Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается! Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель. Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается! Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать? Под словом "пароизоляция" я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст. Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна. Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда.... Мало ли какие были причины! Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение. Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя. Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то? Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем. Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам. Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится. Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать... Не физически, а морально, так сказать. На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше. Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены. Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление. Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно. Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший. Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности. Ну... по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью. Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры: Бассейн под полом Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано. Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли? А почему поперек? Обратите внимание на эту деталь! Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится. Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель! Вот утепление потолка Только не надо ничем сверху прикрывать! Так ведь прикроют обязательно! Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном домеДмитрий Белкин Статья создана 25.11.2014 Статья отредактирована 28.11.2014 Похожие материалы - отбираем по ключевым словам belkin-labs.ru Межкомнатные перегородки, или иначе внутренние стены, предназначены для зонирования жилого пространства, а также для обеспечения тишины и создания комфорта для жильцов дома. Обычно внутренние стены. В качестве внутренних стен чаще всего применяются каркасно-обшивные конструкции. В качестве заполнения перегородок применяются стекловата и минераловатные утеплители. Обычно для этой цели предлагаются специальные материалы. Общим слабым местом таких материалов является их способность накапливать влагу, образующуюся внутри помещений, в результате чего ухудшаются их звукоизолирующие свойства. Поэтому эти материалы нуждаются в защите от пара, эту функцию выполняет пароизоляция.
Хорошим материалом для пароизоляции внутренних перегородок является пароизоляция Изоспан В. Полотна материала закрепляются с обеих сторон звукоизоляции к каркасу гладкой стороной к звукоизоляции. Если каркас деревянный, то полотна закрепляются снизу вверх горизонтальными полотнами и крепятся степлером или оцинкованными гвоздями. Перекрытие по стыкам полотен должно быть не менее 15см. Однако, если вагонка крепится вертикально, пароизоляцию крепят вертикально по стойкам каркаса рейками 4х5см. Если каркас обшивается гипсокартонном, тогда пароизоляция крепится оцинкованными профилями. Между пароизоляцией и обшивкой обеспечивается зазор не менее 4см. Если помещениях отличается повышенной влажностью, тогда необходима герметичность пароизоляции, для этого полотна по стыкам проклеиваются бутил-каучуковым скотчем Изоспан SL.
Весь монтаж внутренней перегородки можно разделить на четыре этапа.
Монтаж начинают с разметки будущей перегородки. Для этого на полу размечают расположение горизонтальных элементов конструкции будущего каркаса, места установки стоек, в это же время отмечается место расположения будущей двери - дверной проем. В последнее время для создания каркаса чаще используют гнутый стальной оцинкованный профиль, можно использовать и традиционные деревянные бруски. Затем наносится разметка на потолке и стенах, большим подспорьем при этом станет лазерный нивелир. Металлические профили, примыкающие к стене и полу, снаружи проклеиваются для улучшения звукоизоляции лентой из полиуретана и крепятся к стенам и полу анкерами с шагом не более 1м. Остальные стойки крепятся к направляющим профилям саморезами вертикально с шагом 60см. В процессе установки контролируется их вертикальное положение. Необходимо, чтобы стойки углублялись в верхние направляющие не менее чем 2см.
