Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В последние годы широкое распространение получили хвойные культуры как в ландшафтном дизайне городских парков, скверов, улиц, так и дачных участков. Вероятно, значительная доля в предпочтении широколиственных культур хвойникам принадлежит их круглогодичной привлекательности, уборки опавшей листвы и обманчивого мнения об отсутствии заболеваний у хвойных деревьев. В этом кроется основная ошибка садоводов, решивших заменить или значительно пополнить ландшафт хвойными культурами. Практически на дачном участке могут расти все виды хвойных культур, особенно в средней и северной полосе России. Но сегодня южане тоже решили заполонить городские места отдыха и придомовые участки этими привлекательными культурами. Вначале нужно ознакомиться с каталогом хвойников и подобрать виды, которые легко адаптируются к окружающей среде и смогут прижиться в новых для них условиях. Хвойные в непривычной среде приживаются тяжело, теряют иммунитет и легко заболевают инфекционными болезнями (гнилями, росами, грибковыми и бактериальными инфекциями). Поэтому в первые годы (5-7 лет) им нужен комплексный и очень тщательный уход. Если хвойникам на даче созданы оптимальные условия, но они все равно имеют больной вид (не растут, сохнут отдельные ветки или все деревце и т.д.), нужно сразу определить тип повреждений, которые можно подразделить на 2 группы: Причинами неинфекционных заболеваний могут быть следующие: Этот тип «заболеваний» не передается другим саженцам и его можно исправить в процессе ухода за растениями. После всех процедур такие саженцы и взрослые растения полезно обработать биологическими препаратами. При этом повысится устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды и погрешностям в уходе. Из препаратов можно рекомендовать корневин, супер гумисол, циркон, иммунодефицит, силиплант и другие современные безопасные для здоровья человека и животных биологически активные препараты. Инфекционными считаются заболевания, которые могут естественным или искусственным путем передаваться другим растениям. К таким заболеваниям относятся почвообитающие грибные и бактериальные болезни (фузариозные и корневые гнили, альтернариоз, плесень, инфекционное усыхание ветвей, ржавчина, рак и другие). Вышеперечисленные заболевания, свойственны плодовым и другим широколиственным культурам и могут поражать хвойники. Но у хвойных есть заболевания, свойственные только для этого типа растительности. Это шютте (бурое, снежное, настоящее). Возбудителем болезни являются некоторые виды грибов-аскомицетов, внедряющиеся в древесину хвойных и вызывающих гибель растений. Шютте поражает из хвойных можжевельники, сосны, пихту, ели, кедры, кипарисовик, туи. Мицелий грибка бурого шютте развивается под снегом при температуре +0,5*С и выше. После схода снега на хвойных деревьях видна бурая, пораженная болезнью хвоя. На больной хвое хорошо заметен черно-серый паутинистый налет – разросшийся мицелий. Если присмотреться (через увеличительное стекло) четко видны черные точки – плодовые тела гриба-возбудителя. Особенно сильно поражаются молодые растения с ослабленным после пересадки иммунитетом. На можжевельнике шютте проявляется на старой хвое попозже – в начале лета. Хвоя приобретает желто-бурую окраску или бурую окраску. К концу лета на кончиках хвои заметны темные точки – плодовые тела со спорами гриба. Лучше всего гриб развивается во влажных условиях на ослабленных растениях. Мицелий быстро заполняет древесину, отсекая возможность получения питания хвоей. Хвоя желтеет, сохнет, почти не опадает. Сумки с созревшими спорами быстро распространяются в воздушной среде и поражают здоровую хвою. Выпавший снег создает необходимые условия для перезимовки. При весеннем медленном таянии снега болезнь получает возможность для дальнейшего быстрого распространения болезни. Настоящее и снежное шютте поражает разные виды сосны. Вредоносный гриб развивается при температуре около 0*С под снегом. В течение весеннего и раннелетнего периода гриб интенсивно растет, поражая древесину. Осенью созревают спороносные сумки. Пораженная хвоя желтеет, становится красно-бурой. Деревья, особенно молодые, погибают. Положительные результаты обеспечивают комплексные меры защиты. Возбудителем фузариоза (трахеомикоз) и корневых гнилей являются почвенные патогенные грибы. Поражаются чаще всего ель, пихта, сосна, лиственница. Внешне болезнь на взрослых деревьях и кустарниках проявляется в покраснении хвои и ее осыпании. Особенностью является заболевание средней части кроны у всех хвойных. Исключение составляет сосна, у которой желтеет хвоя на отдельных побегах. У молодых посадок начинают гнить корни. Сеянцы буреют, и после отмирания корней растение заваливается набок. Чаще всего поражаются посадки хвойных, расположенные на участках с высоким залеганием подземных вод. При посадке на тяжелых сплывающихся почвах, без дополнительной подготовки посадочной ямы. В обоих случаях необходим хороший дренаж и насыщение почвенной смеси рыхлящими материалами (перегной, торф и другие). В первую очередь отводим подземную или скопившуюся после таяния снега и проливных дождей, воду, чтобы к корням мог поступать кислород. Пролечиваем почву и корневую систему растений. Проливаем корневую систему раствором картоцида или фундазола. При обработке растений на дачных участках, особенно, если в семье маленькие дети, лучше использовать биопрепараты (биофунгициды) – фитоспорин, гамаир, алирин, планриз. Из них можно готовить баковые смеси и обрабатывать одновременно крону и почву под растениями. Биопрепараты эффективны при систематической обработке в течение всего сезона теплой погоды. Грибок поражает в основном лиственницу и сосну. Весной на хвое появляются желто-оранжевые пятна. Позже мицелий формирует спороносные сумки. Хвоя покрывается бурыми пятнами. Особенность поражения ржавчиной состоит в том, что отдельные стадии развития грибок проходит на различных травянистых растениях и при удачном стечении обстоятельств поражает хвойные культуры (ветер, сырая погода). Ржавчина пузырчатая может поражать ствол и многолетние ветки сосны Веймутова и сосны обыкновенной. В разрывах коры появляются желто-оранжевые пятна – мицелий со спороносителями. Обработать растения фунгицидами топазом (скор) или строби. Обработки повторить 2-3 раза через 15-20 дней. Особенно эффективна баковая смесь этих препаратов с добавлением картоцида. Для баковой смеси раствор каждого фунгицида готовим отдельно и после проверки на совместимость соединяем вместе. Концентрацию растворов и обработку растений проводим согласно инструкции. Альтенариоз и серая плесень чаще всего поражают надземные части молодого можжевельника и туи. Проявляется болезнь в виде серо-коричневых или черноватых пятен. Побеги теряют декоративность. При ближайшем рассмотрении видно, что пятна состоят из грибных конидий, которые и служат источником заражения растений. Заболевают растения при загущенных, непроветриваемых посадках, недостаточном освещении. Инфекционное усыхание веток вызывается несколькими грибами и по внешнему виду напоминает поражение ржавчиной. Инфекция сохраняется в трещинах коры и растительных остатках неубранной хвои, сорняков, другого полугнилого мусора. В статье приведены основные, наиболее распространенные болезни хвойных декоративных растений чаще всего высаживаемых на дачных и придомовых участках. Нужно сказать, что все грибковые поражения достаточно хорошо излечиваются биопрепаратами. Поэтому в домашних условиях ищите способы защиты деревьев от инфекции препаратами, не наносящими вреда здоровью семьи и домашних животных. В статье приведены некоторые наиболее часто используемые химические и биологические препараты. Они не догма от заболеваний. Ежедневно химическая промышленность предлагает новые более эффективные препараты. Вы можете самостоятельно подобрать те, что подойдут для ваших видов хвойных, выращиваемых в домашних условиях. www.botanichka.ru Увядание побегов • Шютте •Ржавчина • Неинфекционные болезни • Вредители Грибные болезни являются наиболее распространёнными и у хвойных растений. Чаще всего из грибных заболеваний хвойных растений встречаются: увядание (усыхание) побегов, болезни хвои и шютте, ржавчина, рак. — побеги становятся вялыми, затем погибают. Грибные организмы проникают в сосуды стеблей и корней и закупоривают их, при этом выделяют яды (токсины). Увядание вершинных побегов сосны горной (диплодиоз) — гриб Diplodia pinea. На концах побегов сосны горной появляются усохшие коричневые пучки хвои. Осенью на хвое появляются чёрные блестящие точки – пикниды (вместилища спор). На заражённых побегах заметны капельки смолы. Побеги погибают, может засохнуть вся сосна. Увядания хвои и ветвей на голубой ели — гриб Acanthostigma parasitica. Заражение этим грибом происходит ещё весной. Обычно в середине лета хвоя становится жёлтовато- розового цвета. Затем побег скручивается и усыхает. На коре побега возникают потёки смолы. Может погибнуть