Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы. Ленточный фундамент мелкозаглубленный своими руками пошаговая инструкция

пошаговая инструкция и видео, заливка, мелкозаглубленный

В основание любого здания кладут фундамент для того, чтобы дом прочно стоял, обеспечивал тепло и выдерживал все атмосферные нагрузки. Фундамент несет на себе всю тяжесть перегородок стен и перекрытий, поэтому от него зависит прочность и долговечность возводимого здания. Из всего множества различных типов фундамента, монолитная лента из железобетона применяется для укладки под стены, что обеспечивает безопасность дальнейшей эксплуатации любого здания. Распространенность заливки именно ленточного фундамента заключается в прочности готового основания, его простоте, и реальной возможности залить его своими руками.

Ленточный фундамент своими руками используется для сооружения невысоких домов, кухонь для летней стряпни, гаражей и банных помещений — иногда он применяется и для постройки крупных архитектурных форм, но тогда нужно принимать во внимание состояние земли, на которой он возводится.

Факторы, влияющие на глубину фундамента

Глубина заливки фундамента рассчитывается специалистами строительного агентства. На величину погружения основания дома влияют массивность сооружения, применение утепления фундамента и глубина залегания родниковых вод. Но, при установке основания, во главу угла ставится глубина на которую промерзает грунт. Учитывая факторы промерзания земли, фундаменты разделяются:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками помещается в землю на 0.4-0,6 м. Его можно применять в регионах с относительно теплой температурой воздуха, и минимальной глубиной промерзания грунта. При внешнем утеплении фундамента, фактор промерзания грунта можно совсем не учитывать. И, когда легкий дом строится из каркасных щитов, обшитых специальными материалами, газобетонных блоков и других легких материалов используется именно фундамент с мелким заглублением;

Глубокозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция более прочен, и размещается на глубине 1-2 м. Он предназначен для массивных домов и для районов с холодным климатом, под кирпичные дома в несколько этажей, с перекрытиями из монолитного бетона. Такой фундамент заливается для постройки на пучинистом мелкозернистом и песчаном грунте. Под влиянием низких температур суглинистые и песчаные почвы многократно увеличивают объем и вспучиваются, разрушая фундамент. Подобным образом влияет на него близкое к поверхности залегание родниковых вод.

Несомненные достоинства и потенциальные недостатки ленточного фундаментаЧастота применения ленточного фундамента диктуется рядом его положительных качеств:

• только бетон не может обеспечить прочности основанию дома, поэтому его армируют — перед заливкой бетона в опалубке монтируют каркас, что связывают из металлических прутьев. Они работают в гармоническом взаимодействии — бетон обеспечивает противодействие сжатию фундаменту, а каркас противостоит растягивающим нагрузкам;
• широкое основание фундамента, что углублено в землю обеспечивает его прочность и равномерно разделяет нагрузку на его общую площадь;
• долгий срок эксплуатации фундамента позволяет стоять дому на нем более сто лет;
• ленточная основа фундамента применяется для любых грунтов, даже, если они способны рассыпаться и поглощать влагу — зимой такая почва может образовать кристаллики льда и начать пучится.

К неблагоприятным факторам устройства ленточного фундамента относится:

• трудоемкость строительных работ, связанных с рытьем траншей, монтажом опалубки, связыванием каркаса из арматуры и, собственно, заливкой бетона;
• на материалы для фундамента затрачивается не менее – 15-20 % от стоимости всех строительных работ;
• для уменьшения расходов, фундамент углубляется в землю на неглубоко, но только такая глубина не влияет на качество постройки.

Материалы и инструменты для закладки ленточного фундамента

Для заливки основания дома понадобятся такие расходные материалы:

• щебенка или речной песок для устройства подушки основания;
• готовый бетон с цементного завода, или цемент марки М200, песок и щебень для собственноручного замеса бетонного раствора;
• металлический прут класса А3 ребристый, или гладкий 12 мм в диаметре для одноэтажных домов, и большего диаметра для высотных;
• стальной проволочный материал для скручивания арматуры в каркас;
• гидроизоляционный материал — рубероид, или гидрозол;
• для устройства формы для заливки доска толщиной 20 мм, рейки и брус.

