Технология строительства монолитно ленточного фундамента. Фундамент ленточный т образный

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками для жилища, необходимо определиться с эксплуатационными условиями. Затем достаточно выбрать тип, конструкцию, выкопать траншеи, залить бетон в опалубку или выполнить кирпичную кладку. На последнем этапе частично погруженную в землю конструкцию следует защитить от сил пучения, почвенной влаги, грунтовых вод.

Выбор типа ленточного фундамента

Основной задачей индивидуального застройщика является рациональное планирование бюджета строительства. Ввиду многообразия ленточных фундаментов ЛФ обычно используется принцип от дешевого к более дорогому варианту. При этом должен быть обеспечен ресурс 70 – 100 лет, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. Таким образом, достаточно рассмотреть все существующие ЛФ, выбрать устраивающий вариант:

• монолитный пояс – ширина ленты больше высоты, заглубление отсутствует, пригоден исключительно для срубов, надворных построек, фахверков, каркасных коттеджей на устойчивых грунтах с низким УГВ
• незаглубленный ЛФ – позволяет построить панельный, каркасный, щитовой, рубленый дом на супесях, суглинках только на ровных участках, высота ленты больше ширины, могут использоваться полы по грунту
• малозаглубленная лента МЗЛФ – возрастает объем земляных работ, отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным материалам (пригоден для кирпичных стен), траншеи имеют глубину 0,3 – 1 м в зависимости от грунта
• Т-образный ленточный фундамент – лента уширяется в нижней части плитой, однако конструкцию все еще нельзя строить на склонах, болотах, при высоком уровне УГВ
• заглубленный ЛФ – отсутствуют любые ограничения, это единственный вариант для проекта с подземным этажом, при высоком УГВ потребуется комплекс мероприятий для сбора, отвода почвенной влаги

Несущая способность практически всех ленточных фундаментов имеет 2 – 3 кратный запас при ширине ленты от 40 см. Проблема обычно заключается в силах пучения либо скрыта в самих грунтах. На свежих насыпях (бывшие свалки, техногенные зоны) ленту придется уширять (Т-образная модификация ЛФ) либо проходить насыпные слои насквозь (МЗЛФ глубиной 1 м или лента глубокого залегания 2 – 2,5 м).

Если по результатам геологических изысканий конструкцию необходимо заглубить ниже 3 м, стоит пересмотреть выбор в пользу плавающей плиты либо свайного фундамента с монолитным висячим ростверком решетчатого или плитного типа. Поскольку бюджет будет примерно одинаков, трудозатраты на 50 – 70% выше.

Выбор конструкции

В зависимости от цен на стройматериалы, навыков индивидуального застройщика ленточный фундамент может быть залит в опалубку или выложен из кирпича. В первом случае желательно произвести укладку бетонной смеси за один прием.

Для ленты глубокого заложения это сделать непросто, даже при заказе нескольких миксеров, так как наполнять опалубку нудно слоями 60 см с уплотнением каждого слоя глубинным вибратором. Для МЗЛФ подобных проблем обычно не возникает, объемы здесь в 4 – 5 раз меньше.

Во втором варианте можно обойтись без спецтехники, прочность кладки не зависит от сроков ее изготовления. Раствор можно замесить самостоятельно в пятне застройки.

Кирпичный ЛФ более устойчив к вспучиванию отдельных участков:

• конструкция состоит из мелкоформатных балок
• каждая имеет две степени свободы без жесткого защемления
• при нагружении отдельных участков усилия перераспределяются
• после оттаивания пучнистой почвы фундамент возвращается в исходное состояние

Основным минусом является сложная гидроизоляция, гораздо меньший ресурс кирпича в сравнении с бетоном. Расчет ширины фундамента по несущей способности одинаков для всех типов ЛФ. Для монолитной ленты дополнительно рассчитывается сечение арматуры, составляется схема армирования с учетом требований СП:

• нахлест при наращивании от 40 диаметров
• разбежка стыков в соседних рядах от 60 диаметров
• защитный слой 2 – 4 см (глубина погружения в бетон)
• минимум 2 стержня в каждом поясе при ширине ленты от 16 см
• перевязка продольных прутков с хомутами из гладкой 6 – 8 мм арматуры мягкой стальной проволокой

Основными мерами ликвидации сил пучения являются:

• обезвоживание почвы – кольцевой дренаж на отметке подошвы фундамента, отмостка, ливневка на уровне земли
• сохранение геотермального тепла недр – слой утеплителя под подошвой или отмосткой, оклеивание наружных стен ленты
• замена глинистого грунта нерудной породой – песчаная, щебенчатая, ПГС подушка толщиной 40 – 60 см под подошвой ЛФ, обратная засыпка пазух траншей песком, ПГС

Кроме того необходимо защитить подземную конструкцию от влаги объемной, оклеечной, обмазочной гидроизоляцией.

