Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Можно с полной уверенностью назвать героями тех людей, которые принимают непростое решение строить дом своими силами. Учитывая тот факт, что абсолютное большинство россиян – это люди с не очень высоким достатком, то строить дом своими руками у них чуть ли не единственная возможность улучшить свои жилищные условия.На первичном и вторичном рынке недвижимости стоимость жилья очень высокая, а ипотеку брать – это серьёзный шаг, так как есть угроза попасть в кредитную кабалу к банкам. Но если смельчаки уже решились на индивидуальное строительство, то естественно нужно начинать с фундамента, который полностью можно сделать своими силами, без привлечения профессиональных строителей. Перед началом строительства, когда на руках уже есть готовый проект будущего дома и все необходимые разрешающие документы, то прежде чем приступить к первичному этапу – закладке фундамента, следует подготовить участок под него. Как утверждают на этом сайте, для этого необходимо: Важно помнить, что фундамент под дом является его основой. Любая ошибка при его закладке вызовет массу проблем в дальнейшем строительстве. Поэтому к разбивке периметра фундамента необходимо подходить с особой тщательностью. Лучше это делать с привлечением профессионального геодезиста, который с помощью приборов выведет правильные углы и заложит необходимые размеры. Ошибки здесь недопустимы, так как после заливки фундамента исправлять ошибки будет чрезвычайно трудно и дорого… При последующих работах по рытью траншей под фундамент — можно обойтись своими силами. Это несложно, хоть и требует значительных физических усилий. Необходимо знать, что геодезисты делают разбивку здания по осевым линиям. И чтобы избежать любой ошибки в закладке фундамента необходимо правильно рассчитать ширину и глубину траншей под него. Параметры траншеи рассчитывается исходя из:Запланированной толщины стенок фундамента. Для одноэтажного дома толщина несущего периметра фундамента достаточна в размере 40 сантиметров. Под перегородки – 30 сантиметров.Глубины траншеи. Определяется в зависимости от характера грунта. Если грунт песчанистый, то глубину траншеи необходимо предусмотреть до 0,5 метра. При глинистой почве – достаточно 35 – 40 сантиметров.Ширины траншеи. Рассчитывается исходя из толщины фундамента + толщина опалубки + резервный зазор для манёвра в 10 – 12 сантиметров. Не забывайте, что профессиональные проектировщики указывают размеры здания по осевым линиям. Это необходимо учитывать при закладке траншеи. Рассчитанную ширину траншеи следует разделить на 2 и полученный результат перенести на участок строительства справа и слева от осевой линии, разбитой геодезистом с помощью прибора.Когда все размеры фундамента будут отмечены колышками на местности, можно приступать к рытью траншей.Как вариант – к этому процессу привлекается экскаватор, но в этом случае следует помнить, что экскаватором вынимается грунта из траншей намного больше, чем это делается при ручной работе. Может возникнуть проблема утилизации вынутого грунта. Да и после экскаватора, траншеи приходиться доводить до кондиции вручную. И на это тратится не меньше времени, чем на собственно рытьё траншей руками. После выполнения вышеуказанных работ, можно приступать к установке опалубки под фундамент. Но это уже тема другого разговора… eti-online.org Как известно, главная функция фундамента – увеличивать площадь опоры будущей постройки, обеспечивать его устойчивость, равновесие, а также равномерное распределению нагрузки. Потому-то к возведению фундамента и следует подходить максимально серьезно и основательно. Непосредственный процесс заливки, к примеру, ленточного фундамента своими руками, довольно прост. Тем не менее, существует целый ряд хитростей и особенностей, которые нужно учитывать перед началом строительства дома. Целесообразно применять ленточный фундамент во время возведения небольшого дома, выполняемого из дерева, а также большой кирпичной постройки. Если же планируется устройство подвала, гаража, либо же цокольного этажа, то применение этого фундамента становится условием необходимым. Он хорошо подходит для любого типа грунта. Однако в случае с пучинистой почвой следует быть готовым к немалым дополнительным затратам, вызванным усиленным армированием и большой глубиной траншеи под фундаментом. В прочих же случаях нижнюю грань бетонных