Какие инструменты потребуются

• Колышки из дерева, строительные шнуры, рулетка, угольник для разметки фундамента;
• отвес и строительный уровень для качественного обеспечения горизонтального и вертикального положения;
• лопаты штыковой и совковой формы;
• аппарат для ручной трамбовки;
• бетономешалка с приводом и без него, при замесе бетона вручную;
• крючок, или клещи для вязания каркаса из арматуры;
• молоток для сбивания металлических прутьев в решетку;
• мастерок, для разравнивания бетона после заливки.

Расчет глубины фундамента

Строительство начинается с расчета заглубления фундамента и его пощади по периметру: такую работу смогут сделать строительные агентства. Во избежание ошибок на стадии проекта, расчет заказывается в бюро по архитектуре. Правильное просчитывание всех факторов при возведении основания дома убережет от возможной деформации фундамента.

Помимо грамотного просчета размеров фундамента, учитывают особенности климата, свойства грунтов и придерживаются всех нормативов строительства. Чтобы построить небольшое сооружение, можно взять уже готовые схемы и типовые чертежи. Заливка ленточного фундамента своими руками видео помогает в определении последовательности работ, подготовке материалов и инструментов.

Этапы правильной заливки фундамента

Работы начинают с расчистки территории и расчета размеров фундамента. Строительную площадку выравнивают, убирая грунт вместе с растительностью на 15-20 см. Затем территорию размечают, устанавливая границы здания, и обеспечивая идеально прямые углы и равные диагонали. Чтобы достичь поставленной задачи, проводятся такие этапы строительных работ по заливке фундамента.

Расчистка и разметка участка:

• через центр здания перпендикулярно натягивают два шнура, обозначая оси сооружения;
• отмеряют длину и ширину здания, формируя угол и забивая первый клинышек. К нему приматывают строительный шнур, отмеряя строго по 90 градусов углы справа и слева от первичного колышка;
• подобным образом отмечают четвертый угол, и еще раз проверяют правильность углов;
• измеряют диагонали — при правильной разметке они равняются друг другу.

Выемка и подготовка траншеи

По ширине траншея не должна быть больше 25-30 см, а по глубине рассчитывается в зависимости от типа фундамента и этажности будущего сооружения.

Последовательность земельных работ:

• грунт выкапывают на глубину фундамента, учитывая толщину подушки из щебня;
• рытье траншеи вручную или роторным экскаватором выравнивают горизонтально дно траншеи;
• устраивают выступающую из земли часть фундамента достаточно высоко, или придают ей ступенчатый вид;
• монтаж полушки из щебня толщиной 15-20 см;
• смачивание и утрамбовывание подушки, для обеспечения изоляции от грунтовых вод.

Устройство опалубки

• С внешней и внутренней стороны траншеи устанавливают опоры вертикально из бруса 40-50 мм, чтобы доска полностью соответствовала стене котлована. К опорам строго вертикально крепятся доски опалубки с применением уровня и строительного отвеса;
• из щитов формируется опалубка, что крепится к опорам стенок саморезами;
• размещение щитов производится лицевой стороной к фундаменту — так доски проще отделяются после застывания бетона;
• предусматривается снаружи опалубки установить распорки по обеим сторонам досок, чтобы тяжесть бетона не сместила опалубку;
• формировочные щиты соединяют деревянными рейками, для обеспечения одинаковой толщины полосы заливки фундамента;
• по внутренней стороне, с боков, натягивается бечевка, что служит ориентиром для определения высоты заполнения формы бетоном.

Армирование основания

Ленточный фундамент нуждается укреплении, для чего внутри опалубки изготавливается каркас из ребристого стального прута диаметром 8-12 мм. Для подготовки и увязывания арматуры:

• нарезаются из специальной проволоки продольные и поперечные части каркаса — сетки из арматуры состоят из двух рядов вдоль прутьев и по одной поперечного ряда;
• определения размера перемычек — они покрываются бетоном на высоту 5-6 см;
• уложенная решеткой арматура скрепляется тонкой стальной проволокой, особым крючком — петля делается тугой, но она не должна изменять форму арматурной решетки;
• вертикальные прутья каркаса располагают в опалубке на расстоянии 5-8 см прямо на подушку из щебня;
• в заключение, надежно скрепляются горизонтальные и вертикальные прутья между собой, применяя пистолет для вязки прутьев, что производит скрепляющее действие.