вся ель. Усыхание хвои и побегов можжевельника Скайрокет – грибы Stigmina deflectens и Phoma juniperi. В июне хвоя бледнеет, теряет сочный цвет, желтеет, затем покрывается бурыми пятнами и усыхает вместе с концами побегов. Между чешуйками хвои появляются тёмные точки –пикниды со спорами. Грибы вызывают гибель хвои и побегов, можжевельник часто погибает. Усыхание побегов туи западной Брабант – грибы Macrophoma mirbelli и Pestalotia funerea. Хвоя и побеги туи покрываются коричневыми пятнами, концы побегов усыхают. Со временем на хвое появляются тёмные точки – спороношения грибов, мёртвая хвоя становится серой. Меры защиты: профилактическое опрыскивание ранней весной Курзатом (0,7% раствор), при лечении опрыскивание поочерёдно Строби (0,04%), Фундазолом (0,2% раствор), Байлетоном (0,15%), с добавлением Циркона (0,01%). Возможен также пролив почвы под растением Фундазолом (0,3%) с Цирконом (0,01%). Обрезка и сжигание заражённых частей растения. Фузариозное усыхание, трахеомикозное увядание Возбудитель – гриб Fusarium oxysporum на побегах можжевельника дал обильный налёт во влажной камере. При этом заболевании хвоя молодых растений хвойных пород желтеет, краснеет и опадает, крона редеет, а сами растения постепенно усыхают. Возбудитель из почвы проникает в корни, которые буреют, частично загнивают, а затем гриб проникает в сосуды. На поперечном срезе пораженной ветви хорошо заметно темное кольцо. Лечение проблематично. Болезни хвои и шютте – хвоя на хвойных деревьях желтеет, буреет или становится сероватой, опадает. На хвое образуются тёмные подушечки разной формы – округлые или вытянутые. Это вместилища спор грибов. Побеги отмирают, может погибнуть и всё дерево. Примеры: Гибель хвои сосны — гриб Sclerophoma pithya. Усохшая хвоя принимает сероватый цвет. На хвое формируются чёрные, округлые точки (пикниды гриба со спорами). Заражение происходит обычно в августе. Болезнь проявляется сразу или на следующий год. Поражение хвои на тсуге канадской – гриб Leptothyrium pseudotsugae. Хвоя на концах побегов желтеет, затем усыхает. На ней образуются маленькие тёмные точки (пикниды гриба со спорами). Развитие гриба вызывает отмирание побегов, часто гибнет всё растение. – тоже болезнь хвои, вызываемая грибами. Признаки: изменение цвета хвои, появление черных точек, преждевременное отмирание, опадение хвои сразу или наоборот, долгое пребывание на ветвях. Разные виды шютте поражают сосну, кедр, ель, пихту, можжевельник, лиственницу. Поражаются молодые растения сосны. В течение весны и раннего лета хвоя становится бурой и опадает. Уже в конце октября на хвое или на концах хвоинок появляются маленькие желтоватые пятна. Сразу после схода снега весной хвоя отмирает и краснеет (буреет). В начале мая на хвое появляются чёрные точки (пикниды со спорами гриба). В течение лета хвоя опадает, сосна ослабляется и может погибнуть. Обыкновенное шютте сосны — гриб Lophodermium pinastri. Осенью или чаще весной следующего года хвоя желтеет или становится бурой и отмирает. На хвоинках образуются плодовые тела гриба в виде мелких чёрных штрихов или точек. Заражению способствует тёплая и влажная погода. Чаще болеют и погибают ослабленные и молодые сосны. Настоящее шютте сосны – гриб Lophodermium seditiosum. С весны и до июля хвоя становится бурой и опадает. Осенью на живой хвое заметны маленькие желтоватые точки, а на отмершей хвое — точечные черные плодовые тела. В основном поражаются молодые сосенки и ослабленные деревья. Шютте можжевельника — гриб Lophodermium juniperinum Болезньпроявляется в начале лета на прошлогодней хвое, которая становится жёлтой или бурой. В конце лета на хвоинках появляются круглые черные до 1,5 мм плодовые тела. Наиболее поражаются ослабленные растения, которые во влажных условиях могут погибнуть. Шютте лиственницы – гриб Meria Laricis В мае на кончиках молодой хвои появляются бурые пятнышки, которые быстро разрастаются. Скоро вся хвоя слегка закручивается и буреет. Спороношения гриба на хвое очень мелкие, их можно разглядеть только в лупу как мельчайшие чёрные песчинки. Больные ветви лиственницы усыхают, может погибнуть всё растение. Меры защиты: качественный уход за растениями, регулярные подкормки минеральными удобрениями. В снежные зимы рассыпание торфяной крошки для ускоренного таяния снега. Опрыскивание поздней осенью и сразу после схода снега Курзатом (0,7%) или Хлорокисью меди (0,5%). Весной опрыскивание каждые 10-12 дней Фундазолом (0,2%), Байлетоном (0,15%), Строби (0,04%), с добавлением Циркона (0,01%). Пролив почвы под растением Терминатором (0,05%) с Цирконом (0,01%). Обязательный сбор заражённой хвои; сжигание хвои и погибших растений. – весной хвоя бледнеет или желтеет, опадает. Страдает декоративный вид хвойных растений (в основном болеют сосны, ель редко). На пятихвойных соснах (кедре, сосне Веймутовой) ржавчина приводит к раковым опухолям на ветвях или стволе и часто к гибели. Ржавчина хвои на сосне обыкновенной — гриб Coleosporium tussilaginis. В мае на хвое сосны обыкновенной появляются жёлтые хлопья-пустулы (вместилища спор). Хвоя преждевременно желтеет и опадает, сосны «лысеют», теряют декоративность. Далее гриб переходит на следующего хозяина — мать-и-мачеху и развивается уже на ней. Поздней осенью гриб «возвращается», заражая сосну. Ржавчина на кедре – гриб Cronartium ribicola Пузырчатая ржавчиная на сосне — гриб Cronartium ribicola Осенью кончики хвои буреют. Весной хвоя бледнеет, сохнет, на ветвях или стволе возникают утолщения, затем раковые язвы, из которых вытекает смола. Из разрывов коры выступают жёлто-оранжевые пузырьки, при касании распыляющие споры грибов в виде «дымка». Если поражён ствол, растение быстро погибает. Второй хозяин гриба – чёрная смородина, которую гриб заражает летом. В конце лета или осенью происходит заражение кедров посредством спор, образующихся на листьях смородины. Меры защиты: опрыскивание в октябре и весной после схода снега Тилтом (0,25% раствор) с Эпином (0,01%). Полив под корень Фундазолом (0,3%) с Цирконом (0,01%). На кедре и сосне Веймутовой при первых признаках увядания хвои (изменения цвета, побледнение) – обрезка этих ветвей. При появлении оранжевых пузырьков на ветвях – обрезка ветвей; на стволе – срочная выкопка и сжигание растения. Обязательная обработка чёрной смородины в июне и августе Топазом (0,05%), Строби (0,03%). Сжигание поражённых листьев смородины. По возможности сажать смородину как можно дальше от кедров. Уничтожение сорняков – мать-и-мачехи, осота. Это довольно распространённое заболевание вызывают грибы Cronartium flaccidium и Peridermium pini. В развитии первого гриба участвуют промежуточные хозяева мятлик болотный и недотрога. Второй гриб распространяется только от сосны к сосне. Грибница проникает через тонкую кору на вершине дерева в клетки древесины и смоляные ходы, разрушая их. Пораженная часть дерева обильно пропитывается смолой и приобретает серовато-черную окраску. Когда смоляная язва полностью окольцует ствол, все живые ветви выше язвы погибают. Если зима начинается с сильных морозов, а снег не выпадает сразу, то почва глубоко промерзает под растениями. А если в дальнейшем зимой мало оттепелей, то снег лежит ослепительно белый. Тогда уже в январе-феврале, в морозную солнечную погоду начинаются солнечные ожоги. Хвоя на морозе и солнце теряет влагу, а растение не может её восполнить за счёт корней – корневая система проморожена. К весне растения уже стоят с рыжей хвоей, особенно с южной стороны. Особенно поражаются неморозостойкие растения, а также растения в первый год после посадки, у которых не успела развиться корневая система. На можжевельнике Стрикта Меры защиты: — влагозарядный полив в сухую осень, мульчирование на зиму слоем торфа 10см под растением, -укрытие с осени укрывным материалом наиболее «обжигаемых» растений (ель Коника, можжевельник китайский Стрикта, можжевельники Блю Альпс, Мейери, вообще колонновидные можжевельники, туи Смарагд, Брабант, сосна жёлтая Пандероза). В неблагоприятные зимы (например, зима 2009-2010) местами пострадали от ожогов даже ель голубая и сосна чёрная Австрийская. Текущая зима тоже неблагоприятна для растений – ожоги начались уже в начале февраля! -притенение сеткой больших растений, — рассыпка торфяной крошки или золы для уменьшения отражения солнечного света и ускорения таяния снега, — весной важно вовремя раскрыть растения – сразу после схода снега, и начать полив, чтобы корневая система разморозилась и стала поставлять влагу хвое. — внесение калийно-фосфорных удобрений в конце августа – начале сентября. — опрыскивание растений Эпином (0,01%), полив под корень Цирконом (0,01%). Попадание мочи собак на хвойные растения. Необходимо сразу смыть её с хвои большим количеством воды, затем полить растение под корень 10л воды с Цирконом (0,01%). Недостаток полива – осыпание хвои из-за засухи, особенно на песчаных почвах. Необходимо следить за состоянием растений, не забыть вовремя начать полив весной растений, посаженных