Полотна пароизоляции располагаются вертикально и крепятся оцинкованными профилями. Далее полотна закрываются с наружной стороны листами ГКЛ (ГВЛ), которые тоже крепятся к стойкам с помощью саморезов, важно, чтобы стыки листов находились по центру стоек каркаса. Между пароизоляцией и обшивкой выдерживается расстояние не менее 4см. Плиты (или маты) звукоизоляции нарезаются из расчета, чтобы все пространство между стойками перегородки было заполнено им. Ширина звукоизоляции должна обеспечить установку звукоизоляции враспор. На последнем этапе звукоизоляция закрывается пароизоляцией, которая крепится профилем к каркасу. Когда каркас заполнен полностью звукоизоляционным материалом, можно установить листы обшивки с другой стороны. Как и с первой стороны между полотнами пароизоляции и наружной обшивкой сохраняется расстояние 4-5см. Стыки листов общивки другой стороны сдвигают по отношению к стыкам первой стороны на один шаг стоек, то есть на 60см. В итоге перегородка представляет собой следующую конструкцию: www.tekro-spb.ru Здравствуйте. Имеется шлакозаливной дом с подвалом и деревянными полами (лаги, доска 50мм, двп). Хотим усовершенствовать: на этот старый пол положить пирог. гидроизоляция, бруски через 40-50см, утеплитель плитный между брусками, фанера 20мм, теплый пленочный пол, подложка под ламинат, ламинат. Правильно ли? Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены? Нужна ли пароизоляция под фанеру? Анна Здравствуйте, Анна! Как вариант, такая конструкция может быть. Единственное, что вызывает вопрос, это наличие гидроизоляции. Во-первых, гидроизоляция предназначена для отвода воды в жидком виде, должна выдерживать её напор. Откуда бы ей взяться в междуэтажном перекрытии? Гидроизоляция нужна на полу в ванной, бане. Если же речь идёт о сухих помещениях, может потребоваться защита от влажного воздуха, поступающего из подвала. Для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров, лучше подойдут пароизоляционные материалы. Гидроизоляционные, конечно, тоже можно применить, но, к примеру, армированная полиэтиленовая пароизоляционная плёнка стоит в разы дешевле современных рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных материалов. Да и работать с плёнкой намного проще. Во-вторых, нужна ли вообще гидро-пароизоляция над существующим перекрытием? Вы не пишете, насколько влажен воздух в подвале и есть ли там вентиляция. Если подвал сухой и хорошо проветривается — особой надобности в изоляции от влаги нет. Если же там сыро, от водяных паров следует уберечь все деревянные конструкции, в том числе существующие. Опять-таки, нам неизвестно, на что опираются уже имеющиеся лаги пола. Если это деревянные балки, есть смысл полностью пароизолировать деревянное перекрытие со стороны подвала. К балкам или обшивке пристрелить степлером пароизоляционную плёнку, не забыв прижать её по контуру стен подвала потолочным плинтусом. Конструкции деревянного межэтажного перекрытия над холодным подвалом. Как видим, везде слой пароизоляции расположен снизу, со стороны цокольного этажа. Если есть возможность, вам следует поступить так же В том случае, если перекрытие железобетонное, особого смысла в его пароизоляции снизу нет. Оптимальным решением для ж/б плит, на наш взгляд, было бы разобрать существующий пол. Проложить по плитам перекрытия пароизоляционную плёнку, обязательно заведя её на стены чуть выше уровня ламината. Утеплитель разместить между лагами. Перестилая пол, выровнять лаги, хорошо закрепить. Соответственно, половая доска тоже ляжет ровно и фанера не потребуется. По вновь настеленным доскам уложить тёплый плёночный пол, подложку и ламинат, который следует ориентировать перпендикулярно доскам пола. Экономия на фанере и брусках компенсирует увеличение объёма работ. Вероятно, между лагами можно будет проложить довольно большой слой утеплителя, что позволит сократить расходы на электроотопление. Дополнительный бонус — отметка чистового пола поднимется на 2 см, а не на 9 см. Возможно, даже не придётся переставлять двери и почти наверняка не нужно будет прорезать выше дверные проёмы. Для начала нужно