Процесс заливки опалубки бетоном

При правильном раскладе проводится одновременная заливка во всю опалубку, но можно заливать фундамент и послойно. Для этого необходимо приготовить бетонный раствор — на ведро цемента М200 приходится 2-2.5 ведра песка, 2- 3 ведра щебенки и 2 ведра воды, после чего замешивается достаточно жидкий бетон. Для предотвращения образования пустот в готовом бетоне, простукивают опалубку снаружи и протыкают по глубине металлическим прутом. Чтобы в бетоне не образовались пузырьки воздуха, к нему подмешивают специальные добавки пламтификаторы. Верхнюю поверхность бетона выравнивают по шнуру, присыпают сухим цементом и заглаживают штукатурной теркой. Для профилактики появления трещин в бетоне, его поливают один раз за день особенно когда жарко.

Работы по гидроизоляции

Важным процессом в строительстве становятся работы по гидроизоляции, чтобы защитить строение от излишней влаги, и предотвратить замерзание, с последующим разбуханием. Такие процессы ведут к деформации и разрушению фундамента. По горизонтали от влаги изолируют в местах соединения фундамента со стеной рубероидом и гидрозолом. Для таких работ поверхность застывшего бетона очищается, а изоляционный материал нарезается на куски, учитывая припуски по 8-10 см.

Способы прикрепления горизонтальной гидроизоляции:

• холодным способом крепится рубероид с помощью битумной мастики — бетон промазывают этим клеящим составом, дают немного схватится и приклеивают рубероид на нужное место;
• горячим способом пользуются, когда нужно прикрепить гидроизол — его высвобождают из рулона, подогревают паяльной лампой и прижимают с помощью валика;
• современные изоляционные материалы бывают и самоклеящие — для этого снимается защитная пленка и материал прижимается к первично подготовленной поверхности.

Гидроизоляционные работы проводятся путем обмазки стенок фундамента покрытия на основе битума — такие работы проводятся в несколько этапов. Применяется и такой способ защиты от влаги, как отделка внешней стороны фундамента плиткой.

Утепление фундамента

Сегодня, предоставлено множество утеплительных материалов. Но следует знать, что работы по утеплению фундамента делаются только после его гидроизоляции. Используется несколько способов утепления основания дома:

• во время установки фундамента, его можно утеплить керамзитом, но после засыпки керамзита необходимо хорошо изолировать от влаги, потому, что керамзит хорошо впитывает влагу и теряет свои удерживающие тепло свойства. Для утепления нижней части фундамента, с использованием керамзита, выкапывается траншея, глубиной не менее метра. После чего, укрепляется материал для защиты от влаги и засыпается керамзит на всю глубину. Для утепления стен в особую опалубку толщиной не менее 0.5 -1 м засыпается керамзит с внешней и внутренней стороны фундамента и проводятся работы по его гидроизоляции;
• с внешней стороны опалубки закрепляется экструдированный пенополистирол, что противодействует влаге. Часто, его листы применяются с внешней стороны, как часть несъемной опалубки — в этом случае листы полистирола прочно скрепляются, чтобы их не сдвинуло тяжелым бетонным раствором. Когда утепляется уже готовый фундамент, листы пенополистирола крепятся к нему снаружи пластмассовыми дюбелями в просверленное дрелью отверстие. Теплопроводность пенополистирола различная, поэтому при покупке листов утеплителя обращают внимание на их плотность — чаще всего останавливают внимание на утеплителе со среднем показателем;
• надежным, но и самым затратным способом утепления становится напыление пенополиуретана с внешней стороны фундамента. Этот процесс проводится специалистами со особым оборудованием — они равномерно покрывают внешнюю сторону фундамента пеннополиуретаном, не пропуская ни единого места, где могла бы просочиться влага. Процесс проводится быстро и последующей гидроизоляцией, ибо под воздействием солнечных лучей пенополиуретан выделяет вещества, что плохо действует на организм человека.

