Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов. Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания: В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства. Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой: Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240. Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть: Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства. Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются: Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см. Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы: Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки. Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач: Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов: В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод. Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология: Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов. При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно: Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой. Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам: Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании. В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли. В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части. Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка. Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности. После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами: Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами. С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса. Навигация по записям Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации. При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов. Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже. Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки Совет!При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения. Изготовление траншеи для заливки бетонного основания Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки. Вариант изготовления подушки Совет!Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования. Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры. Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке. Установка армирования на подготовленную подушку Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой Совет!Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок. Заливка основания, производимая при помощи специальной техники Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов. Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной. Совет!Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ. Утепление основания при помощи пенополистирола Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта. Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа. Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений. Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома. По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта? Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой. Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет. Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно. Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков. Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся. Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них. 1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта. 2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать. 3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас. Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки. 4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой. Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии. До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки. 5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя). Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки. 6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см). Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен. Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html blogforbuilder.ru Мелкозаглубленным называют фундамент, глубина заложения которого находится выше по сравнению с глубиной промерзания грунта. Этот тип основания давно заслужил широкую популярность среди застройщиков и часто применяется в строительстве частных домов и бань. Его основной принцип прост – мелкозаглубленная лента в случае морозного пучения грунта работает как жесткая армированная рама, поднимаясь и опускаясь равномерно совместно с возведенным строением в периоды смен времен года. Основание, при этом, не разрушается, поскольку смещения равномерны. Но данный фундамент будет работать именно таким образом лишь при строгом соблюдении технологии его возведения. Погрешности в технологии могут привести к появлению трещин на ленте, что чревато довольно неприятными последствиями. Застройщики любят данный тип подошвы благодаря значительным преимуществам, которыми он обладает: Минусом данного вида фундамента является то, что он подойдет не для каждого участка и типа строения. Чтобы выбрать именно этот тип фундамента, необходим предварительный расчет. Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий: Если вы решили сэкономить свои деньги и обустраивать подошву самостоятельно, то следует запастись необходимыми инструментами и материалами, а далее – выполнять поэтапно следующие работы: Глубина траншеи выходит где-то 40-50 см, заканчивается ее выкапывание на глине, которую тяжело копать: сначала снимается около 10 см верхнего плодородного слоя почвы, затем – 10-20 см песчано-глиняной смеси, а в конце — 10 см твердой глины. Небольшой запас по глубине необходим для обустройства дренажной системы и чтобы было пространство для утепления подошвы основания. Полученные коробки выкладываются в траншею на камни, чтобы впоследствии арматурные конструкции залить толщей бетона. Поэтому фундамент довольно часто изолируют рулонным рубероидом. Хотя такой вариант относительно дорогой, но зато он достаточно надежный. Ведь тщательно выполненная изоляция не будет повреждена подсыпающимся грунтом или при линейных деформациях основания. А перед проклеиванием фундамента 2-мя слоями рубероида, на ленту наносится расплавленная битумная мастика. При таком варианте за надежность изоляции основания беспокоиться не придется. Мелкозаглубленный фундамент лучше закладывать по весне. В этом случае не придется торопить время, чтобы основание набрало прочность в течение 3-4 недель. А затем, можно будет не торопясь ставить сруб бани или дома. Это важный момент, поскольку по расчетам специалистов, основание на зимний период без нагрузки оставлять не рекомендуется. Рекомендуем к прочтению: Свайно-ленточный фундамент своими руками, Усиление фундамента частного домаМелкозаглубленный ленточный фундамент на глине: достоинства и возведение. Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе
Устройство мелкозаглубленного ленточнго фундамента
Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово
Расчет параметров
Натурный вынос осей
Разработка траншей
Дренажная система
Подстилающий слой
Подбетонка
Армирование
Бетонирование
Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов
Похожие статьи:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода
Изготовление и область применения
Земляные работы
Изготовление специальной подушки
Подготовка и заливка
Защита от холода
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства
Технология строительства
Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками
Преимущества конструкции
Когда использовать такое основание?