в прошлом году. Знойным летом 2010 года полив был особенно актуален для всех растений! Механические повреждения корней, ствола. Хвойные растения надо выкапывать с достаточно большим комом, чтобы сохранить основную часть корневой системы. Кроме того, в почве кома часто живут полезные грибные организмы (микориза), без которых растение не может эффективно усваивать питательные вещества. Это в первую очередь касается сосны, кедра, можжевельников. Если корни сильно подрублены, земля с корней осыпалась или ствол сильно повреждён по окружности – у растения мало шансов прижиться. Хвойные растения, как и лиственные, тоже поражаются различными вредителями. Сосущие насекомые, повреждающие хвою: тли, ложнощитовки, щитовки, клещи, хермесы. Сосновая тля (Cinara pini) повреждает молодые, хорошо растущие сосны. Личинки высасывают соки у основания почек, позже между хвоинками молодых побегов. Пихтовая опушённая тля (Mindarus abietinus) на стадии тли—основательницы сосёт на побегах между хвоинками, а перед окрылением переходит на хвою. Различные хвойные декоративные растения повреждают другие виды: еловая ложнощитовка — Physokermes piceae повреждает ель; Еловая ложнощитовка На побегах в конце мая приклеиваются коричневые «шарики» размером примерно 3-5 мм. Это самки еловой ложнощитовки. Самки откладывают в июне под щитком до 2000 яиц, из которых выводятся через месяц личинки, также сосущие хвою. Хвоя желтеет и опадает. на туе вредит туевая ложнощитовка (Parthenolecanium fletcheri) на тисе – тисовая ложнощитовка (Parthenolecanium pomeranicum) на Кавказе и Крыму кипарисовая щитовка (Carulaspis juniperi) —повреждает кипарис, можжевельник, тую, сосну: Меры борьбы с ними аналогичные, как на лиственных растениях и розах (см. вредители роз ). Следует опрыскивать Би-58 (0,2%), Клипером (0,02%). А есть вредители, ведущие скрытный образ жизни (короеды, хермесы, почко-побеговые моли). Борьба с некоторыми из них очень затруднена. Это мельчайшие (0,5-1мм) сосущие насекомые, тела которых покрыты восковым пушком. Разные виды хермесов вредят на ели, пихте, лиственнице, сосне, кедре. Наибольшая проблема – сосновый хермес на кедре. Елово-лиственничный хермес (Sacciphantes viridis) (на различных видах ели и лиственнице) Елово-пихтовый хермес (Aphrastia pectinatae) (на ели и пихте) и др.; Сосновый хермес (Pineus pini) и хермес веймутовойсосны (P. strobe) (на сосне) Общий вид Кокон с яйцекладкой при увеличении под микроскопом В мае между у основания хвоинок на веточках кедра появляется белый «пушок», иногда очень обильный. Это кладки яиц соснового хермеса, который также вредит и на сосне. Личинки хермеса высасывают сок из хвои и побегов, хвоя опадает. Страдает декоративный вид кедров, они «лысеют», а также поражаются грибными инфекциями. Яйца и личинки соснового хермеса защищены восковым пушком, и уничтожить их химическими препаратами трудно. Меры защиты: в начале мая следует проводить упреждающее опрыскивание БИ-58 (0,25%), Децисом.(0,02%). Возможно применение минерального масла, обладающего удушающим эффектом. Под корень можно проводить полив БИ-58 (0,3%), Конфидором (0,15%) с Цирконом (0,01%) для системной защиты растения. Обработки следует повторять до полного исчезновения «пушка». Хвоегрызущие насекомые:гусеницы бабочек совок и шелкопрядов, личинки пилильщиков. Сосновый пилильщик Пилильщик сосновый рыжий – Neodiprion sertifer Обыкновенный сосновый пилильщик — Diprion pini Самки откладывают яйца в хвою на побегах текущего года. Ложногусеницы обгрызают хвою, полностью оголяя ветви. Рыжий сосновый пилильщик повреждает сосны, а также кедр. Еловый пилильщик Аналогично вредит Еловый пилильщик — Pristiphora abietina: сначала самка яйцекладом повреждает хвоинки при откладке яиц, а затем личинки более серьёзно вредят на побегах. Вредители побегов и стволов: жуки: короеды, долгоносики, усачи; гусеницы побеговых молей, побеговьюнов; Короеды. Это маленькие жуки бурого или чёрного цвета, размером обычно 2-6мм, нападающие на сосны, ели, кедры, лиственницы. Они прогрызают под корой (реже – в древесине) разной формы ходы, откладывая яйца. Из яиц выводятся многочисленные личинки, прогрызающие свои ходы. В результате заражённые деревья погибают в течение месяца. Короеды опасны для крупных саженцев размером свыше 2,5м и для взрослых деревьев на Вашем участке, особенно если он расположен недалеко от леса или заражённых прошлогодних посадок деревьев. Нападение (лёт) происходит обычно весной, но в годы массовых вспышек размножения может быть второе нашествие летом (например, в 1999 году в Подмосковье у короеда-типографа на ели было два лёта – в мае и июле). Короед типограф (Ips typographus) (на ели и других хвойных) Гравер – (Pityogenes chalcographus) (на ели, сосне, кедре) Гравер – (Pityogenes chalcographus) (на ели, сосне, кедре) Большой сосновый лубоед (Blastophagus piniperda) (на сосне). Большой сосновый лубоед нападает на сосну в конце апреля-начале мая, прогрызая всегда вертикальные ходы вверх. Из ходов частично высыпается буровая мука, которая собирается у основания ветвей, под стволом дерева. Меры защиты: В конце апреля 2005 года мне пришлось отстаивать двенадцать 5-6-метровых сосен, которые я посадил как зимние посадки в Валентиновке, в коттеджном посёлке около Лосиного Острова. Из близлежащего леса пошёл массовый лёт короеда (большого соснового лубоеда), хотя снег в лесу ещё не совсем сошёл. Жуков было так много, что они садились на плечи всем людям, находящимся на участке. Прямо на глазах они внедрялись под кору, особенно в местах прикрепления ветвей, где кора была потолще. Поиск и борьба с этим короедом облегчалась тем, что большой сосновый лубоед всегда прогрызает вертикальные ходы под корой вверх от входного отверстия, из которого вытекает смола и высыпается буровая мука. Пришлось вручную вскрывать ножом все ходы и выковыривать жуков. Но сначала я произвёл полное опрыскивание сосен препаратами БИ-58 (0,25%) и Децис (0,02%). Обработки я повторял ещё три раза еженедельно, используя ещё и Конфидор (0,1%), Каратэ (0,02%), с добавлением Циркона (0,01%) – Циркон снижает негативное воздействие химикатов на растения. Если бы я приехал на участок на пару дней позже, было бы поздно. А так все деревья удалось спасти. В течение лета я вёл интенсивный уход за соснами, и они все прижились, дав к концу года прирост в среднем 25см. Я наблюдал эти сосны ещё два года, проводя ранней весной профилактические опрыскивания. Борьба с короедом-типографом на ели также сводится к профилактическим опрыскиваниям стволов и кроны ранней весной. Кроме того, все заражённые и погибшие в прошлом году деревья в округе должны быть сожжены вместе с корнями и опавшей хвоей. В мае 2004 года я столкнулся с нападением короеда-типографа на 9 штук 7-метровых елей в коттеджном посёлке Митрополье по Ярославскому шоссе. В это же время в коттеджном посёлке около Тимошкино (Ново-Рижское направление) короеды напали на 5 штук 7-8-метровых елей. Все ели я сажал в качестве зимних посадок в феврале-марте. Пришлось также проводить полное опрыскивание химическими препаратами всех елей. Кроме того, я использовал инъекции во входные отверстия жуков – теми же препаратами, но в более сильной концентрации. Короед-типограф, в отличие от большого сосного лубоеда, очищает свои ходы, выбрасывая наружу все опилки – буровую муку. Поэтому вскрывать ножом его ходы не нужно: раствор препаратов под давлением хорошо проникает до самого жука. Таким образом на обоих участках мне удалось уничтожить вредителей и все деревья прижились. Разумеется, главную роль в успешной борьбе сыграло то, что я ожидал нашествия короедов из лесов, расположенных прямо по границе обоих участков, и провёл профилактическое опрыскивание. В принципе, можно и поливать под корень крупномерные саженцы растворами системных инсектицидов, тем же БИ-58 и Конфидором. Тем более, что жуки зимуют в подстилке хвои под деревьями или под корой у самых корней. Но во всех случаях успех борьбы зависит от профилактики и постоянного надзора, особенно весной, за состоянием деревьев. Усыхание побегов и пожелтение хвои пихты сибирской — пихтовая побеговая моль. Личинки этой моли прогрызают канал внутри побега, и он усыхает. К тому же в канале личинки обнаружены при анализе споры вредоносного гриба Verticillium albo-atrum. Меры защиты: опрыскивание Би-58 (0,2%), Актарой ( 0,04%), с добавлением Циркона (0,01%). Обрезка и сжигание усохших побегов. Побеговьюны: Например, на сосне вредит зимующий побеговьюн (Rhyacionia buoliana) Повреждение побега Куколка побеговьюна Личинка побеговьюна Это маленькие коричнево-серые бабочки в размахе крыльев около 20 мм. Гусеницы коричневые, выгрызают почки и сердцевину растущих побегов. Это приводит к искривлению побегов и стволиков, их обламыванию, многовершинности. Гусеницы зимующего побеговьюна питаются в нижней части растущих побегов. Побеговьюн-смолевщик вызывает образование смоляного наплыва, прикрывающего место внедрения гусеницы на побеге. Наверх www.green-soul.ru