Повторная засыпка готового фундамента

Когда фундамент уже застыл и опалубки сняты, вокруг него засыпают пазухи, пустоты и все внутреннее пространство. Для засыпки используется тот грунт, что был вынут во время копания траншеи. После засыпки проводятся работы по трамбованию грунта виброплитой, что представляет собой плоскую подошву, подключенную к вибратору.

Оценка работ при возведении ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками видео можно заливать при полной уверенности в своих строительных навыках и правильности расчетов фундамента. Иногда, проще и выгодней нанять бригаду специалистов, или заказать услугу в строительном агентстве. Работа строителя профессионала выгодно отличается:

• соблюдением всех требований технологических процессов на каждом из этапов строительства;
• заказ заливки фундамента «под ключ», или выполнения единичных процессов по подготовке и самой заливке фундамента;
• использование техники и профессиональных инструментов, благодаря чему, обеспечиваются высокие темпы строительства;
• гарантии на свои услуги и возможность переделать работу низкого качества.

Заключительная стадия работ

После заливки фундамента железобетонную полосу закрывают сверху для препятствия ее высушивания и оставляют для затвердения минимум на две недели. Во время холодов применяются особые добавки, так, как при минусовых температурах вода обращается в в лед, что препятствует отвердению бетона даже после того, как температура снова поднимется выше нуля. В жаркую погоду бетон, что застывает, поливают водой потому, что при излишнем испарении он прекращает процесс затвердения и оборачиваются пылью.

Ленточный фундамент заливается, под невысокий дом, баню, или щитовой дом. Он привлекателен тем, что можно одновременно охватить фундаментом все четыре стороны дома. Перед началом строительных работ по установке фундамента, земля расчищается, и проводится разметка под него. Строительными шнурами обозначается место будущей опалубки, после чего приступают к земельным работам. Роется траншея, на дно которой засыпается и уплотняется дренаж из щебенки. Затем устанавливается опалубка из досок, куда заливают бетон. Чтобы фундамент был крепче, бетон армируют, устанавливая в опалубке решетку из металлических прутьев. Залитый бетон выдерживают не менее месяца, затем снимают опалубку и проводят работы по гидроизоляции верхней части фундамента.

Загрузка...

pochtidoma.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Разметка и подготовка траншей

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Разметка и подготовка траншей

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Стенки траншей должны быть строго вертикальными

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

Засыпка песчаной подушки

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Опалубка ленточного фундамента

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Если высота ленточного фундамента находится в пределах 750 мм, установка опалубки начинается с установки и крепления направляющих досок

Опалубка своими руками

Установка опалубки

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Армирующий каркас

Армирующий каркас

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Прочность мелкозаглубленного фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Разравнивание раствора

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой

Утепление фундамента пенополистиролом

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

tolkostroyka.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обустраивается в основном при сооружении частных домов. Он имеет два достоинства:

• меньшую стоимость относительно заглубленного основания;
• благодаря меньшей высоте подъема при промерзании грунта (в 2-3 раза) это основание надежнее незаглубленного.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно построить и своими руками. Как — об этом я расскажу вам в этой статье.

Сфера использования

Подобные фундаменты рекомендуется применять на непучинистых или малопучинистых грунтах. В случае армирования и серьезной подсыпки песка такие основания могут служить долго и на сильно- и среднепучинистых грунтах. Дополнительно защитить фундамент от повреждений можно за счет высадки рядом с ним кустарников и травы, которые будут снижать глубину промерзания грунта. Этот фундамент можно обустраивать для зданий, имеющих небольшой подвал или погреб.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подойдет для дома из пеноблоков или газобетона.

Прежде чем рассчитывать и сооружать основание, необходимо определить тип грунта. Если он несыпучий и сухой, то для небольшого частного дома — это оптимальный вариант.

Подготовка площадки и расчет

Следующий шаг – составление схемы размещения фундамента. Размеры будущего основания должны учитывать тип грунта, массу, размеры и форму здания. На основании чертежа производится разметка земельного участка. Для этого можно использовать теодолит или обычные колышки и бечевку.

После разметки производится копка траншей. Если строение небольшое, то для этого достаточно прочной лопаты и пары крепких рук. Для массивных строений большой площади лучше использовать спецтехнику. Выкопав траншеи необходимой глубины на их дне необходимо создать подушку из крупнозернистого песка и гравия.