Устройство мелкозаглубленного фундамента
Видео-инструкция
Читайте также:
silastroy.com
Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.
Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.
Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.
Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.
По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?
Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.
Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.
Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.
Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.
Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.
Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.
1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.
2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.
3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.
Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.
4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.
Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.
До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.
5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).
Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.
6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).
Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.
Видео по теме:
greensector.ru
Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении.
Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.
Монтаж фундамента ленточного типа
Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками.
При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы.
Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента:
Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.
При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.
Подготовка основы
Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.
Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слабопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент
По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.
При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.
Монтаж столбчатого фундамента
Расчет основания
Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года.
При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.
Технология создания мелкозаглубленного фундамента рассматривается в следующем видеоматериале:
kakpravilnosdelat.ru
Метод заложения фундаментного основания на слои почвы, располагающиеся ниже уровня точки промерзания, актуален для возведения двух- и трёхэтажных построек, выполненных из камня или кирпича. Что касается несущей способности основания глубокого залегания при постройке лёгких сооружений, она используется не более чем на двадцать процентов. В связи с этим можно отметить, что большая часть стройматериалов используются нерационально. Поэтому мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине станет отличным решением с целью обустройства лёгких построек. Такое основание закладывают в промерзающие прослойки почвы. Если речь идёт о глубине, то она должна превышать глубину пролегания грунтовых вод примерно на полметра.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине
Такой фундамент являет собой ж/б ленту, которую необходимо заложить под каждую из стен возводимой постройки. Подобное основание нашло своё применение для тех типов почвы, которые не относятся к числу чрезмерно вспучиваемых. В таких разновидностях земли грунтовые воды не должны располагаться высоко. На подобных фундаментах обычно возводят только лёгкие частные постройки, а также прочие типы конструкций.
Перед тем, как возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, рекомендуем ознакомиться с достоинствами такого сооружения:
Кроме всего прочего, подобная конструкция успешно выполняет следующие задачи, среди которых можно отметить следующие:
Перед началом постройки основания такого типа требуется помнить о некоторых важных особенностях. Ленточное монолитное основание мелкого заглубления нуждается в обеспечении защиты от различных осадков. В связи с этим возникает необходимость в обустройстве водостоков. Таким образом, становится возможным отведение воды от фундамента. Кроме всего прочего, необходимо помнить следующее:
Строительство мелкозаглублённого фундамента
Подвижные типы почвы включают себя такие, как глина и суглинки. Они обычно приносят большое число неудобств и сложностей в процессе обустройства основания данной разновидности. Для того чтобы эта проблема была решена, следует позаботиться об установке дренажной системы. После того, как будет выкопан котлован, следует пробурить две скважины с дистанцией примерно в два метра.
Что касается такого параметра, как глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине, то минимальный показатель должен равняться глубине уровня промерзания почвы. Максимальный показатель в принципе ничем особо и не ограничивают. Во внутреннюю часть следует установить трубу, причём её затем необходимо будет засыпать с помощью щебневого наполнителя. При помощи данного типа наполнителя должно быть заполнено дно всей траншеи. Отдельно стоит отметить и об области вокруг труб – их засыпают с помощью песка. Последний нуждается в тщательной трамбовке. С верхней части на него насыпают щебень. Следующим шагом станет установка опалубочных щитков, а также арматуры. По завершении данных работ заливают бетонный раствор.
Постройка ЛФ мелкого заложения
С внешней стороны ленточного основания обустраивают траншею. Что касается её глубины, то она должна в некотором смысле достигать щебёночную прослойку траншеи под фундамент. После этого траншею под фундамент вновь засыпают щебёнкой. Поверх данного слоя обустраивают отмостку, которая также служит как утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента
Касаемо её ширины, она должна находиться в диапазоне от пятидесяти до ста сантиметров. Вместо трубы может использоваться нетканая и, в то же время, не гниющая материя. В её качестве может вполне использоваться агрил, стеклоткань и пенополипропилен.