Хвойные растения в саду — это истинное украшение, привносящее в ландшафт изящество и строгость, обладающее магическим притяжением, завораживающим и успокаивающим. Ошибочное мнение о том, что хвойники зимуют без проблем, приводит к заболеваниям и потере декоративности растений. Поэтому подготовка хвойных растений к зиме является важным и необходимым условием для сохранения их декоративности. Несколько несложных и вполне посильных приемов помогут сберечь во время зимовки их торжественную красоту. Подготовка начинается с конца лета. Первое, о чем следует позаботиться — это подкормки. С августа следует полностью исключить азот, сделав упор на фосфорно-калийные удобрения. Это позволит ускорить вызревание нового прироста, повысит устойчивость корневой системы и окажет общеукрепляющее воздействие. После того как у листопадных растений полностью сойдет лист, приступают к влагозарядному поливу. Это обязательное условие для благоприятной зимовки хвойников. Диаметр поливного круга должен быть не меньше диаметра кроны. Причем чем моложе растения — тем важнее им полив, так как корни у них еще не обрели достаточной прочности и могут сильно пострадать во время промерзания почвы. Повышенная влажность грунта позволит этого избежать. Полезно будет почитать: Рекомендуется мульчировать приствольные круги, это поможет защитить корневую систему от морозов. При этом слой мульчи должен быть не менее 5 сантиметров, достаточно рыхлым. Рано весной необходимо убрать мульчу, во избежание подопревания корней. Очень важно сохранить целостность кроны во время предстоящих снегопадов и ледяных дождей. Для тонких хвойных веток, ставших хрупкими на морозе, даже обледенение станет непосильной тяжестью, не говоря уже о снежных навалах. Мало у кого есть возможность зимой после каждого выпадения снега стряхивать его с растений. Поэтому проще предотвратить, подготовив растения с осени, нежели чем устранять последствия с наступлением весны. Вертикальные пирамидальные кроны обвязывают по спирали снизу вверх не затягивая. Нет необходимости туго «пеленать» хвойник, крона должна дышать. Вполне достаточно зафиксировать ветви в их естественном положении. Для многоствольных форм во избежание развала стволов их фиксируют бечевой, не стягивая. Для горизонтальных (стелющихся) видов рекомендуется под скелетные ветви подкладывать камни, чтобы предотвратить их деформацию под тяжестью снега, иначе ветки останутся искривленными, крона потеряет естественный вид. Именно камни, а ни в коем случае не дерево, которое во влажном состоянии может стать прибежищем различного рода грибковых инфекций. Молодые тонкоствольные «вертикальки» необходимо оснастить опорными кольями, вбив их рядом со стволом и зафиксировав на растяжку. Такая мера позволит предотвратить наклон деревца под тяжестью осадков и убережет его от излома, искривления и от выворота вместе с неокрепшей корневой системой. Подзимнюю обработку хвойных растений рекомендуется проводить комплексно, от вредителей и заболеваний одновременно. Для борьбы с грибковыми и другими инфекциями применяют фунгициды, с вредными насекомыми — инсектициды и акарициды. Очень хороший результат показывает опрыскивание медьсодержащими препаратами от болезней. От вредителей можно воспользоваться препаратом «Актеллик». От обрезки хвойников осенью лучше всего воздержаться, она ослабит растение и снизит шансы на успешную зимовку. Даже если это живая изгородь, то следует отложить формирование кроны до весны. Удаляются только поврежденные и сломанные ветви по мере необходимости. Укрытие хвойников проводят, как это не абсурдно звучит, не от морозов, а от тепла и солнца. Биологической особенностью этих растений является способность очень быстро выходить из состояния покоя под действием даже незначительного повышения температуры во время оттепели. При этом корни, находящиеся в промерзшей земле, не в состоянии обеспечить хвою достаточным количеством влаги. Для защиты от подобных неприятностей хвойные растения на зиму притеняют экранами с южной стороны или полностью закрывают чехлами. В качестве укрывного материала ни в коем случае нельзя использовать нетканые утеплители или полиэтилен, которые предназначены для сохранения тепла внутри укрытия. Их применение может привести к выпреванию кроны во время оттепели. Рекомендуется «чехлить» хвойники мешковиной или марлей, которые пропускают холодный воздух внутрь кроны. Светлый цвет укрытий также способствует отражению солнечных лучей, не позволяя хвое нагреваться и выходить преждевременно из состояния покоя. Снимают укрытия не раньше, чем оттает грунт. Полезно будет почитать: Если по каким-то причинам зимние повреждения все-таки имеют место, то при наступлении тепла следует помочь растениям как можно быстрее восстановить поврежденные участки. Побуревшую хвою опрыскивают теплой водой и затеняют светлым полотнищем. При достижении среднесуточной температуры от восьми градусов проводят обработку биостимуляторами («Циркон», «Эпин», «НВ 101»), которые пробуждают восстановительные процессы в растениях. Хвойные растения — изюминка ландшафтного дизайна сада, а правильный уход и грамотная подготовка к зиме обеспечат здоровый внешний вид зеленых питомцев. Следует помнить, что проще предупредить повреждение растений в холодный период, чем потом заниматься их лечением. dachanaladoni.ru * Осыпание зеленой хвои на ели - появилась впервые на ели "Инверса" , допускаю что связано с бактериальным заражением - сосудистый бактариоз ( при фузариозе краснеет хвоя). Симптомы : незначительная потеря интенсивности окраски хвои (тускнеет), начинает опадать хвоинки без изменения окраски, при сильном поражении или не вовремя проведенном лечении - при касании массовое опадение хвои. Важно - цвет хвои не меняется. Срезы ветвей и ствола чистые, повреждений или иных образований на корневой не наблюдалось Были вылечены следующим образом : а) пролит грунт " фундазолом" ( при запущенности) , на остальных елях грунт проливался "максимом" ( 1 раз). б) Через 3-4 дня пролив грунта (2-3 раза) фитоспорином. Для восстановления корневой системы через 2 дня после полива фитоспорином пролил ели "цирконом" ( 2 раза ). К сожалению в тот момент не было картоцида, при его наличии отпала бы часть не нужных обработок. * Шютте снежное (ель,сосна) - на молодых хвоинках осенью появляются красно-бурые пятна , весной (ещё лежит снег ) на них развивается белый плотный налет ( мицелий ),который со временем подсыхает. Постепенно на хвоинках образуется много мелких черных пятен (плодовые тела). Особенность фузариоза является в поражение средней части кроны у всех хвойных и только на соснах он проявляется пожелтением отдельных побегов. От остальных болезней (кр. фузариоза) необходимо опрыскивание растений весной и осенью , при сильно поражении и летом , препаратами : АБИГА - ПИК/ ХОМ , картоцид фузариоз на голубой ели. Шютте лиственницы - хвоя начинает желтеть с концов мелкими участками, а затем целиком буреет и опадает. Болеть могут и взрослые растения. Развитию способствует повышенная влажность, затенение. (ХОМ/Абига-Пик, Картоцид ) прирост на лиственнице после лечения Биаторелловый рак можжевельника - появляется только при механических повреждениях ветвей и тогда со временем в коре и древесине начинает развиваться патогены, вызывающие некроз коры. Гриб развивается в тканях коры , кора буреет, усыхает, растрескивается. Древесина постепенно отмирает, и образуются продольные язвы. Лечится, проверено ! Лечение - вырезать все сильно повреждённые ветки,замазать срезы масляной краской ,опрыскивать долго и упорно ( не менее 4 раз за сезон). Свои можжевельники не резал, жалко, проливал грунт и опрыскивал их картоцидом. На фото всего лишь последствия, заживающие ранки. Биаторелловый рак, видны продольные язвы аккурат между пальцами. Шютте можжевельника - буреет хвоя на прошлогодних побегах ( в мае) и долго не осыпается. Инфекция сохраняется в поражённых хвоинках и растительных остатках. Лечение - обрезать пораженные кончики и опрыскивание картоцидом или другими медьсодержащими препаратами Шютте можжевельника Шютте бурое (туя, ель, пихта) - заболели осенью, главная опасность этой заразы в том, что возможны перезаражения растений, как в питомниках, так и в приусадебных садах. Зараза сохраняется в растительных остатках и пораженной хвое, может залететь с лесных хвойных деревьев. Гадость неприятная, теряется декоративность, но не смертельная. Буду лечить, осенью выложу фото что получилось в альбом( увы, показать не получится, туи стали здоровыми с хорошим приростом, их купили сразу, не успел сделать фото), кстати, заразились и маленькие елки "Нидиформис". Побурение хвои именно в верхней части растения. Лечение : обрезка засохших веток, уборка растительных остатков, опрыскивание Картоцидом или Абига-Пик/Хом от 3 до 5 раз за сезон, от степени поражения. В моём случае не менее 4-х раз за сезон. фузариоз молодой сосны горной восстановление ели канадской на штамбе после фузариоза Весеннее пожелтение туи и прочих хвойных Хвоинки с нижней стороны зелёные, при прикосновении осыпаются. Не хватило влаги, не смотря на дождливый 17 год. Такое происходит на солнечных местах от колебаний температуры или обезвоживается от мороза, что потом приводит к усыханию всего растения. Именно чаще всего от обезвоживания и погибают хвойники. Это связано с тем, что очень часто, практически всегда, деревья в комах (выкопанные раньше ноября) и в декоративных ёмкостях не поливаются. Деревья так и стоят сухими до посадки, при этом температура воздуха ещё положительная и жизнедеятельность растения продолжается. в т.