Подсыпка из песка решает две задачи:

• производится частичное замещение пучинистого грунта на непучинистый, за счет этого снижаются деформации при промерзании;
• хорошая водопроницаемость крупнозернистого песка обеспечивает равномерное распределение грунтовых вод по периметру подушки, что при промерзании грунта также уменьшает возможность деформации основания.

Выбор типа основания

Для мелкоблочных и кирпичных домов на слабопучинистых и непучинистых грунтах для основания достаточно бетонных блоков толщиной 40 и 50 см. На сильнопучинистых и среднепучинистых потребуется использование блоков с выступающей арматурой для омоноличивания стыков. Третий вариант – обустройство  монолитной железобетонной ленты. Для монолитных фундаментов до заполнения траншеи песком обязательна застилка боковых откосов траншей гидроизоляцией (полиэтиленовая пленка, толь). Это защитит песок от заиливания.

Обустройство

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками монолитного типа после подготовки траншеи и песчаной подушки обустраивается в следующей последовательности:

1. на песчаную подушку укладывается гидроизоляция;
2. устанавливается опалубка, монтируется она строго вертикально, для предотвращения перекоса под весом бетонной смеси через каждые полметра нужно установить подпорки;
3. заливается стартовый слой бетона (10-15 см), он необходим для изоляции арматуры и создания ровной поверхности для ее укладки;
4. прутки арматуры связываются в единый каркас и укладываются в траншею на стартовый бетон;
5. опалубка увлажняется и обмазывается тонким слоем раствора, затем заливается бетон (слой 20-25 см), в конце процесса его утрамбовывают тяпкой для вывода лишних пузырьков воздуха;
6. бетонную конструкцию закрывают рубероидом и периодически увлажняют;
7. для долговечности, после застывания создают тепло- и гидроизоляцию конструкции.

Видео как сделать простой ленточный фундамент

thefundament.ru

особенности, преимущества, материалы, инструкция по строительству

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это основа надежного и прочного малоэтажного дома. Данный вид строительной основы довольно распространен, так как включает в себя целый список преимуществ. При этом, перечень этих преимуществ является характерным не только для мелкозаглубленных фундаментов, но и для вариантов с глубокой основой. Эта статья поможет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Характерные особенности

Технология ленточного фундамента

Для того чтобы самостоятельно сделать углубленную конструкцию, необходимо знать некоторые особенности, которые являются характерными для данного вида основы. Качество бетонного покрытия зависит от климата окружающей среды. В той местности, где зима довольно суровая, основу необходимо устанавливать на глубине более полутора метра.

Это довольно сложная работа, поэтому в качестве помощи лучше всего использовать спецтехнику. Там, где климат более благоприятный, глубина основания обычно не превышает пятидесяти сантиметров. По сути, мелкозаглубленный фундамент – это бетонное или монолитное основание, которое устанавливается по периметру расположения несущих стен.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Данный вид очень популярен. Таковым он является, потому что имеет множеств положительных сторон и преимуществ. Можно выделить следующие основные преимущества:

• Процесс выполнения довольно простой и быстрый.
• Не требует больших финансовых затрат.
• Можно установить качественный фундамент, не используя специальных ресурсов и техники.
• Довольно высокий уровень прочности, позволяет возводить небольшие малоэтажные дома, бани и каркасные постройки.

Небольшая траншея для мелкозаглубленного фундамента

Присутствуют и определенные недостатки. Самым большим минусом является низкий уровень прочности, но только в том случае, если постройка будет возведена на лучистом грунте. Но при большом желании данную проблему можно устранить. Для этого нужно сделать специальный дренаж, который не будет давать грунту осуществлять большую нагрузку на стены основания.

Тем строителям, которые возводят или собираются возводить базу своими руками, стоит помнить о соблюдении сроков. Максимальный срок, за который можно залить основу, составляет около четырех-пяти месяцев. Но так, как фундамент нельзя устанавливать на замерзшей земле, следует рассчитывать время так, чтобы успеть сделать качественную основу до наступления морозов.