Стоит также отметить и то, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает обустройство дренажной системе. Благодаря ней становится возможным отведение сточных вод в щебневой слой, после чего вся излишняя влага переходит в дренажные трубы. При этом фундаментное основание на протяжении всего времени будет располагаться изнутри щебёночной засыпки. Таким образом, сухой грунт не подвергнется пучению даже в морозное время.
Гидроизоляция ленточного фундамента
Обустройство надёжной гидроизоляционной системы является одним из важнейших условий, дающих возможность пользоваться конструкцией с наибольшим сроком его службы. Прежде тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, рекомендуется ознакомиться с разновидностями методов гидроизоляции. Итак, сюда относится обмазочная технология, возможно использование рубероида, либо напыляемого метода.
Способ обмазочной гидроизоляции отличается наименьшими затратами при его осуществлении и, в то же время, долговечностью он похвастаться особо уж и не может. Это напрямую связано с тем, что имеет место уязвимость к разного рода механическим повреждениям. Использование рубероида для создания гидроизоляции является наиболее популярным на сегодняшний день. Перед его установкой следует предварительное нанесение горячей мастики на основание. Этот способ доступен и весьма эффективен.
Что же касается напыляемого гидроизоляционного способа, то он используется для того чтобы обработать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. С этой же целью необходимо использовать специальный распылитель. Перед началом обработки в рамках такой технологии следует ЛФ-основание тщательно очистить от какой бы то ни было пыли.
Сегодня незаглублённые ленточные основания обладают всё большей популярностью в сфере загородного строительства. Достаточно часто они возводятся теми, кто занимается строительством самостоятельно, своими силами. И это неспроста, ленточный фундамент можно считать достаточно универсальным. Для улучшения прочностных характеристик получаемой конструкции можно прибегнуть к ряду мер. К одной из них относится армирование.
Фундаменты мелкого заглубления сегодня достаточно распространены. Они могут похвастаться достаточно широкой сферой применения. Так, к примеру, мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине вполне можно возвести и своими руками. Область его применения – это далеко не единственное преимущество.
Как мы уже отметили выше, фундамент мелкого заглубления значительно выгоднее, им действительно стоит воспользоваться в тех случаях, когда этого допускает технология строительства. Если же грунт и возводимая постройка будут отвечать всем этим требованиям, то можно смело прибегнуть к строительству фундаментной конструкции ленточного типа мелкого заглубления. Всё это делает ленточный фундамент одним из лучших в своём роде.
nafundamente.ru
В этой статье я хочу рассказать о том, как сделать ленточный фундамент самостоятельно. Почему мы выбрали именно ленточный, а не скажем, свайный или столбчатый, вы узнаете из этой статьи.
Как всегда для удобство чтения я разобью статью на разделы, которые представлены в этом содержании.
Давайте сразу для себя определимся, что такое ленточный и можно его называть мелкозаглубленным, чтобы потом не было путаницы и смешения понятий.
Ленточный фундамент относится к разряду монолитных фундаментов. Так как он представляет собой железобетонную ленту, идущую под всеми стенами дома, назван ленточным.
Ленточным фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания почвы. Узнать эту глубину можно в специальной литературе. Глубина промерзания грунта напрямую зависит от региона, где выполняется строительство.
Мелкозаглубленный фундамент – фундамент, у которого глубина заложения выше глубины промерзания почвы. Казалось бы в чем смысл такого фундамента, первая зима и он даст трещину. Тем не менее такой фундамент широко используется в строительстве. При строительстве мелкозаглубленного фундамента крайне важно соблюдать технологию.
