Устройство ленточного фундамента своими руками. Устройство фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Содержание статьи

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

stroychik.ru

Ленточный фундамент своими руками - инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строенияНагрузка на грунт в кН/кв.мГлубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта

		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

stroyday.ru

Устройство ленточного фундамента.

Наверняка, все знают, что фундамент – основа дома, которой при строительстве уделяется немалое внимание. Все нагрузки от дома приходятся на фундамент и передаются на основание, которое состоит из пластов плотного грунта. Поверхность фундамента – это плоскость, на которой расположены стены сооружения, которые находятся над землёй, либо слегка заглублены, если предусмотрено подвальное помещение. Подошва фундамента – нижняя плоскость, которая имеет общие точки соприкосновения с грунтом.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру сооружения и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если это необходимо. Если брать во внимание плитный фундамент, то технология строительства ленточного фундамента немного сложнее, так как необходима более массивная опалубка а так же большее количество земляных работ, а если рассматривать столбчатый фундамент, то трудоёмкость ленточного фундамента ниже, материала расходуется меньше и в этом случае можно обходится без крана, к тому же рассчитать столбчатый фундамент намного сложнее.

Ленточные фундаменты – отличное решение:

• для домов, построенных из бетона, камня, кирпича
• для сооружений, которые имеют тяжёлые перекрытия
• в случае неоднородности грунта на площадке для строительства
• если в Ваши планы входит наличие подвала (в этом случае стены ленточного фундамента будут выступать в роли стены подвала)

Виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты делятся на 2 группы: монолитные и сборные.

Для сооружения монолитного фундамента используют бетон и арматуру. Обязательной является опалубка. Эта конструкция является неподвижной и устанавливается на основе котлована. После этого, чтобы получить монолитный фундамент, его заливают ровным слоем бетона и уплотняют. Такой тип наиболее распространен и обладает серьезными преимуществами:

1. Отличается долговечностью
2. Устойчив на протяжении всего времени использования здания
3. Может идеально совмещаться с конструкцией сооружений разных типов и форм

Чтобы соорудить сборный ленточный фундамент, Вам также понадобятся армированный бетон или железобетонные блоки, которые при кладке следует закрепить, используя толстую строительную проволоку и специальный раствор. Выбрав этот вид ленточного фундамента, Вы сэкономите время, но вложите больше финансовых средств из-за необходимости применения кранового оборудования. Необходимо помнить про не плотность сопряжения плит, из-за которого может случиться протекание.

Кроме двух вышеупомянутых типов ленточных фундаментов можно столкнуться с кирпичными и бутовыми видами. Возведение кирпичного фундамента – довольно-таки трудоёмкое занятие и прочность его намного меньше, чем у монолитного или сборного. Бутовой фундамент (бутобетонный) – прочнейший и самый влагостойкий вид ленточного фундамента, что является прекрасными показателями для построения его на так называемых «мокрых» грунтах. Недостатками являются высокие цены на бутовые камни и сам подбор камней подходящих по размеру.

Как происходит устройство ленточного фундамента?

Если необходимо залить фундамент под малую неответственную постройку (например, уличный камин, забор, бассейн), возможно обойтись своими силами, даже без специальной техники и оборудования, но прочность такого фундамента будет достаточно слабой.

1. Для начала необходимо рассчитать размеры и объем ленточного фундамента, количество арматуры и опалубки. Выбрать достаточно ровную плоскость, где вы будете замешивать раствор. Можете использовать с этой целью бетонную стяжку или лист железа. Если в растворе будет присутствовать песок и щебень, то подойдёт также металлический бой с бортами, который применяется при стройке. Замешивание на грунте может привести к попаданию кусочков земли в раствор и появлению пустот в будущем фундаменте и снижению его прочности.
2. Далее необходимо засыпать наполнитель. Прочность и наличие пустот между щебнем и камнями будет зависеть от количества песка. Если песка будет не достаточно, то вы рискуете получить много участков открытой структуры в фундаменте.
3. В будущем растворе делаете углубление, заливаете в небольшом количестве воду, исключительно для увлажнения цемента и песка, так как щебню не нужна влага. Если вода впиталась, можно смело приступать уже к замешиванию и самой заливке. Тщательное перемешивание – важное условие для крепкой структуры.
4. Заливку лучше проводить в один этап. Чтобы поверхность получилась ровной, можно применять натянутую леску, как ориентир. После завершения заливки, выровняйте поверхность мастерком.