ч. и работа корней (которые остались). Недостаток влаги в самом растении и приводит в такому печальному результату; солнце , ветер - всё это снижает содержание воды в растении, а корневая ещё не работает. Трудно объяснить непонимающим людям, что растения в ёмкостях требуют дополнительного полива, не смотря на дождливую погоду. Дождевой воде ещё нужно попасть в ёмкость, скатываясь в восковых хвоинок . *При покупке проверяйте кома , лучше всего, если деревья с комом прикопаны или есть видимость полива , веточки упругие . После посадки ,туи с комом, просто необходимо провести влагозарядковый полив на зиму и не помешает ещё опрыскивание водой по кроне. Так делают со всеми растениями уходящими на зимовку, даже лиственными. ***Когда и от каких болячек обрабатывать хвойные есть в статье "Простое определение болезней" ! *Из всех перечисленных препаратов наиболее эффективным оказался КАРТОЦИД , особенно на хвойных. Для того чтобы растения не болели, необходимо обрабатывать 3 раза за сезон ( подробно в ст."простое определение болезней"). Важно ! Сделав баковую смесь "картоцид+"искра золотая" получите потрясающий результат, на весь сезон будет защита всего от 3-х основных обработок. Проведенные исследования в Институте защиты с\х растений показали многократное превышение эффективности именно этой баковой смеси в сравнении и циперметринами , далее - зетациперметрины . Это не окончательные выводы, летом 2016 года проводиться будут дальнейшие опыты по повышению эффективности с другими д.в различных препаратов,интересные результаты будут своевременно сообщены в этой статье . ХОРОШИЕ НОВОСТИ : Баковую смесь теперь можно делать и с Актарой (допускается 8-ми кратным превышением дозы) картоцид + актара = супер ! Особенно для тех, кто не любит посторонние запахи при обработках сада. Кстати, этим баковым составом можно и грунт проливать. Внимание : печалька !!! Актара относится к тем препаратам, по вине которых исчезают пчёлы (увы, доказанный факт, Франция 2017-18 гг). Меняйте в баковых смесях неоникатиноиды (актара, регент, конфидор, калипсо) на пиретроиды или малатион (фосфорорганика, улучшенный карбофос), либо не применяйте Актару в период цветения и всё решение проблемы. ***В полевых опытах он превзошел фундазол в несколько раз, по качеству и скорости влияния на бактериальные и грибковые заболевания и медный купорос во много раз также , плюс и по безопасности для здоровья. При этом медный купорос является патогенным, от вреда не спасают и защитные маски. +++ Баковая смесь картоцид+эпин/циркон отличный двойной эффект : стимулятор повышает устойчивость растения , картоцид уничтожает в это время всякую бяку. (Подробнее в статье (Картоцид") ++++ Баковая смесь картоцид+скор - отличный результат ! Нет больше необходимости соблюдать период ожидания действия одного препарата. чтобы обработать другим. Вывод : из всех опробированных фунгицидов, картоцид показал себя более эффективным, прекрасно работает в бакой смеси. *** Если заболели хвойные, то обработка их фунгицидами 2-3 раза не панацея, их нужно обрабатывать 2 раза в месяц. Хвойные лечатся достаточно тяжело, этим и объясняется такое количество обработок и так до полного выздоровления. Срезы замазывать обязательно "Ранет" или похожим средством от "Etisso", для восстановления общего состояния хвойных, они проливаются и обрабатываются по кроне "Супер гумисолом" + НВ 101 . Лучшим минеральным удобрением стал "Нутрисол" (Пуччиони С.п.А,Италия)", реально работает на хвойных. Сейчас продается как " нутрисол для хвойных" . Настоятельно рекомендую, лучше пока не встречал. *** В обязательном порядке необходимо ВСЕ хвойные при посадке и весной обработать ,чередуя , адаптоген-антистресс Эпин-Экстра с индуктором болезнеустойчивости и корнеобразования Цирконом. Достаточно по одному разу каждым из препаратов. фото некоторых болезней и вредителей есть в альбоме ( защита растений) ВНИМАНИЕ ! Первое опрыскивание деревьев с максимальным эффектом будет только в фазу обособления цветочных почек у плодовых. Это когда можно различить цветочные почки от вегетативных . Этот период называют "голубым" опрыскиванием, т.е. применяют от болезней медьсодержащие препараты (картоцид, хом, медный купорос, абига-пик). Не забывайте убирать основные источники болезней ( обрезку больных ветвей, поражённую хвою, поражённые листья и плоды и т.д.) Обязательно проводите комплекс агротехнических мер повышающих жизненность деревьев и сопротивляемость болезням. Главное при борьбе с болезнями - высокая агротехника и санитарно-профилактические мероприятия,но не забывайте соблюдать во всём меру . "Перекормленные" растения страдают также, как и люди с излишним весом. КАРТОЦИД : 0,02 л - 50 руб, 0,25 л - 500 1 л - 1500 руб, 5 л - 7500 руб, 10 л - 13500 руб * * * Дополнение по вашим запросам: лиственные растения (сирень). Две причины являются основными при которых на сирени погибают почки : Трахеомикозное увядание (фузариоз) Почвенные патогены, вызывающие корневые гнили и поражающие сосудистую систему стволов и ветвей. Прекращается доступ питательных веществ к молодым веткам, листья буреют и засыхают, почки и побеги также засыхают, растения погибают. * меры борьбы * Пролив под корень и опрыскивание системным фунгицидом 1 раз в 1-2 недели (картоцид, при отсутствии оного - фундазол,фитоспорин -М (паста)) до полной победы. Фитофтороз сирени Отдельные почки погибают, кора покрывается бурыми пятнами, соцветия скручиваются и засыхают. * меры борьбы * Опрыскивание растения до и после цветения картоцидом или аналогами медьсодержащими (ХОМ/ АБИГА-ПИК, Картоцид) Продолжение во второй части ... www.xn----8sbmnzgwv.xn--p1ai 1.Регулярное наблюдение за посадками, а именно за их ростом, обнаружение вредителей, грибков, повреждений от внешних факторов (погода, животные, человек). В случае обнаружения вредителей или вирусов и грибковых заболеваний, рекомендуем обратиться к специалистам. Частота проведения – один раз в неделю. 2.Рыхление почвы – проводят в целях улучшения аэрации поверхности приствольных участков или пространства между посадками цветов. Рыхление проводят после полива или дождя, а так же во время внесения минеральных удобрений. Рыхление неглубокое 8-10 см. Большинство хвойников имеет хорошо развитую, но поверхностную корневую систему. Поэтому необходимо мульчировать почву вокруг растений корой, торфом, скорлупой кедрового ореха слоем 7 см. Таким образом, вы защитите растения от пересыхания и перегрева корней летом, а также быстрого промораживания и размораживания почвы зимой. Мульчирование также препятствует развитию сорняков, разлагаясь, дает питание корням и способствует развитию полезных микроорганизмов.3.Производить прополку приствольного круга от сорняков и восстановление мульчирующего слоя после каждого полива (перед прополкой и поливом под корень, граблями отодвигается верхний мульчирующий слой, затем производятся данные работы и обратно граблями выравнивается снятый мульчирующий слой так, чтобы он не прикасался к стволу дерева во избежание загнивания). Прополку необходимо проводить предельно аккуратно, не перерубая корни и не ломая ветки растений. Частота проведения – по мере необходимости, определяется визуально, или просто эстетически.4.Устранение увядших стеблей и поврежденных частей растений. Еженедельно необходимо осматривать насаждения и своевременно удалять увядшие, поломанные ветки. Частота проведения – по мере необходимости.5.Внесение минеральных удобрений и подкормка. На рост и развитие растений положительно влияют органические подкормки (это может быть растительная земля, различные компосты, торф, навоз, мел, песок) и минеральные удобрения. Органические удобрения рекомендуем вносить осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных кругов. Минеральные удобрения вносят два раза за вегетационный период, слегка перемешивая их с землей: весной и осенью. Можно произвести подкормку удобрением Кемира Осеннее 35-40г/м2. Удобрение распределить равномерно под проекцией кроны растения, не приближаясь к основаниям ветвей или стволу ближе чем на 15 см, и рыхля «заделать» гранулы в землю. Если растение крупное и площадь проекции его кроны составляет несколько квадратных метров, то рассчитывается удобрение исходя из общей площади проекции крон, а не по числу растений.6.