Мелкозаглубленный ленточный фундаментМелкозаглубленный фундамент может быть только монолитым, это становится понятным из его принципа работы. Так как фундамент закладывается выше точки промерзания грунта, он подвержен морозному пучению грунта, но за счет своей жесткости равномерно опускается или поднимается с грунтом не трескаясь и сохраняя свою форму. За счет меньшей глубины заложения мелкозаглубленный фундамент намного экономичнее ленточного, который более объемный и требует большее количество бетона и арматуры.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, как правило, используют при строительстве легких домов, к разряду легких домов относятся деревянные дома (брусовые, каркасные, каркасно-щитовые и бревенчатые), дома из газо-пенобетонов и кирпичные с небольшой толщиной стен.
Итак, если у вас легкий дом, то ставим плюс в пользу мелкозаглубленного фундамента.
При строительстве мелкозаглубленного фундамента стараются минимизировать проблемы от промерзания грунта, поэтому обустраивают дренаж и утепление нижней часть (основы) фундамента.
Песчанная подушка при строительстве мелкозаглубленного фундамента – самое первое дело. Пучение грунтов сводится практически на нет. Поэтому мелкозаглубленные фундаменты можно строить на любых видах грунта, кроме чрезмернопучинистых, тут лучше остановиться на монолитном заглубленном фундаменте.
Когда можно строить мелкозаглубленный фундамент? Когда дом легкий и почва любая, кроме чрезмернопучинистой.
Итак, вы определили, что для вашего дома и почвы подходит мелкозаглубленный фундамент, значит самое время узнать, как сделать ленточный фундамент самостоятельно.
Из инструментов вам понадобится: лопата штыковая и совковая, кувалда, молоток или шуруповерт, рулетка, строительный уровень, нить. Из материалов для опалубки понадобится доска (лучше ДВП 18-20 мм толщиной) и брус, для самого фундамента арматура минимум 12 мм в диаметре, вязальная проволока и бетон не менее М400.
Выставляем опалубкуЕсли есть время или огромное желание еще сэкономить денег, можете вырыть траншею под все стены вашего будущего строения самостоятельно. Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм, так как сам фундамент допускает небольшое нависание стены, то его вполне достаточно для строительства стены в 400 мм шириной.
Наша строительная бригада руководствуется одним простым правилом при строительстве мелкозаглубленных фундаментов – глубина траншеи должна быть на 10 см глубже первой твердой глины. Как правило, снимается верхний плодородный слой почвы, он порядка 70-100 мм, затем идет слой песчано-глиняной смеси 100-200 мм (в зависимости от региона он может сильно отличаться), затем начинается твердая глина (ее тяжело копать). Затем углубляемся в нее на 100 мм, итого выходит порядка 400-500 мм глубина нашей траншеи. Мы обычно капаем немного с запасом для того, чтобы соорудить правильную дренажную систему и чтобы осталось место для утепления подошвы фундамента.
На дно траншеи насыпаем и тщательно утрамбовываем слой песка не менее 50 мм. Песок, как мы писали выше, помогает распределять смещения грунта равномерно по всей подошве фундамента. Некоторые бригады для дополнительной защиты песчаной подушки от воды гидроизолируют боковые стенки траншеи. Подсыпка траншеи песком
Песчаная подушка готова, настало время вязать арматуру. Отнеситесь к этому процессу со всей ответственностью, так как на арматуру «ложится» основная нагрузка. Как правильно вязать арматуру мы уже рассказывали. Вам нужно связать 4 продольных прута 12 мм диаметром так, чтобы в поперечном сечении конструкции получился квадрат 200Х200 мм.
Полученные коробки укладываем на камни, чтобы бетон был вокруг арматуры, т.е. арматурные конструкции лежали в толще бетона.
Если есть бетономешалка и объем бетона не превышает один метр кубический можно и даже более дешевле сделать бетон самостоятельно. А если объем фундамента порядка 2-3 и более кубометров бетона, то целесообразно заказать готовую смесь. Обязательно используйте вибратор, его можно заказать вместе с бетоном либо просите всех своих соседей помочь с заливкой фундамента.