лент нужно прокладывать на 20 сантиметров ниже уровня промерзания грунта. Ленточный монолитный фундамент размещают строго по всему периметру постройки, включая капитальные внутренние стены. В итоге получается прочная и жесткая горизонтальная конструкция, сохраняющая устойчивость даже в нестабильном грунте. Также применяют песочную подушку, отсыпающуюся под заливку фундамента, в результате чего усадка происходит равномерно. Для того чтобы грамотно очертить границы траншеи фундамента, используются веревки и деревянные колышки. Это позволяет сохранить точность линий траншеи во время проведения земляных работ. Нижние границы траншеи обязаны располагаться ниже точки промерзания грунта, которая зависит не только от географического расположения, но также и от типа почвы, обильности снежного покрова и уровня грунтовых вод. Главными причинами промерзания грунта являются отрицательная температура и большая влажность. После превращения в лед, как известно, вода приобретает в объеме около 10-ти процентов. То есть, пучение грунта происходит до глубины промерзания. Грунт «выдавливает» фундамент в холодную пору года и «втягивает» его во время весеннего отмерзания. Этот процесс происходит неравномерно по периметру постройки, а потому может стать причиной появления трещин и деформации фундамента. На дно вырытых траншей для фильтрации принято укладывать подстилку из щебня, поверх которой обустраивать песчаную подушку. Щебень будет играть роль системы дренажа, песок же противостоит неравномерной усадке. Для того чтобы предотвратить соприкосновение арматуры с грунтом сверху песчаной подушки, заливается «бетонная подготовка» из второсортного бетона класса М-100 толщиной 5-10 сантиметров. После осуществления подготовительных работ приступают к армированию. Чтобы будущий фундамент получился надежным и крепким следует подбирать смесь бетона, которая оптимально подходит по техническим характеристикам. Для того чтобы получить качественный бетон, потребуется цемент хорошей марки, песок достаточной крупности, вода с малым содержание РН и щебень. Бетонная смесь может быть приготовлена самостоятельно или заказана на соответствующем предприятии. Лучше заказывать смесь на заводе, ведь качество ее гораздо выше, нежели у той, которая приготовлена в домашних условиях. Если же вы приняли решение изготавливать бетон своими руками, появляется возможность немного сэкономить. Но затраты физических сил будут гораздо большими. Здесь также рекомендуется придерживаться нескольких основных правил. Первоначально следует пользоваться только качественными компонентами (цементом М-500, щебнем 10-20, песком крупной фракции). Соблюдайте тщательно соотношения компонентов смеси бетона, ведь оно колеблется в разные стороны. Щебня потребуется в полтора раза больше, нежели песка, а количество воды должно составлять около 60-ти процентов от общей массы. Помните, что песок и щебень также содержат некоторое количество влаги. Приблизительные расчеты компонентов должны выглядеть так: 50 кг цемента, 150 кг песка и 250 кг щебня. Цемент, который используется для бетона, должен быть выше раствора по марке. К примеру, чтобы приготовить бетон марки М-200, потребуется цемент М-400. Начало подготовительных работ предусматривает расчистку строительного участка, завозку строительных материалов. По земле наносят разметку осей дома, фиксируют расположение основополагающих элементов фундамента при помощи проволоки (шнура) и кольев. Такая операция требует внимания и большой точности. Когда участок ровный, то измерения производятся достаточно просто. На участке же со сложной почвой используют уровень и рейки. Нужно в обязательном порядке проверять углы квадратного или прямоугольного фундамента, то есть их соответствие 90-та градусам. Проверяйте теодолитом отметки низа траншеи хотя бы в точках пересечения лент, а также по углам дома. Выровненная, подготовленная к строительству площадка должна быть больше 2-5-ти метров дома в каждую сторону. Траншея под фундамент роется вручную или экскаватором, что зависит от масштабов конкретного строительства. В случае с экскаватором дно следует подчищать и выравнивать вручную. На дно траншеи укладывается подушка приблизительно в 120-200 миллиметров песка или мелкого гравия, которая поливается водой и утрамбовывается. На эту подушку укладывается полиэтиленовая пленка, либо же другая гидроизоляция. Ее также можно залить