Обработка стимуляторами роста — проводится в пасмурную безветренную погоду Май(эпин Экстра»+цитовит) Июнь(циркон+ цитовит) Июль(циркон+ цитовит) Август(циркон+ цитовит) Сентябрь(циркон+ цитовит) 1 1 1 1 1 1 Опрыскивание производится с помощью садового опрыскивателяРабочий раствор для корневой и некорневой обработки1.На 5л воды – 1ампула циркона + 1 ампула цитовита2.На 10л воды – 1ампула циркона + 2-3 ампулы цитовита3.На 5 л воды – 1 ампула эпина «Экстра» + 1 ампула цитовита * Все дозы и нормы корректируются агрономом и зависят от погодных условий и механического состава почвы.7.Дождевание — очистка хвои от пыли и грязи, особенно в первый год, проводят путем мелкокапельного опрыскивания водой так, чтобы создался эффект «дождевания» (на восходе солнца или после захода солнца или в пасмурную погоду). Опрыскивание (дождевание) производится пять раз в неделю при дневной температуре больше 25 градусов в течение 20 минут на каждое дерево. Опрыскивание производится садовыми поливалками «качалками» либо любым садовым разбрызгивателем.8.Осуществление полива. Полив осуществляется при помощи поливочного шланга и распылителя, не сильным напором, чтобы не поломать растения. Полив осуществляется вечером. У растений необходимо поливать корневую систему в течении 1-5 мин. Холодную струю воды не направлять в ствол. Если грунт плохо впитывает – снова повторить полив. Растения, посаженные на объекте не более чем год назад, поливают обильно:а) в засушливую жаркую погоду — через день с выходным суббота и воскресенье;б) в сырую погоду, с периодическими дождями – 1 раз в неделю;в) в погоду со средними показателями – 2 раза в неделю (понедельник/четверг). Осенью когда стоит прохладная, но сухая погода, также необходим полив 1раз в неделю 10-20литров под корень, до наступления минусовых температур. Очень важно чтобы растение в зиму ушло с влажной почвой. Нормы и кратность полива. 2-3 2-3 1-3 1 1 9.Подготовка к зиме. В конце зимы – начале весны хвойные растения страдают от солнечных ожогов. Ожоги появляются на открытой части кроны, обращенной к солнцу, поэтому растения необходимо укрывать. В качестве укрывного материала используют фасадную сетку. (см. подраздел «Уход за садом» «Рекомендации по укрытию хвойных растений на зимней период»). При наличии почерневшей хвои (выпревшей) необходимо производить меры ухода, такие как: удаление мертвой хвои и/или целых ветвей с последующим их сжиганием, и обработки кроны раствором фунгицида. www.li-er.ru Зима в средней полосе России всегда серьезное испытание для растений, особенно для хвойных: морозы чередуются с оттепелями, снегопады с ледяным дождем. Ноябрь и декабрь ушедшего 2016 года не стали исключением. Многие владельцы частных участков столкнулись с тем, что под тяжестью мокрого обильного снега были поломаны деревья и в меньшей степени кустарники, пострадали живые изгороди из хвойных. По весне меня часто вызывают в пострадавшие от зимовки сады. И как ни печально выглядит то, с чем приходится сталкиваться, ситуацию в большинстве случаев удается спасти. Как это делается? Если от тяжести снега обломилась ветвь дерева, ее обрезают до здоровой древесины. Края морозобоин, дупел, поврежденной грызунами коры зачищают садовым ножом до нормальной ткани, смазывая для дезинфекции раствором медного или железного купороса (3-5%), а затем несколько дней подсушивают и накладывают слой садового вара, специальной пасты, садовой краски, форзитовой замазки (разведенной до сметанообразного состояния смеси из 2 частей коровяка, 1 части глины, 1 части извести и 1 части песка) или хотя бы промазывают обычной масляной краской на натуральной олифе. Большие раны дополнительно обвязывают тканью или мешковиной. Повышенного внимания требуют все новые посадки: их корни может выдавить из земли. Таким стоит подсыпать плодородного грунта, и возможно, поправить опоры-растяжки. Мульчирование приствольных кругов торфом, измельченной корой или компостом – очень полезная процедура, особенно если снег сходит быстро и земля, пересыхая, трескается. В таких условиях молодые растения даже могут погибнуть. Для засыпки приствольных кругов и посадок рододендронов, вересковых, магнолий и гортензий используют торф с рН 2,5-3 и специальное удобрение для рододендронов – с подкисляющим эффектом. Еще одна распространенная проблема – деформация кроны под весом снега. Таким растениям прежде всего частично обрезают ветви (укоротив их от 1/3 до 1/2), чтобы облегчить вегетативную массу. А затем подвязывают их к центральному стволу, используя шпагат и прокладки из мешковины или агро-волокна, чтобы не повредить кору. Спустя 1,5-2 месяца, когда ветви окрепнут, приняв нормальное положение, обвязки можно снять. Оценить, как перезимовали кроны деревьев и кустарников, можно, отрезав секатором несколько веточек: поврежденная морозом древесина имеет темную сердцевину, позже чернеет и кора. Причем порой такие ветви начинают вегетацию, но вскоре распустившиеся листочки вянут. Столкнувшись с таким случаем, стоит обрезать крупные пострадавшие ветки, захватив 10 см здоровой древесины, а мелкие – до границы повреждения. И обработайте раны, как описано выше. Обычно в течение сезона с помощью подкормок и регулярного полива за счет молодых приростов крона успевает восстановиться. И даже если надземная часть кустарника или лианы пострадала полностью, не спешите выбрасывать растение. Обрежьте поврежденную крону на пень, подкормите растение, пролейте несколько раз с интервалом 10-14 дней стимулятором роста, укройте слоем мульчирующего материала (торф, компост, кора) или агроволокном. Из спящих почек вырастут новые побеги, и растение полностью восстановит свой облик. Правда, на это может уйти несколько сезонов. Так что и в самом сложном случае не стоит опускать руки: растения средней полосы природой приспособлены к самовосстановлению. Солнечные ожоги на штамбах и основных ветвях деревьев сильно ослабляют растения, а кроме того, это открытые ворота для инфекции. Лечат их, как и остальные повреждения. Но если пострадали хвойные или вечнозеленые виды, к ним требуется особый подход. Уязвимые виды – тис, туи, кипарисовики, лиственница японская, карликовые сорта ели (ель канадская Conica, Alberta Globe, Echiniformis), а также сорта с золотистой и пестрой окраской (ель канадская Dendrofarma Gold и др.) и вечнозеленые растения (рододендроны). Для восстановления растений после наступления положительных температур хорошенько пролейте их и опрысните крону раствором гуматов и других стимуляторов. Они хорошо действуют как на хвойные, так и на лиственные деревья и кустарники. Только прежде чем опрыскивать хвойные, почистите их от старой пожелтевшей хвои. Особенно это важно для растений с плотной колонновидной или шаровидной кроной. Иначе в «войлоке» из опавшей хвои найдет убежище множество вредителей и болезней. Также полезно почистить топиарные формы и изгороди. Ссылка по теме: Ожоги хвойных – как помочь и предотвратить И еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в этом году, – это иссушение у хвойных и вечнозеленых видов, особенно свежепересаженных и молодых растений. При иссушении степень повреждения у растений тоже бывает разной, как ожоги у людей. В любом случае, растения придется почистить, если хвоя начнет сыпаться, и затем терпеливо восстанавливать. Полезно дождевать пострадавшие растения даже до начала вегетации. Лишь бы температура была выше нуля. Для быстрого старта все посадки – декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и газоны – стоит подкормить азотсодержащим комплексным удобрением. И едва сойдет снег, в пасмурную погоду надо будет снять все укрытия, мешковину со штамбов молодых деревьев и конструкции, защищающие посадки от солнечных ожогов. Предварительно их проветривают, чтобы смена «климата» не была резкой. Плетистые и штамбовые розы, открыв, прикрепляют к опорам, разгибая в несколько приемов, чтобы не сломать побеги. Читайте также: Повреждения хвойных зимой и их лечение Мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как с помощью обрезки привести в порядок пострадавшие хвойные. Обрезка хвойных деревьев и кустарников на самом деле не так сложна, как это описывается во многих руководствах, однако требует определенных навыков: эстетического вкуса, наблюдательности, твердой руки. Но начинающим садоводам мы не советуем учиться формирующей обрезке на хвойных по нескольким причинам. Во-первых, восстановление кроны растения в случае ошибки здесь идет очень медленно или вообще не происходит. Во-вторых, хвойные плохо переносят -хирургические» манипуляции (дольше заживает срез, чаще инфицируется, велика вероятность усыхания отдельных ветвей после обрезки), сейчас мы поговорим о санитарной обрезке. Тому, кто думает, что обрезка противоестественна, стоит обратить внимание на то, что у хвойных растений происходит самоочищение ствола от нижних ветвей – природный аналог обрезки. Это хорошо заметно на примере сосен. Итак, начнем. Первое, что необходимо сделать, -подготовить инструмент. Это могут быть различного размера секаторы, сучкорезы или же садовые пилы. Инструмент должен быть удобный, острый, что гарантирует гладкий срез, а стало быть, наименьшее повреждение. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты – перчатках и очках. Подойдя к взрослому хвойному дереву необходимо оценить масштаб бедствия. Если ствол надломился близко к уровню земли, то лучше его спилить полностью. У хвойных спящие почки пробуждаются только ближе к вершине или к концам скелетных ветвей. Если неповрежденными остались нижние скелетные ветви, спиливая вершину, следует помнить, что растение не даст побега возобновления. Прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей. Попробуйте поэкспериментировать: возможно, у вас с помощью обрезки получится зонтик, шарик или какая-нибудь необычная фигура. Также помните, что прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей. Сделав фигурную обрезку один раз, в дальнейшем ее придется повторять несколько раз в год, чтобы сохранить заданную форму или подкорректировать ее. Если произошел облом ветви полностью, то необходимо сделать срез около ствола или ближайшего уцелевшего разветвления ветвей второго, третьего порядков без оставления пеньков. Корректировка повреждений хвойных кустарников проще, чем хвойных деревьев. В зависимости от места расположения повреждения стволик выпиливается полностью или срезается до здорового разветвления. Мы не рекомендуем стягивать и закреплять разломы, поскольку в дальнейшем это в большинстве случаев приводит к образованию стволовой гнили и тем самым – к ослаблению растения. Все произведенные спилы обрабатываем краской на натуральной олифе или специальными средствами, которые присутствуют в большом ассортименте в садоводческих центрах. Например, лак-бальзам искусственная кора, образующий защитную полимерную пленку, которая держится на срезе несколько лет. Это средство обладает ранозаживляющим действием. Несколько слов о сроках. Мы не проводим обрезку при среднесуточной температуре ниже минус 5°, в период активного сокодвижения при набухании почек, осенью, во второй половине лета и при высоких дневных температурах (выше 25°). В начале и на протяжении вегетационного периода подвергшиеся обрезке растения необходимо поддержать минеральными удобрениями специально для хвойных. Органические удобрения мы не рекомендуем использовать. Ссылка по теме: Хвойные деревья и кустарники в саду: посадка и уход Во второй половине зимы и в начале весны, когда солнце начинает припекать все сильнее, из-за мощной солнечной радиации процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений начинают пробуждаться. Хвоя сильно перегревается и начинает расходовать запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает: корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят». Кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать. Реанимируем После того как вы обнаружили обгоревшие растения, нужно срочно начинать их реанимировать: обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть они немного придут в себя. И, если все сделать правильно и вовремя, вскоре на растении появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени: пройдет не один сезон, прежде чем любимая елочка или можжевельник станут такими, какими были прежде. Опасный период В средней полосе России самый опасный период начинается с середины января и продолжается до того момента, как полностью растает снег. К этому времени растение нужно укрыть, можно сделать это еще осенью при подготовке растений к зиме, чтобы не мучиться потом и не лазить по сугробам. Чтобы спасти хвойные растения от весенних ожогов, не забудьте обильно полить их поздней осенью Служба спасения Если хвойные все же обгорели, не отчаивайтесь и не спешите сразу же выкапывать растения: может, можно будет их еще оживить. К реанимации приступаем, как только наступает теплая погода. Не беда, если вы затянете со спасением растений до начала лета: и в это время им можно будет помочь. Во-первых, удалите сильно обгоревшие ветви. Во-вторых, простимулируйте растения, хорошо пролейте их простой водой, подкормите минеральными удобрениями (лучше, если в их составе будет повышенное содержание магния и железа) или стимуляторами, например всем известным препаратом «Эпин-экстра». Если вы обнаружили на пострадавшем растении следы нашествия вредителей или возбудителей заболеваний, лучше немного подождать с обработкой фунгицидами и опрыскивать только в случае крайней необходимости, так как ослабленные растения могут пострадать даже от минимальных концентраций, которые раньше! переносили с легкостью. © Автор: А Рой, ландшафтный дизайнер, В. Гревцова, Л.Трейвас Реклама vsaduidoma.com Для опытных садоводов рекомендации в этой статье могут показаться хорошо известными и не новыми. Но в армию садоводов-любителей каждый год вливаются «новобранцы», готовые во всеоружии осваивать свой уголок природы. Надеюсь, эта статья поможет начинающим садоводам сориентироваться и правильно спланировать весенние работы в саду, чтобы в итоге он радовал красотой и здоровьем. Весна в нашем саду начинается уже в середине февраля. Это самое время для укрытия хвойников от весенних лучей, вызывающих ожог. Укрывать растения осенью, если Ваш сад круглогодичного проживания, не имеет смысла. Иначе придется большую часть осенне-зимнего периода «любоваться» замотанными мумиями. Причина, вызывающая этот недуг, кроется в следующем. Солнце нагревает листья-хвоинки, и чтобы спастись от перегрева, растения начинают испарять воду из листьев. Земля еще не отогрелась, корни не функционируют и не могут на место испарившейся влаги из листьев поставлять новую воду из почвы. Все это неблагоприятно сказывается на растениях – хвоя буреет с солнечной стороны, ухудшая внешний вид растения. А сильный ожог и вовсе может погубить хвойник. Спасением от этой напасти могут служить защитные экраны из тростниковых (камышовых) матов или крупноячеистой мешковины. Полностью закутывать растения нет необходимости. И тем более, нетканым укрывным материалом наподобие лутрасила, спанбонда и т.п. Эти материалы вызывают перегрев хвойников, что тоже нежелательно. Если Вы упустили сроки и хвойники пострадали, то можно попытаться их восстановить. При наступлении оптимальной температуры в +10+12 градусов, растения необходимо очистить от поврежденной хвои. Сделать это можно руками в перчатках, проводя от основания ветви к ее верхушке, как бы вычесывая все засохшие хвоинки. Затем растение опрыскивается раствором препарата циркон. Препарат применяется для усиления ростовых процессов, предохранения и восстановления после солнечных ожогов. 2 мл препарата растворяют в 10 л воды и опрыскивают поврежденные растения каждые 7-10дней. При применении этого препарата следует помнить, что для лучшего воздействия его необходимо растворять в кислой среде. В щелочной среде препарат разлагается. Воду можно подкислить уксусом, лимонной кислотой. И ампулу с препаратом нельзя хранить на свету, под воздействием которого циркон разлагается. В последующем, для защиты хвойников от ожогов можно порекомендовать применение специальных антитранспирантов, например Purshate. Антитранспиранты создают защитную воздухопроницаемую пленку, которая уменьшает испарение воды из листьев. Требуется одна осенняя обработка хвойников. Если Вы вовремя укрыли хвойники и проблемы с ожогами, к счастью, не возникли, некоторые виды или сорта хвойных растений, например туи, в зиму слегка изменяют окраску на буро-зеленую. Это естественный процесс, реакция на холода и морозы (не путать с ожогами, которые возникают весной). Чтобы растения быстрей «зазеленели» обработайте их средствами от побурения хвои, содержащие магний и серу, которые можно приобрести в садовых центрах. Ранняя весна - самое оптимальное время для посадки всеми любимых хвойников. Высаживать их осенью не рекомендуется, так как в зимнее время молодые посадки, еще недостаточно прижившиеся, подвержены иссушению от морозов и ветров. Да и местных районированных форм и сортов, к сожалению, недостаточно. Все больше привозные. Посадочные ямы желательно готовить заблаговременно, чтобы они насытились кислородом, необходимым корням. Сами же растения можно за сутки до посадки подержать в растворе стимуляторов корнеобразования: гетероауксин, корневин. Раствор приготовить в таре большей емкости, чем контейнер у растения. После чего, не вынимая из этого контейнера, опустить растение в тару с раствором. На следующий день хвойник можно высаживать, а оставшийся раствор использовать для посадочного полива в яму. Для привозного посадочного материала хвойников первый сезон после посадки достаточно стрессовый. На это туя, например, может среагировать сильным веткопадом, а другие обильным сбросом хвои. Хвойные растения в послепосадочный период стоит поддержать антистрессовыми препаратами, стимуляторами роста. И в первый год их могут сильно одолевать вредители. Поэтому, наверное, придется с этим смириться и использовать химические средства защиты. При наступлении температуры в +2+4 градусов Цельсия следует приступать