Если траншея не лежит в одной плоскости, то целесообразно выставить опалубку, чтобы верхняя поверхность фундамента была в горизонте, хотя некоторые специалисты советуют возвести цоколь, который и уберет все неровности фундамента.
Опалубку проще всего делать из ДВП, которую предварительно окрашивают, чтобы материал не «тянул» воду из смеси. Выставлять стенки опалубки нужно строго вертикально на самом краю траншеи при помощи отвеса или уровня. Для того, чтобы закрепить стенки используем брусья, которые забиваем в землю. После заливки бетона фундамент накрываем пленкой, чтобы увеличить время испарения воды, тем самым уменьшив вероятность появления трещин.
К слову, гораздо удобнее использовать для заливки фундамента специальные формы для бетона. Мы говорим именно о пластиковых формах для бетона, которые выгодно отличаются от традиционных деревянных досок, характеризующихся повышенной адгезией. Детальнее о таких формах можете узнать на сайте http://www.sistrom.ru/plastikovye_formy_dlja_betona.
Фундамент лучше делать по весне, чтобы было время набрать прочность порядка 3 недель и поставить коробку или сруб дома. Это очень важно, так как специалисты не советуют оставлять фундамент без нагрузки на зиму.
Очень важная часть работ по строительству фундамента любого типа – гидроизоляция фундамента. Стоит отметить, что в нашем случае боковые стороны ленты фундамента гидроизолировать уже не получится, так как мы в качестве опалубки использовали стенки траншеи, т.е. мы просто физически не сможем добраться к стенам фундамента.
Однако для почв с близким залеганием грунтовых вод целесообразным будет копка траншеи для фундамента немного шире ленты фундамента, чтобы можно было выставить опалубку и ее демонтировать, а потом сделать гидроизоляцию ленточного фундамента.
Гидроизоляция фундаментаВ качестве гидроизоляции можно использовать большой выбор материала, который предлагает рынок.
Самым дешевым, но при этом надежным методом является гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой. Такая защита надежно убережет фундамент от капиллярного проникновения влаги, а так же от проникновения грунтовых вод.
Минусом обмазочной изоляции является низкая устойчивость покрытия к механическим нагрузкам, которые неизбежно будут действовать на мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Мы обычно гидроизолируем фундамент рулонным рубероидом. Что называется дешево и сердито. Относительно дорогой вариант, но при этом достаточно надежный. Правильно выполненная изоляция не повреждается при подсыпке грунта или линейных деформациях фундамента. Прежде, чем проклеить два слоя рубероида фундамент следует обработать расплавленной битумной мастикой. В таком случае за надежность гидроизоляции мелкозаглубленного фундамента можно не беспокоиться.
Если стенки фундамента недоступны для выполнения гидроизоляции, то перед тем как делать цоколь здания уложите на поверхность фундамента два слоя рулонного рубероида. Также на расплавленную битумную мастику.
Если вы прислушались к нашему совету и при заливке фундамента сделали опалубку выше уровня земли, то цоколь у вас получился автоматически. Кроме того, самым правильным вариантом для красоты отделки будет такой, когда стены дома нависают над цоколем (цоколь как бы утоплен).
Делаем цоколь фундаментаПо высоте цоколь должен быть не более 400 мм, этой высоты больше, чем достаточно, чтобы убрать все неровность фундамента относительно горизонта и поднять уровень дома. Ниже цоколь делать не советую, так как могут быть проблемы зимой.
В нашем случае цоколь получился такой же как и фундамент – железобетонный. На мой взгляд очень надежная конструкция, так как все является монолитным. Однако можно выполнить цоколь из кислотоупорного кирпича (есть в продаже).
Обязательно нужно сделать гидроизоляцию цоколя, даже если вы сделали цоколь из кислотоупорного кирпича, не забывайте, что остаются цементно-песчаные мостики, которые активно «тянут» воду. Поэтому примените ту же схему гидроизоляции для цоколя, что и для фундамента, а именно, два слоя рубероида (рубемаста) на расплавленную битумную мастику.