Перемешивая песок со щебнем, пытайтесь делать это равномерно. Не обязательно сразу мешать компоненты, можно сначала сделать ровной поверхность наполнителя, а потом добавить слой песка. Так, Вы сможете избежать пустых мест, которые будет трудно мешать с цементом. Количество цемента, необходимого при устройстве, можно рассчитать, зная массу песка. Соотношение песка и цемента составляет 4:1, при маркировке М400.

Ошибки при возведении ленточного фундамента

1. Не учтены просадка грунта, уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы
2. Использование материалов очень низкого качества с целью экономии (использование цемента более низкого качества, расколотых фундаментных блоков)
3. Низкое качество заливочных работ (неправильно вынесенные оси; котлован, вырытый не до нужной отметки; пренебрежение температурными режимами при застывании бетона; снятие опалубки раньше положенного срока)

Строительство ленточного фундамента очень ответственное занятие, стоит уделить должное внимание прохождению всех этапов проводимых работ и выбору материалов , не стоит полагаться на «авось», а всю работу лучше всего поручить профессионалам, это намного выгоднее, чем исправлять ошибки.

stroy-calc.ru

Устройство ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента заключается в формировании сплошной опорной конструкции по периметру строения и под внутренними несущими перегородками. Простая технология возведения сочетается с трудоемким и затратным процессом. Изучение основных этапов строительства позволит выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Условия применения и разновидности конструкции

Ориентиром для выбора технологии заливки монолитной конструкции ленточного типа служат свойства грунта и характеристики возводимого здания. Условия, при которых необходимо устройство подобной опорной конструкции:

• тяжелые строения из кирпича или бетона с плотностью 1000-1300 кг/м3;
• здания с перекрытием из металла или железобетона;
• при наличии неоднородного грунта, когда присутствует риск неравномерной осадки фундамента;
• при необходимости обустройства подвала.

Сократить смету расходов позволит правильно подобранная конструкция фундамента. Различают следующие ленточные модификации:

Совет! Устройством ленточного фундамента по технологии предпочтительно заниматься в теплый период. Промерзающий и сильно пучинистый грунт служит причиной отказа от возведения монолитного основания.

Составление плана

Проектирование массивного жилого здания лучше доверить специализированной компании, сделать чертеж опоры для облегченной постройки можно самостоятельно. Первоначально определяют габариты сооружения и получают оси наружных стен. Далее план дополняют осями внутренних перегородок. Несущая способность ленточного фундамента определяется с учетом следующих факторов:

• Масса внешних и внутренних стен (вычисляется по таблицам с учетом вида используемого материала).
• Вес перекрытий и облицовочных материалов.
• Тяжесть кровли и снеговые нагрузки, соответствующие данной климатической зоне.
• Характеристики грунта.

Суммирование нагрузок позволит определить искомую величину ленточного фундамента. Для вычислений может пригодиться формула:

Затем на плане вдоль осей вырисовываются две черты (по внутренней и наружной части периметра). По этим линиям проводится монтаж щитов опалубки. Устройство МЗЛФ зависит от УГВ, глубина варьируется в пределах 30-70 см. Залегание заглубленного ленточного фундамента по технологии составляет 20-30 см ниже черты промерзания. При расчетах для чертежа руководствуются СП 22.13330.

План устройства ленточного фундамента должен содержать информацию не только о стенах, но и дополнительных элементах постройки:

• наличие внутренней лестницы;
• устройство крыльца;
• печь или камин, которые нуждаются в обособленном фундаменте.

Технология оформления ленточного фундамента предполагает проведение армирования. Поэтому в плане отражается схема расположения верхнего и нижнего арматурного каркаса. Этот чертеж облегчит расчет потребности в материалах.