цементным раствором для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона, ведь в таком случае его прочностные характеристики значительно уменьшаются. Опалубка для ленточного фундамента выполняется из досок толщиною не менее 40-ка миллиметров, струганных с одной стороны. Кроме того, неплохо использовать щитовую железную разборную опалубку. Опалубка из дерева, очищенная из стружки и мусора, а также тщательно смоченная водой, жестко фиксируется к стенкам траншеи распорками. Благодаря этому можно избежать выпучивания стены. Необходимо тщательно выверять вертикальность опалубочных стен отвесом, чтобы продлить долговечность фундамента. Опалубка выводится на 30 сантиметров выше земной поверхности. Именно эта высота и будет цоколем будущей постройки. Важно сразу же оставлять отверстия для канализационных и водопроводных труб, чтобы во время их прорубания не беспокоить целостности монолита. Уже после возведения монолита, сверху фундамент покрывается гидроизоляционными материалами, что предохраняет стены от попадания капиллярной влаги. В одно время с монтажом опалубки по периметру обустраивают арматуру, собранную в каркасы. Прутки арматуры, их расположение и количество предварительно указывается в проекте дома. Если же проекта нет, то каркас выполняется в форме двух рядов вертикальной арматуры, скрепленных с арматурой горизонтальной. Интервалы установления арматур составляют от 10-ти до 25-ти сантиметров. Каркас закладывается по всей высоте фундамента, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части. Каркас изготавливается при помощи сварки, либо же вязки проволокой. Соединения арматуры сваркой ради повышения удобства, выполняется за пределами траншеи. Получаемые каркасы устанавливаются на дно траншеи, а затем свариваются между собой. При отсутствии сварочного аппарата можно устраивать каркас из прутьев арматуры прямо внутри опалубки. Они скрепляются друг с другом вязальной проволокой. Армирование ленточного фундамента рекомендуется делать строго по проекту, соблюдая диаметр стержней, их шаги и класс арматуры. Следует выдерживать защитные слои арматуры приблизительно в 35-70 миллиметрах. Для того чтобы во время укладки бетона поддерживать арматурный пруток, не следует употреблять неполные кирпичи, либо же какие-нибудь другие подсобные материалы. Это приводит к понижению прочности. Стоимость ленточного фундамента может составить в среднем около 20-ти процентов от всего строительного бюджета. Несколько сэкономить можно в том случае, если строить ленточный фундамент своими руками. www.dom-brus.com Прежде чем приступить непосредственно к прокопки траншеи под ленточный фундамент, следует подготовить строительную площадку: убрать с нее мусор и разровнять. Далее необходимо снять верхний растительный слой почвы в пределах постройки на глубину 20 — 30 см. Эти «строительные отходы» отличаются плодородностью и богаты перегноем, поэтому их с успехом можно использовать в садово-огородной части вашего участка. Полученную углубленную площадку выравнивают и производят разбивку под фундамент. Для выполнения этой части работ вам потребуются рулетка, прямоугольный треугольник (с длиной гипотенузы не менее 100 см), колышки, веревки, жерди и тонкие обтесанные доски. Сначала на плоскости, в соответствии с чертежами, с помощью веревочного каркаса намечают местоположение фундамента под наружными стенами. Для этого по углам будущего здания забивают колышки, а на расстоянии около метра от них устанавливают обноску из жердей и досок. В доски со стороны верхних ребер вбивают гвозди и натягивают веревки с таким расчетом, чтобы точки их пересечения находились строго над колышками. Таким образом получается разметка внешнего периметра фундамента. Чтобы разметить фундамент по внутреннему периметру, в доски вбивают по второму гвоздю на расстоянии ширины фундамента от первого и натягивают вторые веревочные оси. Аналогично размечается фундамент под внутренние стены. Если вы планируете устроить погреб (подвал), то при разбивке следует отметить и его контуры. Для непрерывного ленточного фундамента разбивка готова. Если же вы будете закладывать столбчатый фундамент, то на разбивке дополнительно нужно отметить контуры колодцев под столбы: по углам здания, в местах сопряжения стен и по длине стен на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Ленточные, или непрерывные, фундаменты располагаются под всем периметром стен; они устраиваются под кирпичными, каменными или бетонными стенами. Сечение простейшего ленточного фундамента по высоте представляет собой прямоугольник. Однако в большинстве случаев основание фундамента приходится расширять, делать его с подушкой или ступенчатым (необходимость и размеры расширений обязательно должны быть указаны в архитектурном проекте). Столбчатые, или прерывные, фундаменты состоят из отдельных столбов или массивов, располагаемых на определенном расстоянии друг от друга. Столбчатые фундаменты допустимо устраивать под деревянными или каркасными стенами. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при значительной глубине промерзания почвы. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, и для погашения их бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка — перемычек между столбами. Существуют еще два вида фундаментов — сплошные и свайные. Сплошной фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, располагаемую под всей площадью здания. Такая конструкция фундамента целесообразна при необходимости защиты подвала от проникновения грунтовых вод при их высоком уровне либо в случаях значительной нагрузки, передаваемой на фундамент при слабом грунте основания. При возведении индивидуальных домов малой этажности (даже при использовании тяжелых стеновых материалов, таких как бетон, бетонные блоки, кирпич) чрезмерной нагрузки на фундамет нет, следовательно, необходимость в устройстве сплошного фундамента отсутствует. Не нашли распространения в индивидуальном строительстве и свайные фундаменты, поскольку для их погружения в грунт необходима специальная техника. Следующий после разметки этап — выемка грунта. Глубина, на которую производят выемку грунта, зависит от вида и состояния основания. Указанная в Таблице 2 глубина закладки фундамента актуальна лишь в том случае, если уровень залегания грунтовых вод на 2 м превышает глубину промерзания почвы. Если разница между уровнями промерзания почвы и глубиной залегания грунтовых вод не достигает 2 м, то фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При этом часть фундамента, находящуюся ниже полуметровой отметки, можно заменить песчаной или гравиевой подушкой. Если же грунт на вашем участке влажный, то есть расстояние от поверхности до уровня залегания грунтовых вод не превышает глубину промерзания почвы, то закладку фундамента необходимо производить на глубину, несколько превышающую глубину промерзания почвы. Следует учесть, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке (при условии, что температура в здании не опускается ниже отметки +10 °С). В связи с этим расчетную глубину промерзания уменьшают против нормативного на 10% при полах, уложенных на балках, и на 20% — при полах, уложенных на лагах по грунту. Что касается глубины закладывания фундамента под внутренние стены отапливаемого здания, то она не зависит от глубины промерзания грунта и обычно составляет 0,5 м. Теперь несколько слов о профиле сечения траншей под ленточный фундамент или колодцев под столбчатый. Если глубина закладки фундамента не превышает 1 м, то стенки можно делать вертикальными. При большей глубине стенки должны иметь небольшой уклон. При работах на сыпучих грунтах устраивается опалубка из щитов, которая предотвращает обвал стенок во время производства земляных работ. Непосредственно перед началом закладки фундамента опалубку убирают. Ширина траншей и размеры колодцев должны соответствовать указанным в архитектурном проекте. Одновременно с выемкой грунта из траншей или колодцев роют котлован под погреб. В целях сокращения объемов земляных работ котлован желательно разместить в одном из углов дома вдоль двух сопряженных стен фундамента. Лучшим местом для размещения погреба будет южная сторона здания. На этом этап земляных работ заканчивается, и мы переходим к этапу закладки подземной части фундамента. blog.kazap.ru Траншеи для фундамента. Выбрав место для дома на участке, определив состав почвы под будущим зданием решив, какой вид фундамента подходит и в том или ином случае, можно браться за рытье траншей под фундамент. Как уже отмечалось, в некоторых почвах фундамент поддается сезонному влиянию, что характерно для глинистых и торфяных почв Поэтому у них нужно копать ямы и траншеи на всю глубину промерзания — примерно на 1.6 м. Нижнюю часть траншей для экономии камня заполняют на 1/3 песком или смесью