Отделка цоколя на ваш вкус, многие мастера не советуют плитку и керамогранит, а также высказываются против штукатурки. Я нахожу отделку цоколя керамогранитными плитками красивым и долговечным решением.
stroy-dom.info
Фундамент ленточный мелкозаглубленный является одним из видов монолитных оснований, который заглубляют на малую глубину, а представляет он собой ленту из бетона с армированным основанием. Обычно основание закладывают на глубину, которая находится ниже уровня замерзания грунта, но если фундамент закладывают выше уровня промерзания почвы, его относят к мелкозаглубленным. Такие фундаменты очень популярны в строительстве домов, так как для их возведения требуется значительно меньше материала и времени (объема работ).
Мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает двух видов: монолитный фундамент и сборный фундамент.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть возведен двумя способами:
Второй способ сборки уступает монолитному основанию в надежности и долговечности. Особенно при наличии большого числа стыковочных швов сборный фундамент простоит намного меньше, чем монолитный. Еще один недостаток — это армирование на заводе. При большой нагрузке усилить блоки будет невозможно. Единственное, что можно сделать, — это добавить металлическую сетку для усиления блока. Также существенным минусом заводских изделий является стандартный размер блоков. При узком фундаменте такие блоки нельзя будет разрезать, поэтому придется делать более широкий фундамент, таким образом увеличив расходы.
Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.
К достоинствам сборного фундамента относятся:
Если для строительства выбран сборный фундамент, то следует знать небольшие нюансы работы:
Ширина шва между блоками равна 1-1,5 см. Зазор следует залить жестким раствором. При замесе бетонного раствора надо осторожно обращаться с водой. Лучше всего цементный раствор делать перед работой, тщательно его размешивая.
Вернуться к оглавлению
Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Есть несколько условий, которые позволяют строить ленточный фундамент под будущий дом.
Фундамент ленточный мелкозаглубленный обычно делается монолитным и закладывается с одного раза. Так как в зимнее время почва может вспучиться за счет своей конструкции, основание равномерно будет опускаться и подниматься, не нарушая целостности строения.
Мелкозаглубленный фундамент отлично подойдет под строительство легких домов (каркасные, брусовые или бревенчатые), газо- или пенобетонных конструкций или кирпичных домов с минимальной толщиной стен.
Во время строительства этого вида фундамента обязательно проводят геологические исследования, так как от этого будет зависеть проект дома. Следует определить однородность почвы, ее эластичность и рыхлость. Также необходимо знать глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Такие исследования дают возможность избежать неприятных последствий в зимнее и летнее время года.
Помимо этого рассчитывают общую площадь фундамента. Для этого следует посчитать вес дома и всех его элементов. При постройке на рельефном грунте следует правильно рассчитать высоту фундамента для того, чтобы компенсировать перепады высот на склонах, ямах и т.д.
Для того чтобы проблемы, связанные с промерзанием грунта и уровнем грунтовых вод, доставляли минимум хлопот, вокруг фундамента проводят дренажную систему и утепляют основу. Еще один способ уменьшения влияния процесса пучения грунта на конструкцию — это закладка песчаной подушки под бетонную ленту.
Однако если грунт будет очень пучинистым, то мелкозаглубленный фундамент в этом случае лучше не закладывать и сделать заглубленный фундамент.
Вернуться к оглавлению
Фундамент ленточный мелкозаглубленный можно сделать самостоятельно. Для этой работы обязательно потребуются следующие инструменты:
Инструменты необходимые для работы: молоток, рулетка, уровень, совковая лопата, шуруповерт.