Технология строительства

Технология возведения монолитной ленточной конструкции с двухуровневым армированием бетона считается максимально надежной. Выполнение следующих операций обеспечит опорному основанию высокий эксплуатационный ресурс:

• Натурные оси выносятся в пятно застройки.
• Роется котлован или траншея под ленточный фундамент.
• Обустраивается дренаж.
• Укладывается песчано-гравийная подушка.
• Формируется гидроизоляционный слой.
• Устанавливается опалубка и арматурные каркасы.
• Заливается бетон и уплотняется вибратором.
• После демонтажа опалубки идет устройство гидроизоляции.
• Технология предусматривает утепление отмостки и наружных граней ленточного фундамента.

На заключительном этапе пазухи засыпаются нерудным материалом. Затем идет перекрытие ленточного фундамента по балкам. Обычно для этих целей применяют железобетонные плиты. Если дальнейшее устройство здания переносится на следующий сезон, по технологии бетонная опора нуждается в консервации.

Разметка

По технологии возведение даже незаглубленного ленточного фундамента требует снятия плодородного слоя. Чтобы перенести чертеж в натуральную величину применяют шнуры или струны, которые натягиваются по обноскам, расположенным за пределами котлована или траншеи. Для каждой несущей стены требуется две обноски, дополнительно они устанавливаются под элементы со сложной конфигурацией (веранда, лестница, эркер и прочее).

Вести разметку ленточного фундамента следует при соблюдении следующих отступов:

• от ограждений с соседями – 3м;
• от улиц – 5 м, дорог переулков – 3 м;
• между собственным и соседским строением минимальное расстояние составляет 6 м.

Котлован или траншеи

Если фундамент ленточный заглубляется ниже черты промерзания, технология возведения предусматривает подготовку котлована. МЗЛФ и незаглубленные модификации довольствуются устройством траншей. Процесс ведется с учетом следующих факторов:

• Ширина траншеи под ленточный фундамент позволяет проводить работы по обустройству граней. Для этого от наружных стен формируется зазор 60 см в каждую сторону.
• Суглинок и глина позволяет оборудовать вертикальные борта. Супеси и пески по технологии требуют устройства уклона стенок наружу на 7-15о.
• Дно траншеи для ленточного фундамента выравнивается лопатами, устранять ямки подсыпкой грунта запрещено.
• Размер траншей по глубине включает нерудный материал толщиной 40-80 см и 5-10 см подошвы.

Дренаж

Для защиты ленточного фундамента от намокания по технологии его устройства требуется дренаж. Защитить опорную конструкцию от грунтовых вод способен кольцевой и пластовый дренаж. Щебеночный слой предотвратит всасывание влаги из почвы в вышерасположенные горизонты. Ливневка обеспечит отвод сточных вод, обустраивается при формировании отмостки.

Устройство пластового дренажа под ленточным фундаментом заключается в следующем:

• От центра к периметру котлована формируются уклоны в 4о.
• По наружному периметру ямы укладываются дрены.
• Все пространство покрывается слоем щебня толщиной 20-40 см.

Это технология самая дорогостоящая, экономней будет устройство кольцевого дренажа, который не нуждается в наличии котлована.

Подготовка основания

Ровное основание – обязательное условие устройства ленточной конструкции. Технология оформления подосновы заключается в следующем:

• Дно траншеи на 40-80 см покрывается песком или щебнем. Ширина слоя вдвое превышает размер ленточного фундамента. Избежать просадок поможет трамбовка через каждые 10 см.
• Далее приступают к заливке подбетонки из тощего бетона аналогичной шириной. Высота слоя составляет 5-7 см.
• После высыхания раствора в качестве подошвенной гидроизоляции применяют наплавление двух слоев различных битумных материалов  (бикроста, технониколь и прочее).

Внимание! Подобная технология устройства монолитного основания расширяет подошву и ограничивает просачивание цементного молочка.

Т-образный ленточный фундамент представлен ниже на схеме:

Опалубка

Обычно технологией устройства бетонной опорной конструкции предусматривается применение съемной опалубки. Использование несъемной опалубки из полистирола обходится гораздо дороже и оправдано только в регионах с чрезмерно суровым климатом. Процесс устройства съемного каркаса включает следующие действия:

• Высота щитов достигает шнуров, их натяжка проводится выше плоскости цоколя ленточного фундамента на 5 см.
• Установке палубы предшествует монтаж угловых подпорок и колышков, поддерживающих щиты с двух сторон.
• Внутри щитов идет соединение перемычками, которые предотвратят их смещение и изменение ширины ленточного фундамента.
• Продухи в ленточном фундаменте – обязательный элемент монолитной конструкции. Для этих целей технологией предусмотрено устройство закладных в виде пластиковых труб или полистирольных коробов. В этом месте будет располагаться продушина или другой узел ввода коммуникаций.

На заключительном этапе внутренняя сторона щитов покрывается полиэтиленом. Это препятствует протеканию цементного молочка и способствует формированию ровной поверхности ленточного фундамента в цокольной части.

Армирование и заливка бетона

Прочность монолитного фундамента обеспечивается армирующими каркасами. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Совет! По технологии устройства ленточного основания монтаж армирующего пояса лучше проводить путем проволочной скрутки. Сварочная стыковка может нарушиться в результате деформации каркаса.

Заливку бетона проводят в один прием, послойная укладка неприемлема. Поэтому надо точно рассчитать необходимый объем раствора для ленточного фундамента и достаточное количество рабочих рук. Смесь укладывается в одном направлении. За рабочим, распределяющим бетонную смесь, следует второй человек с вибратором. По технологии демонтаж опалубки проводят спустя 3 дня при температуре +30оС или спустя 2 недели, если на улице около +5оС.

Первое время после заливки открытые участки ленточного фундамента закрывают полимерной пленкой или применяют влажный опилочный компресс. В этом случае устройство монолитной опоры пройдет без трещин.

Гидроизоляция и обратная засыпка

По технологии защитный слой гидроизоляции на ленточном фундаменте должен быть непрерывным. Существует несколько вариантов устройства гидроизоляции:

• обмазывание;
• оклеивание;
• оштукатуривание;
• объемная изоляция.

Чаще всего прибегают к комплексным мерам.

Промежутки между ленточным фундаментом и стенками траншей следует засыпать грунтом, для которого нехарактерно вспучивание. Глина в этой ситуации неприемлема. Сохранить прочность отмостки поможет трамбовка каждого слоя засыпки.

Чаще всего в частном строительстве обращаются к технологии возведения мелкозаглубленного фундамента. Противопоказанием к применению служат высокий УГВ или рельеф со склонами.

bouw.ru

Устройство ленточного фундамента. Технология строительства.

Ленточный фундамент своими руками

Залогом надежности любого строения является прочный фундамент. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуется ленточный фундамент. Возвести его можно своими руками, главное условие при этом – соблюдение всех норм и правил.

Описание ленточного фундамента и область применения

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру строения. При этом закладка фундамента ведется и под коробку здания, и под внутренние несущие стены с сохранением одинаковой формы поперечного сечения фундамента.

Применение ленточного фундамента необходимо в следующих случаях:

Область использования ленточного фундамента

• Предполагается возведение бетонных, каменных или кирпичных стен.
• В доме планируется монтаж монолитных, железобетонных или металлических перекрытий, которые имеют достаточно тяжелый вес.
• Неоднородный грунт на участке создает угрозу неравномерной осадке фундамента, что может привести к деформации и разрушению стен дома.
• Проект дома предполагает обустройство подвала или цокольного этажа. В этом случае ленточный фундамент может выступить в роли стены подвального помещения.

к оглавлению ↑

Выбор места для ленточного фундамента

Правильно выбранное место для устройства ленточного фундамента обеспечит прочность и надежность всему строению. Поэтому во время подготовки к строительству следует тщательно обследовать участок. Особое внимание уделяется следующим моментам:

Место для устройства ленточного фундамента

• Оползание грунта, трещины и провалы говорят о том, что грунтовые воды расположены очень близко.
• Наличие трещин на основаниях строений, которые были возведены ранее на рядом расположенных участках, говорит о непригодности грунта для строительства.
• Не стоит производить закладку ленточного фундамента в зоне сезонного разлива водоемов. Строительство должно располагаться как можно дальше от опасного участка.
• Уровень промерзания грунта – один из важных критериев, так как ленточный фундамент устраивается на глубине ниже этого показателя.
• Лучше всего возводить фундамент на горизонтальном ровном участке.

Для получения точных параметров можно обратиться к специалистам, которые с применением специальной техники определят оптимальную глубину закладки фундамента и его правильное расположение.

к оглавлению ↑

Материалы для обустройства фундамента

Возведенное основание должно прослужить максимальное количество лет, а для этого следует использовать прочные материалы. Чаще всего ленточный фундамент возводится из следующих материалов:

• Армированный бетонный монолит. Данное основание очень прочное, при правильной эксплуатации может прослужить около 150 лет.
• Бутовый фундамент также может эксплуатироваться на протяжении 150 лет.
• Срок службы фундамента с использованием керамического кирпича составляет почти 50 лет.
• Бетонные блоки, используемые при возведении фундамента, продлевают срок службы основания до 75 лет.

к оглавлению ↑

Виды ленточных фундаментов

В зависимости от используемого материала фундамент может быть:

• Монолитным. Данное основание возводится непосредственно на строительном участке.
• Сборным. Фундамент этого вида возводят из кирпича (без привлечения строительной техники) или бетонных блоков (для их укладки требуется грузоподъемная техника).

Разновидности ленточного фундамента

Кроме этого, в зависимости от предполагаемой нагрузки возможно строительство фундамента двумя способами:

• Мелкозаглубленный фундамент закладывают по периметру всего дома, чтобы равномерно распределить нагрузку. Данный вариант позволяет сократить материальные затраты на основание, но при этом подходит только для легких построек. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводится под одноэтажные кирпичные, деревянные, каркасные и блочные дома. Максимальная глубина закладки такого фундамента может достигать 60 см.
• Заглубленный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит для строительства многоэтажных кирпичных и каменных домов, а также для строений, имеющих тяжелые перекрытия. Заглубленное основание может быть залито цельным монолитом, или сложено из бетонных блоков, скрепленных бетонным раствором. Закладка монолитного фундамента достигает глубины 120 см, то есть ниже уровня промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Возведение ленточного фундамента своими руками

Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

 

1. На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
2. Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
   • Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
   • Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
   • Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
   • Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
   • Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.

Опалубка для ленточного фундамента

1. На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
2. Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
   • Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
   • Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
   • Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
   • Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
3. Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
4. После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
5. На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.

к оглавлению ↑

Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия

Прочность основания – залог надежности возводимого строения в течение многих лет. Однако при устройстве ленточного фундамента в целях экономии времени и материальных затрат строители допускают ошибки. На первый взгляд недочеты кажутся мелкими, но в последствии они могут привести к серьезным разрушениям и основания и всего дома.

1. Некачественное исследование грунта на участке. При неправильном определении глубины промерзания грунта или не точном определении залегания грунтовых вод качество устраиваемого основания значительно снижается. Следовательно, фундамент прослужит не 100 лет, а намного меньше. Аналогичный результат можно получить, если пренебречь показателями пучинистости грунта и его просадки.
2. При замешивании бетонного раствора допускаются следующие ошибки:
   • Используется цемент низкой марки.
   • Не соблюдаются пропорции.
   • Допускается смешивание раствора с землей.

   Данные факторы отрицательно влияют на качество готового бетона и фундамента в целом.

3. Использование расколотых бетонных блоков или арматуры несоответствующего размера может привести к преждевременному растрескиванию фундамента.
4. Много ошибок допускается на основном этапе возведения ленточного фундамента:
   • Неправильная разметка может привести к перекосу фундамента.
   • Траншея, вырытая на недостаточную глубину, также пагубно скажется на качестве основания.
   • Неправильная укладка гидроизоляции приведет к утечке воды из бетонного раствора, чем ухудшит его прочность.
   • Не выдержанный температурный режим при застывании бетона отрицательно скажется на прочности фундамента.
   • Преждевременное снятие опалубки приведет к уменьшению срока службы фундамента.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно контролировать каждый этап возведения ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

При проектировании дома рассчитывается стоимость каждого этапа. При подсчете затрат на возведение фундамента ленточного типа во внимание берутся следующие факторы:

• Стоимость материала для обустройства фундамента.
• Исследование и подготовка участка.
• Рытье траншеи и подготовка основания.
• Сборка опалубки.
• Армирование фундамента.
• Заливка бетоном или установка блоков.
• Использование строительной техники.
• Привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

Нельзя утверждать об одинаковой стоимости ленточного фундамента. В разных регионах она может быть разной.

Фундамент является самой ответственной частью строения, поэтому при его закладке необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Это поможет избежать неприятных ситуаций при эксплуатации основания.

    

stroykarecept.ru

Поэтапное устройство ленточного фундамента своими руками

Наиболее часто для строительства дома используют ленточный фундамент. Фундамент, выполненный сплошным заполнением по периметру здания и под внутренними несущими стенами,  называют ленточным.

Как сделать ленточный фундамент?

Прежде чем приступить к процессу разберемся, какое принять решение именно для Вашего дома. Если для конструктивной схемы и архитектуры  Вашего дома ленточные виды фундаментов подходят, то рассмотрим, какими они могут быть.

Виды ленточного фундамента

По способу изготовления ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными, сборно-монолитными. Для одноэтажных зданий применяется так же бутовый фундамент.

 

Ленточный фундамент при любом способе изготовления должен иметь фундаментную подушку, т.е. нижний пояс, собственно фундамент и верхний пояс, соединяющий конструкции между собой.

Прежде чем приступить к изготовлению ленточного фундамента любым из способов для него следует подготовить основание:

Шаг 1: Разметить участок.

На месте будущего здания сначала снимается верхний растительный слой грунта, затем размечают план дома.

Лучше с использованием нивелира и теодолита, но вполне можно обойтись гидроуровнем (шланг, заполненный водой, на конце которого колбы со шкалой деления), рулеткой, угольником с прямым углом и капроновым шнуром.

Разметка делается следующим образом: отмеряют рулеткой расстояния, угольником прямые углы будущего дома, забивают колышки. Сначала отмечают углы здания, потом внутренние несущие стены.

Если близко грунтовые воды, и предусмотрен глубинный дренаж фундамента, то расстояния для дренажа тоже отмечаются.

По периметру за отмеченными линиями на расстоянии 1-1,5м на ребро ставят доску высотой 80-100 мм. Для того, что бы отметить края котлована и траншеи. Это называется обноска здания. Она нужна, чтобы отмеченные линии сохранились при рытье траншей.

Выставляют отметку 0 с помощью гидроуровня и отсекают ее на колышках. По нулевой отметке натягивают капроновый шнур уже на обноске.

Шаг 2: Рытье траншеи и котлована.

По отмеченному периметру роют котлован под подвал и траншею под ленточный фундамент.

Траншею выкапывают ниже глубины промерзания грунта. Котлован выкапывают на проектную глубину. При этом всегда следует копать на 10-15 см ниже проектной отметки, что бы затем выровнять основание.

Траншеи и котлован роют непосредственно перед строительством. Если открытые траншей будут стоять долго, это может привести к размоканию грунтов и их дальнейшей деформации.

Обычно разработка грунта выполняется экскаватором. После работы экскаватора края траншеи и дно подравнивают вручную. Края траншей должны иметь слегка скошенный угол.

Шаг 3: Подготовка основания.

Дно траншеи выравнивают. Для этого грунт надо утрамбовать со щебнем (100-150мм), затем подсыпать и утрамбовать песок (100-150мм).

Ямы, колодцы, ямы от корней деревьев и т.п. засыпают послойно (по 100-200мм) песок и щебень с поливкой водой и трамбовкой каждого слоя.

Если слой естественного грунта рыхлый, то его заменяют на крупнозернистый песок. Влажный песок (250-300мм) трамбуется.

Если новый фундамент строится рядом со старым зданием, то необходимо следующее:

1)    Осмотреть старый фундамент и отремонтировать дефектные участки в случае необходимости.

2)    Если грунт осыпающийся, песчаный или гравийно-песчаный, забивают между фундаментами дополнительный шпунт на глубину 500мм ниже глубины заложения старого и нового основания.

3)    Между старым и новым фундаментом устраивают осадочный шов. От 10 до 50мм. Это доска, обернутая толью вдоль стенки старого фундамента.

4)    Если необходимо, то следует выполнить вертикальную гидроизоляцию старого фундамента.

Теперь подробнее как сделать фундамент по каждому виду.

Монолитный ленточный фундамент.

Фундамент ленточного вида из бетона, усиленного металлическим каркасом называется  монолитный ленточный фундамент.

В качестве усиления свойств бетона чаще всего используется каркас из арматуры, сваренный и связанный в виде сетки. Арматура применяется горячекатаная и холодносплющенная сталь круглая или периодического профиля.

Для монолитных фундаментов арматурные стержни диаметром до 25 мм соединяются между собой вязальной проволокой или точечной сваркой. Современный рынок предлагает так же для этих целей пластмассовые соединительные элементы. Арматура диаметром больше 25 мм соединяется только сваркой. В каркасе должно быть соединено минимум 50% пересечений. Угловые пересечения соединяются все. Стержни диаметром 40 мм и больше соединяют протяженными швами дуговой сваркой с накладками.

Марку бетона подбирают расчетом. Бетонную смесь подают к месту укладки бетоноукладчиком или готовят по месту в бетономешалке, а подают в бадье.  Что бы бетон при подаче не расслаивался, высота сбрасывания бетонной смеси должна быть не больше 2 м. С высоты более 2 м бетон подают по  виброжелобам.

При устройстве такой конструкции очень важен расчет фундамента.

Если с расчетом определились, и у Вас уже есть проект, ленточный фундамент своими руками сделать вполне возможно.

В тонкости такого расчета сейчас вдаваться не будем. Возьмем для примера двухэтажный жилой дом на нормальных грунтах.

1.     Нижний пояс монолитного фундамента.

Нижняя часть фундамента работает на растяжение. Это означает, что рабочая арматура горизонтальная продольная. Следовательно, рабочая арматура кладется вдоль линии стены и связывается (сваривается) между собой соединительной арматурой.

Для нашего примера в качестве рабочей арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф8 мм с шагом 150мм.

Нижний пояс должен быть чуть шире основной стенки на 100-150мм.

При ширине фундамента 600мм, нижний пояс (+150 по сторонам) принимается 900мм. Рабочие стержни 6 шт

Высота пояса принимается по расчету, в нашем случае — 200мм.

При устройстве любых монолитных конструкций всегда следует помнить, что металл должен быть защищен от коррозии бетонным слоем. Толщина защитного слоя бетона 50мм. В монолитных конструкциях на растяжение работает всегда нижняя часть конструкции.

Выставляем опалубку на подготовленное основание.

1-    Через 1,5-2 м установить распорки

2-    Щиты из доски обрезной шириной до 150мм, толщ. 20-25мм;

3-    Доски соединить накладками деревянными

Доски должны быть гладкими. Щелей между досками быть не должно. Внутри опалубки выстилаем полиэтиленовую пленку для того, чтобы стены монолитного фундамента были гладкими и опалубку можно было потом легко снять.

Второй шаг и он важен – горизонтальная гидроизоляция. На основание перед установкой опалубки стелим рубероид в два слоя, так, чтобы края потом можно было подвернуть вверх. Можно в качестве гидроизоляции использовать современные пленки.

Затем свариваем и выставляем арматурный каркас на высоту 60мм от основания и заливаем бетоном В15 М200. Бетон заливаем непрерывным способом на весь нижний пояс дома.

2.     Стены монолитного фундамента.

Стены фундамента работают на сжатие, и на растяжение в нижней части. Это означает, что рабочая арматура вертикальная и продольная горизонтальная внизу.

Для нашего дома в качестве рабочей вертикальной арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф6 мм с шагом 150мм.

Выставляем 4 стержня АI Ф10 с шагом 100 мм на всоте 50-60мм от нижнего пояса, соединяем между собой АI Ф 6 мм с шагом 150мм.  Вертикально привариваем две сетки к крайним стержням на расстоянии 400 мм между собой (по 100мм защитный слой бетона) . Сетки между собой соединяем по горизонтали любой арматурой, например Ф 6мм с шагом 300мм.

В качестве каркаса подойдут так же готовые сетки из арматуры. Для нашого случая от сетки 6мм с ячейкой 80х100мм или 8мм с ячейкой 100х100мм и выше.

Выставляем опалубку. Заливаем бетон непрерывным способом.

3.     Верхний пояс монолитного фундамента.

Верхняя часть фундамента работает на растяжение. Делаем по аналогии с нижним поясом.

Рабочая арматура – АI  Ф10 мм с шагом 150мм. Связывающая арматура АI Ф8 мм с шагом 150мм.

При ширине фундамента 600мм, три рабочих стержня, связанных между собой поперечной арматурой с шагом 150мм выставляем на высоте 50 мм от стен фундамента и такую же сетку поднимаем выше на 200 мм. Сетки соединяем коробкой любой арматурой с шагом 200-300мм. Ставим опалубку, заливаем бетон непрерывно на весь верхний пояс.

4.     Завершающий этап.

После того, как конструкции отлиты, бетон следует защитить и обеспечить постепенное равномерное высыхание. Для этого конструкцию накрывают влажными тряпками, рогожей, мешковиной или т.п. Периодически ткань смачивают водой.

Опалубку снимать можно только через 10 дней и не раньше.

Стены дома, перекрытия и прочие конструкции можно только после полного высыхания бетона. Нормативное время – 21 день.

Сборный ленточный фундамент.

Конструкция фундамента ленточного типа из готовых железобетонных элементов, изготовленных промышленным способом, называется сборный ленточный фундамент.

Конструкция простая, быстро монтируется и наиболее часто применяется для строительства частных жилых домов.

Выполняется так:

1. На подготовленное основание (описано выше) сначала стелят рубероид в 2 слоя для гидроизоляции, затем укладывают фундаментную подушку из сборного железобетона или делают нижний монолитный пояс.
2. Краном подают бетонные блоки и их раскладывают по траншее.
3. Соединительные закладные детали бетонных блоков свариваются арматурной проволокой между собой.
4. Для соединения в единую конструкцию делается монолитный верхний пояс, так как описано выше.

Сборно-монолитный ленточный фундамент.

Когда в конструкциях фундамента использованы сборные элементы и монолитные участки некратных размеров, это и есть сборно-монолитный ленточный фундамент.

Монолитные участки в таких фундаментах до 1 м можно не армировать, а более 1 м стоит устроить каркас из арматуры.

Гидроизоляция фундамента.

Очень важный этап гидроизоляция фундамента. Если не выполнить эти работы, через совсем короткое время Вас ждут неприятные сюрпризы в виде трещин, сырости и плесени в доме.

Гидроизоляцию выполняют по всему периметру фундамента как снаружи, так и внутри. Если есть подвал, то внутри подвала ее можно не делать.

Есть современные сухие смеси и обмазочные гидроизоляционные материалы различных производителей.

Классический способ гидроизоляции фундамента: Горизонтальная гидроизоляция – рубероид в 2 слоя на битумной мастике, вертикальная гидроизоляция – обмазочная – битумная мастика за 2 раза.

Уложенный под дно рубероид подвернуть и приклеить на битумную мастику. Затем обмазать битумной мастикой стены фундамента. Сверху положить еще 2 слоя рубероида на битумной мастике. Края верхнего слоя подвернуть и приклеить  мастикой к стенам фундамента.

Просто на фундамент сверху кинуть рубероид – не работает никак!

Завершающий этап технологии строительства ленточного фундамента – засыпка траншеи. Траншею засыпать вперемешку щебнем и ранее снятым грунтом или строительным мусором. По периметру с внешней стороны потом будет отмостка, а внутри пол, поэтому обратную засыпку утрамбовать послойно через 20-30см.

Вот собственно вся технология как сделать фундамент.

Читайте также:

samostroyechka.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    

    Заливка фундамента под дом

    

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    

    Как армировать ростверк

    

    Необходимость устройства опалубки

    

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    

    Выбор цокольной плитки для фасада

    

    Что такое цоколь

    

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

fundamentaya.ru

---

• 
  Новоблок для фундамента
• 
  Формула расчета фундамента
• 
  Фундамент своими руками по технологии тисэ
• 
  Купальные дома с фундамента до монтаж кровли с фото
• 
  Как построить подвал в доме с фундаментом
• 
  Формула расчета фундамента
• 
  Как выбрать тип фундамента для дома
• 
  Каркасный дом своими руками от фундамента до крыши фото
• 
  Фундамент своими руками из покрышек для бани видео
• 
  Как обложить деревянный дом кирпичом если нет фундамента
• 
  Фундамент дома на винтовых сваях