Необходимые материалы

Для того чтобы быстро и без лишних трудностей сделать фундамент, необходимо всего лишь залить участок бетоном. Также можно сделать основу из кирпичей или блоков из бетона. Но такие варианты забирают больше времени, финансовых и материальных ресурсов.

Для возведения монолитной базы нужно использовать качественный бетон, а также арматурные прутья — для большей прочности и надежности. Залить основу можно двумя основными способами:

• Залить всю необходимую территорию за один раз;
• Заливать постепенно, делая горизонтальные слои.

Важно помнить, что делать следует только горизонтальные слои, так как при вертикальной заливке основы очень быстро испортится и распадется.

Технология возведения монолитного варианта

Существует определенная пошаговая инструкция, которая поможет, даже неопытному строителю сделать прочный фундамент для своей постройки.

1. Для начала нужно снять плодородный слой грунта, а после этого разметить территорию, на которой будет возводиться база. Для разметки отлично подойдет несколько металлических или деревянных колышков, а также веревка. В разметке важно быть очень точным, так как любая ошибка в размерах может привести к тому, что постройка может быть некачественной. Нужно четко определить и разметить углы, дистанцию между стенами. После разметки по всей территории следует выкопать траншею, глубина которой не должна превышать 50-70 сантиметров. Глубина зависит от вида фундамента, а также от типа постройки, для которой возводится сама основа. Лучше всего начинать копать с того места, где угол наклона является самым низким. Это значительно сэкономит время и силы, потому что таким образом легче будет выравнивать траншею по уровню. Стены траншеи должны быть строго вертикальны, без наклонов. При необходимости можно использовать подпорки.
2. После того, как траншея была выкопана, на дне необходимо простелить и закрепить специальную ткань – геотекстиль. Эта ткань пропускает влагу, но при этом не дает земле попадать в песок. Геотекстиль важно закреплять так, чтобы края ткани находились на несколько сантиметров выше подсыпки из песка.

   Геотекстиль уложен в траншее

3. После того, как геотекстиль был крепко установлен и можно не бояться, что грунт обсыплется, можно делать песчаную подсыпку. Песок нужно засыпать слоями и каждый слой заливать водой и трамбовать. Это важно для того, чтобы подсыпка была крепкой и не распадалась. Если грунт, на котором будет возводиться фундамент, в основном состоит из глины, то высота песчаной подсыпки должна составлять примерно половину метра. Если же грунт в основном песчаный, то достаточно будет двадцати сантиметров.
4. Далее следует закрепить опалубку поверх вырытой траншеи. Для этого понадобятся ровные деревянные доски. Опалубка будет служить продолжением стен траншеи. С внутреннего бока опалубки необходимо пометить уровень высоты, по которому будет заливаться бетон. Для того, чтобы разметка была максимально точной, рекомендуется использовать обычный строительный уровень.
5. Вдоль всей опалубки необходимо разложить арматуру, о которой упоминалось выше. Если высота фундамента планируется от тридцати сантиметров и выше, то нужно сделать несколько слоев арматурных прутьев.
6. Предпоследним шагом является непосредственно заливка бетоном. Первый слой равномерно распределяем по всей опалубке. Для того чтобы не возникало вакуумных пустот, их нужно пробивать. Для заливки понадобится несколько человек, так как каждый новый слой бетона нужно заливать до того, как начнет застывать предыдущий. Последний слой необходимо выровнять в соответствии с разметкой, разгладить и посыпать сухим цементом. Для этого понадобится обычное сито.

   Полное застывание фундамента

7. Для того чтобы бетон окончательно созрел, может понадобиться около месяца. Но по истечению двух-трех недель уже можно начинать возводить небольшие конструкции. Но если основа предназначена для дальнейшей постройки кирпичного дома, то лучше подождать, пока бетон полностью застынет.

Технология создания из бетонных блоков

Вариант из бетонных блоков чаще всего сроится под дом. Для тех, кто собирается делать работу своими силами, существует специально разработанная технология. Фундамент на основе бетонных блоков является более стойким, чем монолитный аналог. Для того чтобы создать такую основу, нужно выполнить всего три несложных шага.