решить, нужна ли вентиляция пола и если да, то каких его элементов. В идеале желательно сделать так, чтобы проветривалась каждая дощечка и кусочек волокнистого утеплителя. Однако, чтобы не усложнять и не удорожать конструкцию пола, не повышать её толщину, при достаточной пароизоляции пола от сырого подвала, вентиляцией можно пренебречь. Это варианты, описанные выше: полная пароизоляция деревянного перекрытия снизу либо железобетонной плиты перекрытия сверху. Если же вам не удастся отделить сплошным пароизоляционным слоем дерево и утеплитель от сырого подвала, вентиляция потребуется. Необходимо будет прорезать сквозные отверстия через старые доски и то, что вы настелите сверху. Если в существующем полу имеется вентзазор на всю его площадь, обеспеченный установкой контррейки либо в лагах прорезаны вентиляционные отверстия, достаточно сделать четыре сквозных отверстия в углах комнаты, прикрыв их декоративными решётками. Если же секции между старыми лагами не сообщаются друг с другом, необходимо устраивать отверстия с обеих сторон каждой секции. А в случае, если всё пространство между лагами старого пола полностью заполнено утеплителем, вентиляцию устраивать вообще бесполезно, тока воздуха всё равно не будет. Вентилируемый зазор (3) нужен во всех деревянных конструкциях, подверженных риску переувлажнения. Обеспечивается он контррейкой (8), и отверстиями, которые в полу размещают в противоположных углах помещения Отдельно под фанеру — нет. Все элементы пола, которые могут пострадать от влаги, следует защищать от влаги в комплексе. При вентилируемой конструкции пола — не нужна, пароизоляция потребуется только от сырого подвала. Если же вам удастся сделать полную защиту от влаги снизу (в том числе и от стен), допускается устройство пола без вентиляции при условии, что дерево хорошо высушено. В этом случае пароизоляционная плёнка под фанерой либо ламинатом потребуется. Её нужно будет соединить с нижней, проклеить строительным скотчем стыки, таким образом мы как бы завернём утеплитель и деревянные элементы в воздухонепроницаемый пакет. Утепление перекрытия над подвалом по ж/б плитам от производителя минеральной ваты. В данном случае выбрали невентилируемый вариант со сплошной пароизоляцией как снизу, так и сверху. Первая часть ролика рекламная, её можно смело пропустить. Мы не смогли дать вам однозначных ответов. Причина тому — отсутствие в вопросе описания конструкции существующего пола и перекрытия. Возможно, вы и сами её не знаете. Наш основной совет: не стоит пытаться «усовершенствовать» существующий пол «вслепую», не зная, что у вас расположено под досками. Рекомендуем для начала вскрыть небольшой фрагмент, вы увидите, имеется ли в существующем полу пароизоляция, утепление, вентзазор. Исходя из этого, примете окончательное решение. На наш взгляд, эффективнее, надёжнее и дешевле будет отремонтировать деревянный пол, усовершенствовав его конструкцию, чем наращивать его поверху, даже не проверив, что находится снизу. Мы — за то, чтобы строительно-отделочные работы делать один раз и надолго. Рекомендуем разобрать существующую конструкцию пола, тогда вы сможете сделать полную пароизоляцию, как следует утеплить, укрепить, при этом почти не увеличив его высоту Греющий пол можно и по выровненным доскам раскатать, не обязательно приобретать фанеру strmnt.com Здравствуйте, Дмитрий!
В моем доме фронтоны мансарды сделаны каркасными. Стойки - из досок сечением 150*50.
Между ними утеплитель из мин. ваты (Rockwool и Izovol). Снаружи - мембрана Isospan A и сайдинг с зазором 50 мм. Внутри планируется обшить часть стен деревянной вагонкой, а часть гипсокартоном.
В статье Утепление частного дома. Часть 5 сказано:
Всегда ли нужно делать пароизоляцию? Нет. Ее не нужно делать в случае стены, построенной из однородного материала или утепленной снаружи материалом с малым сопротивлением диффузии.
Теперь сам вопрос: Дмитрий, как, по Вашему мнению, нужна ли в моем варианте пароизоляция или нет? Я опасаюсь, что при отсутствии оной пар, конденсируясь в утеплителе зимой, будет его увлажнять. С другой стороны, хотелось бы оставить стены "дышащими".
