Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Перво-наперво, стоит отметить, какие инструменты пригодятся в этом деле: Сначала нужно отобрать и подготовить инструменты к работе. Если забивать дюбель гвоздь вы планируете в бетонные стены, то стоит обзавестись перфоратором. Если приобрести такой аппарат накладно, можно заменить его электрической дрелью с функцией отбойника. Если стена будет кирпичная, можно ограничиться небольшой ручной электрической дрелью. В самом худшем случае - можно взять коловорот. В любом случае, стоит взять специально сверло по бетону с напайкой. Проштампованный на хвостовике сверла, диаметр должен соответствовать такой же штамповке на дюбелях, а длина части сверла с канавкой (рабочая часть) должна быть как минимум на 5-6 миллиметров больше полной длины дюбеля. Необходимо иметь под рукой молоток и кернер. В роли кернера может подойти старый или ненужный дюбель, можно большего диаметра. Выбирать место для сверления стоит с осторожностью, т.к. стоит учесть ряд моментов. Во-первых, необходимо проверить, хватает ли толщины основания (любого, куда будет биться дюбель-гвоздь: потолок, стена или пол) для того, чтобы сверло или сам дюбель не пробили его насквозь. Хотя об этом стоит позаботиться еще до покупки дюбеля, непосредственно на этапе планировки работ. Во-вторых, строжайше необходимо проверить на наличие скрытой электропроводки, т.к. в стене или на потолке в специальных желобках или каналах могут проходить провода под напряжением. В-третьих, при сверлении бетона стоит учитывать металлическую арматуру, которая является неотъемлемой частью строения бетонной перегородки. При попадании сверла на арматуру может произойти его разрушение, а еще велика вероятность, что дрель вылетит из рук. При сверлении кирпичной кладки, стоит обратить внимание на цементные участки, ведь в них дюбель нормально держаться не будет. Установите сверло в эту лунку и начните работу электроинструмента на самых малых оборотах. И только после того, как сверло войдет вглубь как минимум на полсантиметра, можно без опаски, плавно наращивать обороты дрели. Обратите внимание: для того, чтобы кирпич не лопнул, следует выключить режим отбойника и сверлить обычным способом. Вот и все. Осталось только с помощью молотка забить дюбель-гвоздь, удалив из посадочного отверстия бетонную или кирпичную пыль. Просто рукой установите дюбель как можно глубже в отверстие и легкими ударами молотка забейте на нужную вам глубину. Если дюбель-гвоздь повредился или искривился в процессе - достаньте его плоскогубцами и возьмите новый. ogodom.ru Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк или костыль, нужно наметить точку, затем на это место поставить шлямбур так, чтобы точка находилась в центре трубы, и начать осторожно ударять по шлямбуру молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Через штукатурку шлямбур проходит очень легко, в кирпиче дело идет уже труднее, и удары молотком следует усилить. Изредка шлямбур надо вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком должны быть резкими и быстрыми, молоток — не очень тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6—8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточно глубокое отверстие в стене, надо затем из сухого дерева (лучше из березы) выпилить прямослойны:"! чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2—3 мм. Пробку надо вогнать молотком в отверстие, затем вбить в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль. Когда есть необходимость, чтобы пробка держалась особенно крепко, рекомендуется поступить так: узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1—2 см. Пробку с клином (рис. 12) вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно. Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом можно также при помощи шлямбура. Для этого надо сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Нужно взять не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навить ее на резьбу, но так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее надо замешать в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой или цементной массой, а затем вставить в него шуруп или винт с мотком. Выступивший наружу гипс или цемент тут же удалить. После этого надо дождаться, когда гипс или цемент хорошо затвердеет; гипсу потребуется для этого 4—6 часов, цементу — 2—3 дня. Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, можно укрепить следующим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место. Газетную бумагу, ставшую мягкой, нужно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет крепко держаться в стене. В домах из крупных блоков или панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где прихо-' дится иметь дело с бетоном или сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди. Для костылей и крупных гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, предварительно пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но здесь шлямбур должен быть с крупными, достаточно глубоко запиленным» зубцами. Для более мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса или хотя бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник надо после