1. Для начала понадобится сделать прямоугольный каркас со стенами, но без дна и разделить его тонкими перегородками на четыре или шесть блоков. Весь каркас стоит смазать машинным маслом, так как благодаря нему будет намного легче вынимать блоки из каркаса.
2. Далее следует замешать бетон в пропорциях 1:4, с добавлением щебени. Однородная масса получится немного суховатой, поэтому нужно добавить немного воды и размешать, чтобы масса получилась густой. После этого ее необходимо разложить по ранее заготовленным формам.
3. В форму нужно залить два равномерных слоя бетона, между которыми надо простелить арматурную сетку.

Вот и вся работа. Блоки следует сушить в формах на протяжении двух-трех дней, после чего вынуть и сушить еще две недели. Установка и заливка блоков ничем не отличается от заливки монолитной основы, кроме одной детали: в фундаменте на основе бетонных блоков не нужно устанавливать опалубку, так как блоки лучше залить бетоном непосредственно в земле.

Для укрепления в соединении с блоками можно залить арматурные прутья. Особенно прочная и крепкая опора нужна в тех местах, где грунт песчаный и рассыпается. Чтобы фундамент не обвалился, его нужно дополнительно укреплять. На поверхности земли такие же блоки устанавливаются в несколько рядов и скрепляются с помощью обычного цементного раствора. Чтобы фундамент не треснул при минусовой температуре, его можно утеплить с помощью полистирола и других теплоизолирующих строительных материалов. Как видно, чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, не обязательно иметь спецтехнику и прочие детали профессиональной стройки.

nafundamente.ru

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

В этой статье мы с вами рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем как сделать расчет ленточного фундамента и какое необходимо армирование ленточного фундамента. А также много много других вопросов, для того чтоб вы хорошо понимали как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Давайте попробуем ответы на эти и другие вопросы оформить в виде последовательной, пошаговой инструкции. Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

• Определяемся, какого вида ленточный фундамент мы будем делать.
• Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определиться с его глубиной (высотой) и шириной. Глубина фундамента зависит от его вида (мелкозаглубленный, заглубленный). Высота от того, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала. К примеру, из кирпича или цокольных блоков. Высоту цоколя рекомендуется делать равной средней высоте снегового покрова в вашей местности. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен, допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

• Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Располагают арматуру в 20-30 мм от нижней и верхней граней ленты фундамента. От ширины фундамента зависит количество арматурных нитей (обычно это 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой больше 400 мм, то производится еще и вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может свести на нет всю вашу работу.
• Делаем расчет ленточного фундамента калькулятором здесь.
• Выбираем марку бетона или вид ФБС блоков. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки же выбираются исходя из нужных вам размеров по ширине, высоте и длине.
• Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нить или леску, отмечая стенки фундамента. Следим за тем, чтобы у получающегося прямоугольника совпадали длины диагоналей. После выставления внешних стен дома, проделываем те же манипуляции и для всех внутренних несущих стен.
• Роем траншею. Не забываем постоянно контролировать ее глубину лазерным уровнем, нивелиром и т.п. Дно траншеи должно быть расположено в едином горизонтальном поле.
• На дно траншеи кладем геотекстиль, засыпаем слоем крупнозернистого песка примерно 10-15 см и трамбуем. Проливаем песок водой и опять трамбуем.
• Укладываем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т.п.
• Выставляем арматурный каркас. Под нижние арматурины подкладываем либо кусочки камней, либо осколки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно посмотреть в этой статье.
• Дальше работу выполняем исходя из вида вашего грунта на участке. Если грунт плотный, типа глины, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А затем строим опалубку для цоколя и заливаем оставшуюся часть. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т.п. Если же грунт сыпучий, то возводим опалубку сразу.
• Опалубка для ленточного фундамента делается из доски минимум 30 мм толщины, с вертикальными опорами каждые 50 см. Либо можно сделать опалубочные щиты из бруса и листового материала: фанеры, ОСБ плиты и т.п. Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и чистыми от бетона, обейте опалубку изнутри пленкой. Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не меньше 100 микрон.
• Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем на это материал, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раздавит легкую не укрепленную конструкцию. Для фиксации щитов опалубки зачастую используют шпильки (резьбовые штанги) пропущенные для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
• Заливаем в опалубку бетон. Заливка ленточного фундамента происходит за один раз. В крайних случаях, залить фундамент можно за несколько раз, но в таком случае, делается это послойно. Никаких вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
• Посыпаем свежезалитый бетон тонким слоем цемента (можно через сито) и укрываем его гидроизоляцией.
• Первые несколько дней надо будет хорошо поливать водой застывший бетон, чтобы исключить растрескивание.
• Затем можно снять опалубку. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

Для блочного ленточного фундамента мы выполняем все то же самое. Заливаем бетонную опорную подушку, на нее выставляем блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем армопояс.