к раскрытию от зимнего укрытия роз и рододендронов. Если розы были укрыты лапником, то сначала снимают его первый слой, постепенно приучая растения к условиям внешней среды, а через неделю окончательно убирают весь лапник. Если розы были укрыты лутрасилом (или подобным материалом), в начале его приподнимают немного от земли, проветривая растения, и также через неделю вовсе снимают. Затем растения следует осмотреть и все подмерзшие, почерневшие побеги обрезать до первой живой почки. После весенней санитарной обрезки, розы обрабатывают 3% бордосской смесью для профилактики грибных заболеваний. Это лучше делать по так называемому «зеленому конусу», то есть моменту, когда из почек чуть появились верхушки зеленых листочков. Листья, чтобы не было ожогов, необходимо обрабатывать 1 %-ым раствором. Или заменить бордосскую смесь на аналоги: ХОМ, купросат. Медесодержащие препараты - хорошее профилактическое средство против грибковых заболевания для сада в целом. Иногда неопытные, начинающие садоводы, не могут понять, как перезимовали розы и рододендроны. Сохранилась ли привитая, следовательно, сортовая часть кустовых роз (чайно-гибридных, флорибунда). Вновь отрастающие сортовые побеги роз, имеют листья красновато-зеленого цвета. Если побеги имеют светло-зеленые листья – это корневищные побеги подвоя. Подвоем для сортовых роз служат шиповники. Такие побеги могут отрастать у сортовых роз и летом. В летний период это неопасно. Все сортовые розы - привитые растения. Подвой или корневая система у них видовые розы – шиповники, отличающиеся большей долговечностью и морозостойкостью, но склонные давать длинные корневищные побеги со светло-зелеными листьями. Надземная часть – привой, сортовые розы. Отрастающие корневищные побеги подвоя следует удалять. В это же время, когда у роз трогаются в рост побеги, можно их подкормить, рассыпая удобрения вокруг основания куста. Раскрытие рододендронов от зимнего укрытия осуществляют по тому же принципу, что и розы. Кстати, для лучшей перезимовки, чтобы не использовать укрытие, вечнозеленые виды рододендронов также можно с осени обработать антитранспирантами. При уходе за рододендронами весной следует помнить, что подкармливать их надо чуть позже, чем остальные культуры, исключая хлорсодержащие препараты. Для рододендронов важна кислая реакция почвенного раствора. У растений очень небольшая корневая система и почти нет всасывающих активных корешков, поэтому у рододендронов на корнях существует так называемая микориза (взаимовыгодное отношение корней растения с грибами). Грибнице требуется кислая почва. Вот почему под рододендроны следует вносить специальные закислители почвы. Ранняя весна - самое время для проведения обрезки деревьев и кустарников в саду. После зимы необходимо провести ревизию деревьев, кустарников и вырезать все надломленные, усохшие ветви. Зима в этом году была малоснежная, но на будущее, обращайте внимание, как отрастают новые ветви от ствола. При отхождении ветви от ствола под острым углом, связь ее с основным стволом становится недостаточно прочной. В снежные зимы такая ветвь может отломиться. Это нарушит целостность и декоративность кроны, а через рану могут проникнуть инфекционные заболевания. До распускания почек в марте обрезаем кустарники, цветущие на приростах текущего года - спирея японская, иволистная, Бумальда, гортензия древовидная. Весенняя обрезка таких кустарников стимулирует отрастание большего количества приростов, а, следовательно, способствует обильному цветению. Но и декоративно-лиственные кустарники нуждаются в весенней обрезке. Легкое укорачивание побегов способствует тому, что листва становится крупнее, а пурпурный или золотистый цвет листвы насыщеннее.Как выше было сказано, для профилактики грибковых заболеваний, по зеленому конусу используем бордосскую смесь. А от вредителей – инсектициды, например, Децисс. Инсектицидные препараты (от насекомых) можно применять или до, или после цветения. Иначе, борясь с вредителями, уничтожим пчел и других опылителей плодового сада. Невозможно себе представить сад без цветов. И самое время о них позаботиться. Наше северное лето не всегда радует нас обилием солнечных дней и тепла. Необходимо добиться быстрейшего отрастания цветочных растений в высоту, а затем ветвления боковых побегов. Для активного роста цветочной рассады или отрастания многолетних растений в цветниках, можно использовать 2-ух кратную обработку раствором гетероауксина, препарата содержащего фитогормоны, способствующие верхушечному росту. Интервал обработки 2 недели. Для пазушного ветвления, ускорения цветения цветочные культуры обрабатываем «Стимулифом». Для лучшего кущения, весной - в начале лета, можно прищипнуть (удалить) на одну треть побеги травянистых цветочных растений таких, как монарда, флоксы, гелениум осенний и др. Цветники – украшение сада, но вместе с тем и предмет непрерывного ухода. Сорняки, особенно в молодом не разросшемся цветнике, досадная помеха, отнимающая силы и время на прополку. Чтобы облегчить дальнейший уход, весной до развития побегов и листьев необходимо повести мульчирование почвы цветника, то есть подсыпать рыхлые органические субстраты. Это может быть торф, компосты или декоративная щепа. Слой мульчирующего материала от 3 до 8 см. И при мульчировании органический материал не должен вплотную примыкать к основанию куста, чтобы исключить подпревания стеблей цветочных культур. Перед мульчированием следует внести весенние удобрения для цветочных культур, благо их предостаточно в садовых центрах. Весенние работы на газоне начинаем с его вычесывания, удаляя отмершие за зиму газонные травы. Затем проводится аэрация газона – прокалывание его на глубину 12-15 см. Это можно сделать обыкновенными садовыми вилами. При больших площадях газона можно использовать для этого скарификатор (вертикуттер), который дополнительно очистит газон от старой травы, мха. После этого, для быстрейшего отрастания, рассыпаем по газону азотные удобрения. С годами почва под газоном оседает, корни трав оказываются на поверхности, образуя неприглядные кочки. После применения удобрений газон можно также замульчировать. Мульчирующую смесь готовят из торфа, плодородного грунта и песка. Соотношение этих материалов зависит от механического состава почвы. Для глинистых почв: 1 часть торфа, 2 части плодородного грунта, 4 части песка. Для суглинистых почв соотношение 1:4:2. Для супесчаных – 2:4:1. Смесь рассыпают слоем 1-1,5 см, чтобы не засыпать точку роста газонных трав. 1 кубического метра смеси достаточно для 60-65 м.2 газона. Текст: Юреску Ирина Юрьевна, ландшафтный дизайнер, преподаватель ЛГУ им. А.С. Пушкина и школы дизайна Дивина Гармония Землевладелец №3(88) 2014 www.zs-z.ruРекомендации по уходу за хвойными растениями. Осенняя обработка хвойных растений
Основные болезни декоративных хвойных растений
Хвойные растения в саду. © MrArtlover1Неинфекционные заболевания хвойных растений
Инфекционные заболевания хвойных растений
Шютте бурое, снежное, настоящее
Развитие болезни
Защита хвойных от шютте
Фузариоз и корневые гнили хвойных растений
Защитные мероприятия
Ржавчина хвойных растений
Защитные мероприятия
Альтенариоз, плесени и инфекционное усыхание ветвей
Защитные меры
Серая плесень на шишках туи. © nhgardensolutionsХвойные — Комплексный уход за садом
Список
Увядание (усыхание)
Шютте:
Ржавчина:
Смоляной рак сосны, рак серянка
Неинфекционные болезни хвойных:
Солнечные ожоги.
Солнечные ожоги на ели сербской Вредители:
Щитовка на сосне Можжевельниковая щитовка – Carulaspis juniperi Хермесы.
Подготовка хвойных растений к зиме (видео)
И накормим, и напоим
Укрепляем хвойники
Последние приготовления
Защищаем от ожогов
Реанимация зеленых питомцев
Самые типичные болячки хвойных. - Защита растений. - Каталог статей
Рекомендации по уходу за хвойными растениями
Размер кома посаженного дерева (м) Норма одноразовой обработки (л на дерево) Кратность Опрыскивание эпином ,цирконом и цитовитом(литров рабочего раствора) 2,0х2,0х0,8 5 1,7х1,7х0,65 5 1,5х1,5х0,65 3 1,3х1,3х0,6 3 1,0х1,0х0,6 1 0,8х0,8х0,6 0,3 0,5х0,5х0,4 0,1 Корневин, гр (добавлять при поливе) под корень (в приствольный круг) предварительно зарыхлив его в грунт 2,0х2,0х0,8 70 1,7х1,7х0,65 60 1,5х1,5х0,65 50 1,3х1,3х0,6 30 1,0х1,0х0,6 20 0,8х0,8х0,6 10 0,5х0,5х0,4 5 Размер кома посаженного дерева (м) Норма полива (л) Кратность полива в неделю Апрель-май июнь июль август сентябрь 2,0х2,0х0,8 700-800 1,7х1,7х0,65 400-500 1,5х1,5х0,65 300-400 1,3х1,3х0,6 200 1,0х1,0х0,6 100 0,8х0,8х0,6 50 0,5х0,5х0,4 20 Лечение и обрезка хвойных растений пострадавших зимой - советы профессионалов
Опыт реанимации растений после зимы
Обрезка хвойных пострадавших зимой
Лечение пострадавших хвойных советы
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Весенние работы в саду 1
Уход за хвойниками
Уход за рододендронами и розами весной
Веснняя обрезка декоративных деревьев и кустарников
Весенние работы в цветниках
Весенние работы на газоне
Похожие статьи:
