получаются нужные отверстия. Канализация и водопроводные трубы кладутся ниже уровня промерзания почвы, то есть под фундамент, поэтому их можно сделать уже после изготовления самого фундамента. Гидроизоляция устраивается при любой, даже мелкой постройке, так как обеспечивает ее долговременную сохранность и защиту от плесени и сырости, разрушения фундамента. Способов это сделать много, самый распространенный из них – положить на дно котлована рубероид. Но так как листы рубероида быстро изнашиваются, лучше использовать более современные средства. Например, глубоко проникающая смесь, которая добавляется в раствор бетона для заливки. Такая смесь обеспечит изоляцию от воды и сырости со всех сторон и держится она намного дольше рубероида. После всего этого нам остается только завершить устройство ленточного фундамента своими руками, то есть залить бетон. Если вы готовите бетон самостоятельно, то нужно помнить несколько простых советов для удобного и качественного завершения работы: После заливки бетонной смеси ее нужно выровнять и утрамбовать. Готовый ленточный фундамент выглядит так, как показано на рисунке. Готовый ленточный фундамент Длительность застывания зависит от погодных условий, от недели и до месяца, после чего можно продолжать строительство дальше. Также нужно помнить, что пока бетон застывает, за ним нужен уход, то есть полив водой в сухую, жаркую погоду и укрытие от чрезмерной сырости и влаги. Как видите, строительство ленточного фундамента, если разобраться, не является чем-то слишком сложным процессом. Если же для вас что-то осталось непонятным, можно посмотреть видео и разобраться в любых нюансах постройки фундамента, увидеть, как это делали другие люди. Здесь вы увидите подробные инструкции работы и полезные советы от профессионалов.Армирование ленточного фундамента: схема и расчет. Схема ленточный фундамент
Устройство ленточного фундамента своими руками. Подробная схема
Где можно строить ленточный фундамент
Этапы работы
Разметка почвы для будущего фундамента
Песчаная подушка и ее предназначение
Укладка арматурного каркаса
Устройство вентиляции фундамента
Гидроизолирование будущего ленточного фундамента
Заключительный этап
Видео – устройство ленточного фундамента своими руками
fundamentt.com
Ленточный фундамент своими руками: технология монтажа
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, идущую по периметру постройки. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены здания, сохраняя неизменную форму сечения на протяжении всего периметра основания.
Считается, что монолитный фундамент намного прочнее сборного.
Технология постройки такого фундамента достаточно проста по сравнению со свайными или плитными основаниями, однако она более трудоемкая и требует большего расхода строительных материалов по сравнению с технологией строительства столбчатого фундамента. Итак, строим ленточный фундамент.
Сферы применения ленточных оснований
Устройство ленточного фундамента.
Фундаменты такого типа чаще всего возводят при строительстве бетонных, каменных и кирпичных домов со стенами большой плотности и тяжелыми перекрытиями. Если существует опасность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородного грунта на участке, ленточный фундамент сработает как единое целое, перераспределив усилия, и защитит стены здания от появления трещин. Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, стены основания образуют стены подвального помещения. При планировании строительства здания, важно правильно выбрать тип его основания. Ошибки на начальных этапах строительства, неправильно спроектированное основание, экономия стройматериалов могут приводить к серьезным проблемам при эксплуатации дома.
Нулевой цикл постройки здания (подготовка участка, возведение фундамента) — процесс дорогой, и составляет он около 1/3 стоимости здания. Проект лучше заказывать у опытных проектировщиков, да и ответственность в этом случае будет лежать на них. Начинают проектирование с инженерно-геологических исследований участка. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов. Это тип и состояние грунта на участке, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, нагрузка несущих конструкций дома, наличие подвалов, материалы для возведения основания.
Вернуться к оглавлению
Оценка состояния грунта на участке
Схема армирования ленточного фундамента.
Оценка выполняется на основании результатов геологических исследований. При отсутствии этих данных для самостоятельного исследования почв нужно пробурить скважину или вырыть шурф. При обследовании выработки скважины нужно замерить высоту насыпного или почвенного слоя, так как его в качестве основания не используют. При строительстве плодородный слой грунта обычно удаляют, а в качестве основы служат несущие слои, находящиеся под почвенно-растительными слоями.