вынутого грунта со щебнем или гравием в соотношении 1.1 Суглинки, супеси, мелкие пески вспучиваются меньше. Если эти грунты сухие (грунтовые воды находятся на глубине более 2 м), то траншею нужно делать глубиной 60-80 см, уплотняя ее основу тяжелым трамбованием, значительно уплотняет почву, Он становится менее пористым и более влагоемким. При высоком уровне грунтовых вод (от 0.5 м) глубина траншей и ям должна быть не менее глубины промерзания Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не вспучиваются, и глубина траншей под одно- и двухэтажные дома делается не более 60 см. Некоторые сухие крупнопористых почвы при увлажнении дают значительное оседание что наносит большой вред строительству. Чтобы проверить это основное свойство, нужно выкопанную яму засыпать вынутым из нее и смоченным грунтом. Если почва просадочная , то его не хватит для заполнения объема ямы В таких грунтах дно траншеи или ямы глубиною 80-100 см поливают. водою и утрамбовывают. После возведения цоколя надо сделать хорошее отмостку мин шириной 80 см с уклоном наружу от стен здания. Это необходимо для отвода верхних вод. чтобы они не подмывали основание фундамента.Определять характер грунта и уровень стояния грунтовых вод нужно летом. Весной же уровень воды значительно повышается, а зимой — заметно снижается На размер траншей и ям влияет также и тип здания. Под легкие стены лучше делать столбовой узкий фундамент на всю глубину промерзания или наоборот глубокий и сплошной, способен протистоять вспучиванию. Под тяжелые стены оказывающие сопротивление вспучивания своим весом, фундамент можно делать менее мощным. Как уже рекомендовалось прежде чем начать рытье ям и траншей для фундамента, необходимо снять верхний дерновый покров из всей площади здания, включая отмостку. Если оставить верхний слой в подполье, то растения будут загнивать, что опасно дня деревянных конструкций нижних частей здания. Плодородную землю переносят на огородную часть участка, а «корыто», образовавшееся заполняют грунтом, выброшенным из траншей фундамента и котлована погреба Этот почва не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. С этого грунта устраивают внутреннюю утепляющую подсыпку к цоколю и насыпь для повышения уровня почвы в подполье. Это необходимо для того, чтобы вода с улицы не затекала под дом. Траншеи и ямы в устойчивых грунтах, не осыпаются, нужно делать шириной не более 60 см при сплошном фундаменте под толстые стены и 50 см при тонких стенах.При рытье излишне широких траншей перерасходуется труд и материалы.Площади опоры фундамента шириной 60 см превосходят необходимые из расчета более чем в три раза. Такая ширина принимается только исходя из удобства работ При рытье траншей и ям предусматривается забутка (заполнение бутовый кладкой) их уклонов. Если делаете широкие траншеи и вы прокладывате в них фундаментную стену , то грунт, засыпанный в часть траншеи, оставшийся на следующую весну просядет, от чего разрушится отмостка и верхние воды проникнут до основания фундамента. При тщательном уплотнении тяжелый трамбовкой дна траншей и ям их можно делать более узкими по сравнению с обычными Это вдвое уменьшит расход материала. В одно- , двухэтажные дома с толстыми стенами вместо сплошных ленточных фундаментальных можно свести столбчатые с устройством перемычек между столбами. При возведении ленточного фундамента дополнительную экономию можно сделать путем устройства траншей пилообразной формы В сухих песчаных и глинистых грунтах фундамент можно делать таким сужающийся к низу. Так делали старые мастера для экономии материала. В этом случае траншея в нижней части может иметь ширину 350 мм. расширяясь кверху до 600 мм (см. рис) На рис траншеи для ленточного фундамента1 — пылевидная траншея с протрамбованою участком дна. 2 -трапециевидная траншея 3 — сечение фундамента увкладеного в трапециевидную траншею Стрелками указано место трамбовки При устройстве столбчатого фундамента враспор целесообразно копать круглые ямы, имеющие при той же площади дна меньший объем по сравнению с прямоугольными. mainstro.ruКак копать траншею под ленточный фундамент. Траншея под ленточный фундамент
Как копать траншею под ленточный фундамент
Ленточный фундамент для дома из бруса
Заливка
Бетон
Начальный этап
Траншея
Опалубка
Арматура
Земляные работы. Подготовка траншеи под ленточный фундамент.
нанотехнологии по русски
Траншеи для фундамента.