• Если у вас предусмотрен подвал, то надо выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента. Обычно это обмазочная гидроизоляция на основе битума.
• Затем выполняется утепление ленточного фундамента. Проводится оно экструдированным пенополистиролом. Белый обычный пенопласт не годится т.к. разрушается от влаги.

Если же вы не делаете себе подвал, то можно выполнить поверх ленты фундамента горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочной проникающей гидроизоляции. Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнять кладку стен и строить дом дальше.

o-remonte.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

В этой статье представлена информация о том, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, для каких почв предназначен, в чем преимущества и его особенности.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) давно приобрёл заслуженную популярность среди застройщиков. Чаще всего данный вид фундамента применяется при строительстве загородных домов и бань.

Основные преимущества:

• простота, быстрота и лёгкость возведения;
• экономичность за счёт небольших объёмов расходного материала;
• абсолютная надёжность при соблюдении технологии.

МЗЛФ в момент промерзания грунта, срабатывает наподобие жёсткой армированной рамы – она равномерно поднимается и опускается на свое место.

Подходит этот фундамент не для любого вида сооружения и грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент целесообразнее всего использовать для возведения лёгких конструкций из дерева, пеноблоков, газосиликатных блоков, облегчённой кирпичной кладки и т.п. А высота строения не должна превышать трех этажей. В основном применяется на непучинистых или слабопучинистых грунтах.

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Далее представлена пошаговая инструкция, благодаря которой вы узнаете основные моменты строительства фундамента.

1. Прежде чем приступить к работе необходимо изучить грунт и произвести расчеты. Это позволит вам определиться с количеством строительных материалов и с размером траншей (глубина и ширина).
2. Приготовьте участок к строительным работам – уберите все лишнее, снимите плодородный слой грунта и сделайте разметку под фундамент.
3. Для рытья траншей необязательно использовать специализированную технику, ведь глубина должна быть около 30-50см, соответственно можно выкопать траншеи и своими силами.
4. Дно траншеи необходимо засыпать небольшим слоем песка (50-150мм), который затем хорошенько утрамбовывается. Обязательно покройте подушку гидроизоляционным материалом.
5. Изготовление арматурного каркаса это один из самых важных этапов строительства фундамента. Ведь на арматурный каркас ложится немалая нагрузка, поэтому уделите особое внимание вязке арматуры. Рекомендуется использовать металлическую арматуру диаметром 10-12мм.
6. Возведение опалубки производится с использованием отвеса или уровня. На внутренней стороне опалубки необходимо сделать разметку – уровень заливки раствора. Или же можно натянуть строительный шнур, который также послужит ориентиром.
7. Для заливки должна использоваться бетонная смесь марки М200-М250. Более высокая марка раствора гарантирует прочность фундаментного основания, но применять М300 и выше нецелесообразно.
8. Чтобы избежать образования трещин и уменьшить испарение влаги, залитое основание необходимо укрыть и время от времени поливать водой.

Правильно и грамотно выполненный мелкозаглубленный ленточный фундамент набирает максимальную прочность за 20-30 дней.

Похожие статьи

fundamentgu.ru

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

foundation-stroy.ru

---

• 
  Схема для фундамента дома
• 
  Ленточный фундамент без опалубки
• 
  Установка сруба на ленточный фундамент
• 
  Плита фундамент своими руками для дома
• 
  Высота ростверка в свайном фундаменте
• 
  Нужна ли в ленточном фундаменте арматура
• 
  Разновидности фундамента
• 
  Разметка фундамента ленточного
• 
  Залить фундамент на фундамент
• 
  Схема вязки арматуры для плитного фундамента
• 
  Фундамент ленточный как делают