Грунт, как правило, вспучивается зимой. Необходимо, чтобы силы пучения действовали на фундамент равномерно, чтобы зимой он равномерно поднимался вместе с домом, весной равномерно опускался, или чтобы вовсе не поднимался. Всем понятно, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Песчаные грунты вспучиваются меньше, чем глинистые, из-за их структуры. Наличие глинистых частиц в песчаном грунте может привести не только к неравномерному вспучиванию, но и к деформации фундамента из-за воздействия на него горизонтальных сил. Если грунт пучинистый на всем участке, необходимо устройство противопучинистой подушки, т.е. полная замена пучинистых грунтов на песок средней фракции с последующей утрамбовкой и поливом водой.
Определение глубины промерзания — вопрос достаточно сложный. Величина эта колеблется от 0,5 до 2 м в зависимости от плотности грунта и климатических условий. Кроме того, влажный грунт промерзает сильнее, чем сухой. Поэтому на влажных грунтах рекомендуется увеличивать глубину закладки основания, или его ширину. При недостатке финансовых средств характер грунта можно определить народным методом. Для этого в середине весны необходимо осмотреть подъездные пути к участку. Если дорога асфальтированная, обратите внимание на провалы и трещины в асфальте.
Опалубка для ленточного фундамента.
Их наличие говорит о неоднородном грунте. При промерзании грунт вспучивается, т.е. поднимается неравномерно по отношению к горизонтали его поверхности. Провалы свидетельствуют о наличии сильно сжимаемых включений в грунте, например подземных вод и неоднородных по составу почв.
Посетите соседей и попросите показать фундаменты и подвалы их домов. Постарайтесь разузнать о проблемах, возникших при возведении и эксплуатации их домов. Если фундаменты без трещин, а подвалы сухие, значит, строительство ленточного фундамента своими руками — верное решение.
Глубина заложения ленточного фундамента определяется типом грунта и составляет на непучинистых грунтах с нормальной глубиной промерзания не менее 0,5 м, при глубине промерзания до 1,5 м не менее 0,75 м, при глубине промерзания до 2,5 м — не менее 1 м. На пучинистых грунтах основание закладывается на глубине, равной глубине промерзания.
Вернуться к оглавлению
Нагрузки от несущих конструкций
Ленточный фундамент из железобетонных плит.
Нагрузкой называют суммарный вес всех конструкций и внутреннего наполнения дома. Это показатель очень важен при выборе площади основания. Фундамент не стоит делать больше требуемого, это приведет к необоснованным тратам. Задачу эту вам поможет решить инженер-проектировщик. Он подскажет, как более рационально использовать строительные материалы, как определить характеристики грунта и выбрать тип фундамента.
Разумеется, нагрузки на основания легких каркасных конструкций и кирпичных домов с толстыми стенами существенно отличаются. Тип фундамента выбирают и с учетом наличия в будущем доме цокольного этажа или подвала.
Срок службы ленточного фундамента зависит от используемых стройматериалов и может составлять до 150 лет — для монолитных и бутовых фундаментов, 30-50 лет — для кирпичных лент, 50-75 лет — для сборных железобетонных. По конструктивным особенностям различают следующие типы фундаментов: монолитные, сборные из железобетонных блоков, сборные из железобетонных плит.
В зависимости от нагрузок, оказываемых на основание, выбирают заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для легких каркасных, деревянных, пенобетонных домов подойдет мелкозаглубленный фундамент. Его устраивают на непучинистых грунтах. Глубина заложения — до 70 см. Заглубленное основание строят для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами обычно на пучинистых грунтах. Этот же фундамент строится в том случае, если в доме планируется цоколь или подвал. Такое основание, как правило, закладывают на глубину, большую глубины промерзания на 20-30 см. Оно более прочное и устойчивое по сравнению с мелкозаглубленным. Так как его подошва находится ниже уровня промерзания, он практически не подвержен деформации. Трудоемкость и расход материалов при этом возрастает. Строим ленточные фундаменты такого типа, как правило, весной или летом. Для строительства не требуется привлечение дорогой техники, достаточно малой механизации и бетономешалки.
Сборные ленточные фундаменты своими руками чаще всего строятся для жилых домов и коттеджей. Преимуществами этого типа основания можно считать короткие сроки возведения и возможность нагружать конструкцию через небольшой промежуток времени после окончания монтажных работ. Однако стоимость такого фундамента повышается из-за необходимости привлечения грузоподъемной техники и бригады рабочих.
Сборный фундамент имеет более низкие показатели прочности, чем монолитный.
Его нельзя усилить арматурным каркасом, ведь блоки производят по типовому проекту. Сборное основание можно усиливать только с помощью сеток, укладываемых между рядами его элементов, но прочности, сравнимой с прочностью монолитной конструкции, достичь все равно не удастся.