С уважением, Семенов Юрий. сергей Вопрос задан 06.08.2009 Уважаемый Юрий! Если у Вас стена действительно такая, как Вы написали, то
пароизоляция не нужна, но тут есть нюанс. Дело в том, что Ваш фронтон
весьма странный. Так обычно не строят каркасные стены. В каркасных
стенах кроме каркаса обязательно предусматривают внешнюю обивку
листовым материалом. Без такой обивки стены, мягко говоря, не обладают
достаточной прочностью и склонны складываться. Внешняя обивка
прибивается или прикручивается к каркасу с внешней стороны и, вместе с
укосами внутри каркаса добавляет стене жесткости. Эта жесткость
обязательно понадобится, когда на дом будет дуть сильный боковой
ветер. Кроме того, что внешняя обивка добавляет дому прочности, она
же играет и роль ветроизоляции. Дело в том, что вата сама по себе не
имеет теплоизолирующей функции. Теплоизолирует воздух, точнее
мельчайшие его пузырьки, которые находятся внутри ваты постоянно,
несмотря на желание этих пузырьков подняться вверх ввиду действия
тепловой конвекции. Качество утеплителя именно в умении удержать эти
пузырьки воздуха внутри себя и противостоять, таким образом, тепловой
конвекции. Если ветроизоляцию не делать, или сделать недостаточно
тщательно, сильный ветер обязательно выдует из ваты эти самые теплые
пузырьки и заменит их на холодные. Стена потеряет свои
теплоизоляционные свойства. Именно поэтому в каркасном строительстве используют достаточно
жесткие и прочные листовые материалы для использования их на внешней
стороне дома. Ввиду соприкосновения этого слоя дома со средой
повышенной влажности и ветра, в качестве отделки традиционно
использовалась водостойкая фанера, а сейчас используется OSB. И тот и
другой материал не пропускает влагу и не дает возможности внутренностям
каркаса просыхать. Ввиду этого, опять же традиционно, в каркасных домах
положено значительное внимание уделять пароизоляции. Не стоит забывать
и о вопросе изоляции минеральной ваты от воздуха помещения. Поскольку
эта изоляция должна быть весьма тщательной, она же обычно выполняет
роль и пароизоляции. Ваш случай весьма нетрадиционен. Я подозреваю, что Вы, при
описании своего каркаса, где-то ошиблись или не дописали какую-то
деталь. Если же все так, как Вы описали, то я с трудом представляю
себе, на сколько Ваш фронтон будет жизнеспособен и комфортен. Вполне
возможно, что Вам придется его после зимы переделать. Надеюсь, что был Вам полезен
Дмитрий Белкин belkin-labs.ru Пароизоляция - какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов: Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно . Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции. Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты. Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации. Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше. Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов: Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе. А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек. Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая. #1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны. #2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде. #3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами. #4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора. #5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты. #1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране. #2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки. #1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны. #2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке. #1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше. #2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник. Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры. Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время. Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки. Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию. Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся. http://srbu.ru legkoe-delo.ru В настоящее время при строительстве любого дома применяются теплоизоляционные материалы для утепления не только наружных стен здания, но и кровли. Однако чтобы строение было уютным и теплым, недостаточно одной только теплоизоляции. Во время проектирования и строительства домов наряду с утеплителем обязательно предусматривают установку пароизоляции. Вместе с гидроизоляцией она является одним из самых важных защитных элементов. Однако многие сомневаются, нужна ли пароизоляция при строительстве дома и отделке крыши, и считают, что это лишняя трата средств. На самом деле это ошибочное утверждение. Известно, что в теплом помещении всегда