Помимо инвентаря необходимы и материалы:
Первым делом следует очистить участок от мусора и больших камней. Затем вырывается траншея глубиной до 50-60 см. Работа происходит следующим образом: убирается верхний слой почвы, затем смешанный грунт из песка и глины, дальше идет твердая глина, которую довольно трудно копать. Глубина на этом слое составит только 10 см (можно выкопать немного глубже для того, чтобы было удобнее прокладывать дренажную систему и утеплять основу фундамента).
Схема усиления фундамента.
После окончания земляных работ приступают к формированию песчаной подушки. Для этого на дно траншеи слоями насыпают песок и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка должна получиться высотой 5-7 см. Для дополнительной защиты можно сделать гидроизоляцию на стенках траншеи.
После того как песчаная подушка утрамбована, можно приступать к изготовлению армированного каркаса. К этой части работы надо отнестись очень ответственно, так как каркас является своеобразным скелетом фундамента. Он будет принимать на себя все нагрузки, создаваемые будущим домом. Для того чтобы сделать армокаркас, следует связать 4 прута таким образом, чтобы в поперечном сечении получился квадрат 20х20 см. Каркас должен находиться строго в середине залитого бетона, поэтому на дно укладывают камни, на которые затем устанавливают армированную сетку.
При наличии бетономешалки, если необходим объем бетона не более 1 м³, бетонный раствор можно сделать своими руками. Но при больших объемах лучше всего заказать готовую смесь. Также понадобится вибратор, чтобы хорошо уплотнить бетон.
Если траншеи вырываются на рельефном грунте, следует устанавливать опалубку таким образом, чтобы верхняя поверхность была строго горизонтальной. Опалубку следует делать из дерева, которое перед заливкой бетона нужно тщательно смочить водой. Такая процедура не даст дереву вытягивать воду из бетонного раствора.
Опалубку следует возводить строго вертикально, используя для этого отвес и уровень. В качестве крепления можно использовать брусья, которые забивают в землю. После того как бетон залит и уплотнен, его накрывают полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит быстрое испарение воды и не позволит появиться трещинам. Самое благоприятное время для мелкозаглубленного фундамента — это середина весны. В этот период очень удобно строить, так как для набора прочности бетона понадобится примерно 3 недели, а коробку дома можно будет возводить уже в теплое время.
Вернуться к оглавлению
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
Гидроизоляционные работы очень важны для фундамента. Так как в данном случае опалубкой для фундамента послужили стены траншеи, то гидроизоляцию будет сложно провести, так как мелкозаглубленный фундамент будет недоступен. Поэтому перед тем как возводить цоколь, на поверхность фундамента следует постелить рубероид, предварительно покрыв его поверхность битумом.
Саму траншею желательно вырыть размером, немного большим ширины фундамента. Это позволит произвести монтаж, а затем и демонтаж опалубки. А образовавшийся зазор позволит провести работы по защите фундамента от влаги.
Материалом для гидроизоляции может быть битумная мастика. Это экономичный вариант, позволяющий защитить стенки основания от проникновения капиллярных и грунтовых вод. Однако главным недостатком этого материала считают плохую устойчивость к механическим воздействиям. Более дорогим материалом является рубероид. Он надежнее битумной мастики. При правильном закреплении рубероида на стенки фундамента он практически не будет подвергаться повреждениям при засыпке грунта и других механических воздействиях. Для большей надежности стенки фундамента покрывают битумной мастикой, а затем закрепляют рубероид в 2 слоя.
Вернуться к оглавлению
Благодаря опалубке, установленной на земле, цоколь построится автоматически. Высота цоколя над землей должна быть не более 40 см. Такая высота позволит убрать все получившиеся неровности и сделать поверхность фундамента строго горизонтальной.
В рассматриваемом случае мелкозаглубленный фундамент и цоколь получились железобетонными. Такая конструкция является надежной благодаря своей целостности. Цоколь можно поднять и с помощью кирпича,однако в любом случае следует обязательно сделать гидроизоляцию с помощью слоев рубероида и битумной мастики.
moidomkarkas.ru