Материальные затраты на фундамент такого типа можно снизить с помощью укладки стеновых фундаментных блоков не сплошным рядом, а прерывистым. Прерывистые фундаменты нельзя строить на грунтах со слабой несущей способностью.
Вернуться к оглавлению
Выбор материалов и инструментов
Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.
Выбор материалов для устройства фундаментов такого типа достаточно широк. Самыми популярными среди них считаются железобетон, бутобетон,ФБС блоки, железобетонные плиты и кирпич. Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней и песчано-цементного раствора. Основание получается достаточно надежным. Подходит оно для скалистых или песчаных грунтов. Бутобетонный ленточный фундамент своими руками может иметь ширину от 20 до 100 см. Для него обязательно выполнение гравийной или песчаной подушки для выравнивания основы.
Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, армированную прутьями или металлической сеткой. Это наиболее популярный материал для возведения оснований. Он прочен, дешев, допускает строительство конструкций сложных форм. При наличии бетонного вибратора основа для здания получится крепкой и надежной. Ширина фундамента подбирается исходя из толщины стен.
Кирпичная лента пригодна для надземных и подземных частей фундамента и цоколя. Кирпич — материал очень гигроскопичный, поэтому он может разрушиться под воздействием влаги и низких температур. Такой фундамент требует обязательной гидроизоляции. Кирпичное основание подойдет для легких каркасных или деревянных домов. Его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод. Блочный же фундамент подходит для любых типов грунта и видов зданий.
Инструменты необходимые для работы: рулетка, лопата, уровень, бетономешалка, молоток, молоток-кирка.
Все необходимые для устройства фундамента материалы и инструменты необходимо подготовить заранее:
- бетономешалка;
- емкость для приготовления бетона;
- молоток;
- ведра;
- лопата;
- отвес;
- веревка или шнур;
- дрель или шуруповерт;
- молоток-кирка;
- рулетка;
- уровень;
- арматура;
- перчатки;
- песок;
- цемент;
- щебень.
Вернуться к оглавлению
Строим фундамент своими руками: подготовительный этап
Поперечное сечение ленточного фундамента.
Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку). После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.
Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня. Все углы должны быть прямыми, это предотвратит появление перекосов. На подготовленное дно насыпают дренажный слой из песка или гравия толщиной 10-15 см, поливают водой и утрамбовывают. Дренажный слой удобнее насыпать, протягивая леску между кольями на необходимой высоте.
На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.
Вернуться к оглавлению
Как строить ленточный фундамент своими руками: заливка бетона
Схема усиления фундамента.
Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки. Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания. Уровень заливки заранее отмечают натянутой леской или шнуром. При возведении фундамента под дом вокруг опалубки нужно установить распорки с внутренней и наружной стороны с шагом не менее 1 м, чтобы бетон не повредил опалубку.
Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания. После заливки бетона арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент очень высокой прочности. Каркас закладывают на всю высоту основания, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.
Изготавливают каркасы с помощью вязки проволокой или сварки. Сваривают арматуру в каркас обычно за пределами траншеи. Полученные секции каркаса кладут в опалубку или на дно траншеи и связывают между собой. Если сварочного аппарата нет, можно собирать каркасы из арматуры прямо в опалубке, соединяя их вязальной проволокой. Арматурные прутки необходимо монтировать очень аккуратно. Размещаться они должны в точном соответствии проекту, с соблюдением шага стержней, их диаметра, класса арматуры. Для поддержания арматурных прутьев при заливке бетонного раствора нельзя использовать части кирпичей или подсобные материалы. Это снижает прочность бетона.
Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться. При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.
Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.
При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция фундамента
Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции. Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.
После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.
При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.
moifundament.ru
Армирование ленточного фундамента: схема и расчет. Как армировать.
Бетонный камень имеет высокие показатели прочности на сжатие, но при нагрузках на разрыв этот материал не столь прочен. Поэтому необходимо производить армирование ленточного фундамента, которое компенсирует данный недостаток.
Стальные прутья (арматура), прокладываемые вдоль бетонной ленты, в верхней и нижней ее части, придают основанию здания жесткость, а также прочность на изгиб и разрыв.
Что необходимо знать: расчет армирования
Армирование ленточного фундамента
Перед тем, как начинать работу, нужно произвести расчет армирования ленточного фундамента. Его цель – узнать точную фактическую нагрузку на основание и, с учетом этого, подобрать подходящую арматуру. Следует учитывать, что это достаточно серьезный и важный процесс, поэтому будет лучше, если все расчеты произведут профессионалы.