есть пар повышенной влажности. Его давление значительно выше, чем атмосферное. Пар, пытаясь «вырваться» наружу, давит на крышу, стены и строительные перекрытия. Чтобы этого не происходило, утеплитель обязательно должен обладать пароизоляционными свойствами. Для этого подойдет, к примеру, стекловолокно. Пароизоляция необходима тогда, когда на поверхность действует и теплый, и холодный воздух. Ее всегда применяют при утеплении крыш и подвальных перекрытий. А при строительстве домов с неотапливаемым чердаком пароизоляция просто необходима. Таким образом, можно сказать, что пароизоляция обязательно требуется при строительстве крыши чердака. А вот при строительстве стен она не всегда нужна, например, в таких случаях, когда дом снаружи утеплен брусом. Связано это с тем, что древесина способна задерживать влажный пар. Если утеплитель устраивается внутри здания, то пароизоляция необходима. Чаще всего для нее используют полиэтилен или пергамин, что является недорогим вариантом. Эффективнее для такой цели пароизоляционная пленка-мембрана. Она располагается перед теплоизоляционным слоем, то есть со стороны теплого помещения. Чтобы защитить поверхность, достаточно одного сплошного слоя, никаких отверстий или разрывов. Принцип действия пароизоляции Процесс установки пароизоляции не зависит от используемого материала. Она закрепляется скобами и строительным степлером через тонкую деревянную рейку, прижимающую покрытие к некоторым элементам стен или перекрытия. Отдельные участки мембраны следует стыковать внахлест и приклеить пароизоляционным скотчем. Ни для кого не является откровением, что кровля обеспечивает защиту дома от погодных катаклизмов, сильного ветра, проникновения осадков, пыли и т.д. Однако и саму крышу тоже нужно как-то защищать, благо, на строительном рынке для этой цели имеется множество материалов со своими достоинствами и недостатками. Это и является ответом, для чего нужна пароизоляция. Так что за то, что ваша крыша выходит сухой из… дождя, вы можете сказать спасибо и пароизоляции вместе гидроизоляцией. Насчет защиты кровли производители различных материалов едины в своем мнении: необходимо надежно обустроить «кровельный пирог», включающий в себя как гидроизоляционный, так и пароизоляционный слой. Рассмотрим для начала строение этого элемента со «вкусным названием». Известно, что конструкция у крыш загородных домов бывает разной: одно- или двухскатной, многощипцовой, вальмовой, с мансардным помещением или без. Устройство «пирога» как раз и будет зависеть от того, используется ли пространство под крышей для жилого помещения или нет. Если ответ на данный вопрос утвердительный, то пароизоляции стоит уделить особое внимание. Установка пароизоляции начинается практически в самом начале обустройства кровли. После нее укладывается утеплитель Процесс ее укладки таков: Если же подкровельное пространство не планируется обустраивать под мансарду, то все гораздо проще. К примеру, если для крыши используется гибкая черепица, то поверх нее укладывается ветрозащитная мембрана. Между слоем паро-/гидроизоляции и кровельным покрытием обязательно необходимо оставить вентиляционный зазор в виде отверстий, позволяющий воздуху проходить от конька к карнизу. Таким образом кровля будет «дышать». Иногда этот зазор необходим для прокладки скрытой электропроводки, однако это рискованное решение, ведь здесь может скапливаться влага. А если другого места для электросетей нет, тогда нужно запастись кабелями с надежной влагозащитой. В целом принудительно-вытяжная вентиляция будет препятствовать пропусканию влаги. Правильное устройство пароизоляции кровли Укладка пароизоляции Монтаж пароизоляции можно вполне провести самостоятельно, так как он не особо сложен. Для этого применяются такие материалы, как: Пароизоляционный слой необходимо непосредственно укладывать на каркасные элементы: балки, стропила и стойки. Причем по отношению к утеплителю полотно нужно класть внутренней стороной. Известно, что пароизоляция всегда продается в рулонах, так вот, раскатывать их следует сверху вниз, причем каждый слои нужно выкладывать внахлест, а срезы материала соединять между собой специальной лентой, предназначенной для гидроизоляции швов. Если кровля не утеплена, то пароизоляцию нужно класть горизонтально и закреплять на досочном настиле или обрешетке. Начинать монтаж данного материала следует с нижней части крыш. Пароизоляция всегда кладется на стропила. За обрешетку нужно приниматься после Любая стирка, приготовление пищи или принятие ванны выделяет в воздух большое количество пара, которое отнюдь не лучшим образом влияет на стены, да и на самочувствие человека тоже. Водяной