каждого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколки и крошки почаще вычищать тонкой палочкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа или винта равняться длине его нарезки. Большие гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обон еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Можно также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага почти просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а после полного высыхания будет держаться прочно. Для большей прочности надо при размачивании бумаги добавить к воде немного столярного клея. www.agarty.ru Для получения прочного соединения из двух досок нужно, чтобы во вторую из прибиваемых досок гвоздь вошел не менее чем на треть ее толщины. Если вбивать гвоздь под углом, то соединение будет еще и более жестким. Вообще рекомендуется забивать гвозди как показано ниже. В большинстве случае, когда вы пользуетесь длинными гвоздями, пропустите их через деталь насквозь и загните выступающие концы. Это нужно делать в следующей последовательности: 1) вбивать гвоздь, пока шляпка не дойдет до поверхности детали, а потом вогнать шляпку глубже с помощью кернера; 2) согните острый конец плоскогубцами и вбейте полученную "дужку" по направлению волокон в древесину. В твердые породы забивать гвоздь тяжелее, но обыкновенная свечка поможет вам облегчить забивание. Достаточно натереть острие гвоздя воском, чтобы он легче входил. Стоит отметить, что соединение твердых пород будет крепче. Для кирпичной стены используйте в качестве смазки жир или мыло. Чтобы забить гвоздь в край доски, древесину следует предварительно уплотнить. Для этого достаточно нанести несильные удары молотком. Таким образом можно предотвратить появление трещин. Для забивания гвоздей в тонкую дощечку, их острие нужно откусить кусачками или затупить. В результате гвоздь не будет входить в древесину как клин и расщеплять ее, его тупой конец лишь сомнет и аккуратно перережет волокна. Иногда приходится, наоборот, вытаскивать гвоздь из доски, то есть проделывать обратную операцию. В таком случае, чтобы не повредить поверхность (при необходимости) подкладывайте под гвоздодер брусок или резиновую трубку. Забивая гвозди в углубленные места, воспользуйтесь металлической трубкой и стальным сердечником. Не забивайте гвозди во влажную древесину, поскольку когда она высохнет, то расшатает их, а при значительной усушке гвозди могут даже выпадать. В древесине, которая богата дубильными веществами (ольха, дуб) обычный гвозди быстро ржавеют, поэтому применяют оцинкованные. В домашней работе (имеется ввиду изготовление поделок или мебели) часто приходится скреплять детали деревянными гвоздями (нагелями). Такой способ в основном используется в шиповых соединениях. Нельзя вбивать нагель, как стальной гвоздь. Сперва нужно просверлить для него отверстие, накапать туда клея и только потом вогнать нагель. Нагели из твердых пород, имеющие почти квадратное сечение жала, используют для скрепления деталей из мягкой древесины. Такие гвозди будут сильнее раздвигать волокна и крепче сжиматься ими. И, наоборот, "мягкотелыми" и круглыми нагелями нужно скреплять изделия из твердой древесины: они будут плотнее обжиматься стенками отверстия. Итак, в этой статье вы узнали, как забивать гвозди, чтобы обеспечить жесткое и прочное соединение. Если вы хотите что - то добавить или можете поделиться своим опытом забивания гвоздей, то обязательно напишите об этом в комментарии! sovetysadovodam.comОсновные приемы забивания гвоздей. Можно ли вбить гвоздь в кирпичную стену
Как забить дюбель-гвоздь. Использование перфоратора или дрели.
Подготовка инструментов.
Подготовка посадочного места.
Сверление посадочного места.
Отметив безопасное для работы место, стоит накренить бетон, дабы сверло не увело в сторону от намеченного места при начале сверлильных работ, особенно страдает этим электродрель. Чтобы сделать это, достаточно выбить неглубокую лунку в поверхности основания при помощи молотка и кернера.Завершение работы.
Крюки, гвозди | Маленькие Хитрости АгАртИ
ХИТРОСТИ
При продольной распиловке пилой «Дружба» линия разметки все время засыпается опилками. Наденьте на глушитель изогнутую стальную трубку, направленную в сторону цепи. Выхлопные газы будут сдувать вылетающие из- под нее опилки.
Отверстия в кирпичной или бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать который можно самому. Нужно подобрать стальную трубку диаметром 20—25 мм и слесарной но--жовкой отпилить от нее кусок длиной 30—40 см, Затем трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки (рис. 11). 
Сушить целые грибы на открытом воздухе нужно, делая на ножке надрез и зацепляя им за леску. Так можно сушить даже слегка червивые грибы. Когда они начнут подсыхать, черви вылезут из них сами и попадают на землю.
Основные приемы забивания гвоздей
Надеюсь многим приходилось слышать фразу: "Да он и гвоздь толком забить не может", которая сразу характеризует человека не с лучшей стороны. Но давайте задумаемся над такой, казалось бы, банальностью: а каждый ли знает как забивать гвозди и так ли это просто? Молодому хозяину гвоздь доставляет много хлопот, но если знать некоторые приемы, то капризный гвоздь превращается в верного союзника. 