Необходимо грамотно подобрать диаметр прутьев, а при их монтаже использовать определенный шаг. Например, если при сооружении гаража можно взять проволоку сечением до 1.2см, то для армирования ленточных фундаментов жилых зданий она не годится совершенно. Иными словами – под каждую конкретную постройку нужно высчитывать показатели строго индивидуально, делая, при этом анализ почвы и устанавливая глубину закладки основания.
Для придания жесткости фундаменту используется горячекатаный стальной прут марки А-III, имеющий периодический профиль и сечение 1 — 2.2см. Диаметр арматуры для ленточного фундамента обычно равен 1 — 2.2см, вспомогательные прутья имеют диаметр 0.4 — 10см.
Перед тем, как армировать ленточный фундамент, следует учитывать, что вертикальные пруты увеличивают прочность основания на срез. Эти нагрузки не столь велики. Вследствие этого, вертикально располагаемые стержни играют роль вспомогательных, а также служат стойками для поддержания нижнего и верхнего арматурных ярусов. Промежутки меж вертикальными прутьями должны равняться 50-80см.
Чтобы стальная арматура была надежно защищена от воздействия окружающей среды, ее нужно утапливать в слой бетонной смеси на 5-6см для верхнего пояса и не меньше, чем на 7см для нижнего пояса. Промежуток меж горизонтальными ярусами арматуры должен составлять не больше 30см. Как правило, когда производится армирование заглубленного ленточного фундамента, применяется 2-4 прутьев в верхнем поясе и нижнем, соответственно.
Схема армирования ленточного фундамента
После того, как траншея под фундамент будет вырыта, необходимо сбить деревянную опалубку. На стенках щитов, при помощи строительного степлера, закрепите пергамин, который будет служить гидроизоляцией. Верхнюю кромку будущей бетонной ленты обозначьте натянутым шнуром либо леской, так вам удобней будет рассчитать расположение ярусов проволоки. Далее, схема армирования ленточного фундамента такова:
Схема армирования: арматурный каркас расположен на расстоянии 5 см от поверхности
На дне траншеи разложите куски кирпича, они будут служить опорами для нижнего яруса арматуры. Помимо этого, прут будет расположен на необходимой высоте от грунта. От краев траншеи каркас должен отступать на 5см. Так, при сооружении фундамента прутья будут находиться полностью внутри бетонной смеси, что и нужно для увеличения прочности основания и большей его долговечности.
Ячейки каркаса должны обладать размером 20×30см. Наилучший вариант, при армировании ленточного фундамента, когда прутья не имеют излишних соединений, ставьте их цельными – так каркас будет надежней.
Вязка арматуры специальный крючком и вязальной проволокой
Сначала по периметру траншеи вбейте стержни, к ним прикрутите сперва нижний, а затем верхний ярус каркаса. Делайте это специальной вязальной проволокой и особым крюком либо вязальным пистолетом. Если не нашли такой крючок в магазине, его можно смастерить из подручных средств. С ним работа становится гораздо проще.
Армирование угла
Закончив армирование ленточного фундамента своими руками, вы получите единую обрешетку, имеющую хорошей устойчивость, нужную для того, чтоб она сохраняла форму в процессе заливки бетонной смеси и штыкования.
Так выглядит армированный фундамент в конце работы
Теперь фундамент можно заливать бетоном. После заливки фундамента он должен отстояться при этом его необходимо накрыть. Нагружать фундамент можно только через 2-3 недели.
Фундамент после заливки бетоном нужно накрыть и дать отстояться
Несколько советов от экспертов
- С тем, чтобы изготавливаемый каркас был более надежным, рекомендуется прутья закреплять «в клеточку»: один их ряд размещать под углом в 90 градусов к другому.
- Не так уж редко, когда производится армирование ленточного монолитного фундамента, каркас собирается при помощи электросварки. Стоит отметить, что она воздействует на физические характеристики металла в точках швов, делая его более хрупким, кроме этого, сварочные стыки получаются тонкими. Поэтому связка арматуры проволокой более надежна. Для этого берите стальную отожженную проволоку.
- Вместо кусков кирпичей, служащих опорой арматуры, можно использовать специальные промышленные ластиковые держатели.
- Эффективный прием, который дает возможность увеличить прочность ленты основания, состоит в том, что прутки в углах загибаются, а их соединение делается внахлест на расстоянии около 60/70см от угла. Произведенное подобным образом армирование ленточного фундамента, придает ему еще большую надежность.
samstroil.ru