пар, оседая на стенах и потолке, приводит к образованию грибка и плесени, которые со временем разрушают несущие конструкции. Порой он собирается на незащищенном утеплителе и разрушает его теплоизоляционные свойства. А ведь теплоизоляционный слой будет эффективно выполнять свою функцию только при наличии качественной пароизоляции. Приведем пример. Не всегда возможно построить неотапливаемое помещение с такими стенами, чтобы в нем все время была комфортная температура. В таком случае делают утеплитель снаружи, что спасает от холода, но не дает стенам «дышать», в результате чего они покрываются влагой. Также это может произойти из-за того, что на границе тепла и холода образуется конденсат. Утеплитель покрывается влагой, которая замерзает со временем и делает его практически бесполезным, ведь он утрачивает свои свойства, а температура в помещении становится все ниже и ниже. Вот зачем нужна пароизоляция стен. Ее можно не устанавливать, если стены сделаны из паронепроницаемого материала, однако возникнет другая проблема: если утеплить стены изнутри, то внутри теплоизолятора будет накапливаться влага. Пароизоляция без вентиляции Таким образом, паро- и теплоизоляция практически никогда не могут существовать друг без друга. Монтаж пароизоляции зависит от конструкции утепления стен. Сложным этот процесс не назовешь. Укладывать данный материал следует сверху утеплителя, монтируя полотнища внахлест, как и в случае с крышей. Перекрытие по горизонтали и вертикали должно быть не меньше 12 см. Поверх каркаса прикрепляются деревянные рейки для удержания наружной обшивки. Между ней и слоем пароизоляции следует оставить вентиляционный зазор размером 3 – 5 см. Разумеется, конденсат никуда от вас не денется, поэтому для его отвода нужно в нижней части стен сделать сливные отверстия. Если пароизоляционный слой укладывается в помещениях с вентилируемыми фасадами, то зазоры не нужны. Материал также кладется поверх утеплителя. Следите, чтобы паро- и теплоизоляция крепились друг к другу надежно, никаких «провисов» быть не должно. Пароизоляция с вентилируемой конструкцией Лучший материал для пароизоляции – это специальная мембрана. Она «дышит» и благодаря диффузионной пропускной способности не дает стенам покрываться влагой и не требует вентиляционного зазора. Самыми дешевыми являются полиэтиленовые пленки, у которых одна поверхность ворсистая, другая – гладкая. Укладывают ее ворсистой стороной сверху. Однако чрезмерная герметичность – один из ее основных недостатков, да и стелить ее достаточно сложно. Устройство пароизоляции с помощью фольгированной пленки Итак, вы убедились, что пароизоляция нужна, причем везде. И для стен, и для крыш. Именно она не дает влаге скапливаться и защищает конструкции от плесени, грибка и неприятной атмосферы, которую создает водяной пар. Да и утеплитель часто скучает без пароизоляции и теряет свои свойства. Не оставляйте его без основной спутницы! gidroguide.ruКак правильно отремонтировать деревянный пол над подвалом и обеспечить его вентиляцию. Если покрасить фанерные стены с двух сторон нужна ли пароизоляция
Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома
Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?
Пример нашей каркасно-щитовой стены
Обратите внимание!Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно
А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?
Что еще можно сделать?
Способ 1 (обычный)
Способ 2
Способ 3
А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?
А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?
Некоторые примеры
Пароизоляция межкомнатных перегородок
1. Монтаж каркаса перегородки
2. Крепление листов обшивки и пароизоляции с одной стороны каркаса
3. Установка звукоизоляции в каркас
4. Установка пароизоляции и листов обшивки с другой стороны каркаса
Как правильно отремонтировать деревянный пол над подвалом и обеспечить его вентиляцию
«Правильно ли?»
«Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены»
«Нужна ли пароизоляция под фанеру?»
Подведём итог
Пароизоляция в каркасных стенах
Пароизоляция - какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать
Какие бывают строительные мембраны
Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы
С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану
Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой
В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны
Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга
Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это
Какой крепеж следует использовать
Заключение
: Гидроизоляция или Пароизоляция
Нужна ли пароизоляция при строительстве крыш и обустройстве стен