Разметка, траншея

Чтобы перенести чертеж здания в пятно застройки с сохранением масштаба, потребуется нивелир или построитель плоскостей (можно заменить гидроуровнем с лазерным уровнем), 12 м шнур, обноски из двух колышков с поперечиной 60 – 80 см длины между ними. Перед натурным выносом осей жилища необходимо уточнить расположение его в пятне застройки в зависимости от наружных коммуникаций (столб ЛЭП, септик, колодцы водопровода, канализации), стоянки для автомобиля, границ участка.

Ближний к проезжей части фасад должен отстоять от центра дороги на 5 м минимум. Для минимального затенения соседской территории достаточно отступить от забора 3 м:

• первая стена откладывается параллельно дороге
• торцы здания отходят от нее под прямым углом, которых находят методом треугольника
• при катетах 4 м, 3 м, гипотенузе 5 м у треугольника гарантированно будет угол 90 градусов

Оси закрепляются по месту шнурами/струнами только после сверки диагоналей (должны полностью совпадать размерами), выравнивания обносок по единому горизонтальному уровню (используется лазерный или гидравлический уровень, построитель плоскостей).

Для производства земляных работ необходимо учесть рекомендации специалистов, нормативов СП:

• не рекомендуется использование стенок траншеи в качестве опалубки, так как боковые грани ленты останутся без гидроизоляции, что снизит ресурс на 20 – 40%
• ширина котлована (для проекта с цокольным этажом), траншеи должна обеспечивать доступ рабочих к изготовлению дренажной системы, строительству опалубки (+1,2 м наружу, +0.5 – 0,8 м внутрь периметра)
• в рыхлых песках крутизна откосов для предупреждения осыпания составляет 1/1 – 1/0,67 при глубине 1,5 – 3 м, соответственно
• глубина котлована превышает проектный уровень на 40 – 60 см, необходимых для фундаментной подушки из инертных материалов
• по внешнему периметру траншей необходимо вырыть еще одну размерами 40 х 40 см для кольцевых дренов

После этого можно приступать к подготовке основания для фундаментной ленты.

Подготовка основания

Особенно актуально изготовление фундаментной подушки для малозаглубленных лент МЗЛФ. Уложенный на геотекстиль песок (20 см), утрамбованный послойно, щебень (20 см) позволят снизить силы морозного пучения. Любой из этих материалов может применяться в отдельности:

• щебень 40 см – при высоком уровне УГВ, так как обладает стабильной геометрией слоя, дренирующими свойствами
• песок 40 см – только при УГВ на 0,7 – 1 м ниже подошвы фундамента, так как намокании резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам от здания
• ПГС 40 см – на супесях, суглинках, глинах, смесь обладает средними характеристиками, сохраняет несущие свойства при намокании

Нижний слой геотекстиля предотвращает заиливание, перемешивания нерудного материала с почвой. На песчаной подушке рулонный гидроизолятор (Технониколь, Бикрост) не подвергается механическим воздействиям, позволяя снизить бюджет строительства. Если верхний слой подушки щебеночный, необходимо залить 5 см подбетонку, которая защитит гидростеклоизол от проколов острыми камнями.

Дрены укладываются в нижнюю траншею, дно которой имеет 4 – 7 градусный уклон, поверх 10 см слоя щебня по геотекстилю. Обычно используются гладкие, гофрированные трубы с точечной, щелевой перфорацией. Они оборачиваются двумя слоями дорнита производителями по умолчанию.

Дрены укладываются между колодцами (вертикальная труба с заглушенным дном), прерываются в них. Это необходимо для нормальной прочистки с уровня земли сжатым воздухом или паром. По бокам, сверху дренажный контур засыпается щебнем, укрывается геотекстилем. Верхняя засыпка дренов, фундаментной подушки должны совпадать.

Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты

Стандартная технология монолитного ленточного фундамента не вызывает трудностей у индивидуальных застройщиков. После подготовки основания остается смонтировать щиты опалубки, разместить внутри арматуру, уложить, уплотнить бетонную смесь. В зависимости от сезона, погодных условий за ней необходимо обеспечить уход в первые три дня.

Расчет параметров

На этом этапе понадобится справочник В. С. Сажина или нормативы СП 22.13330 с таблицами снеговых + ветровых нагрузок, расчетных сопротивлений грунтов. Далее определяется ширина ленты, достаточная для несущей способности от сборных нагрузок жилища. Для этого из таблиц берется значение расчетного сопротивления супеси, глины, песка, суглинка, на которых будет построен фундамент.

Сборная нагрузка получается сложением ветровой, снеговой нагрузок, веса всех силовых конструкций, мебели, жильцов. Эта цифра делится на предыдущую, затем на длину периметра ленты. Полученный результат корректируется по толщине стены, чтобы брус, кирпичная кладка, бревно не свисали с него больше 10 см. Для легких построек используется арматура периодического сечения 8 – 14 мм с хомутами из гладкого прутка 6 – 8 мм.

Монтаж опалубки, армирование

От качества работ на этом этапе зависят основные характеристики ленточного фундамента. Для опалубки применяются жесткие конструкционные материалы, которые можно будет использовать повторно. Чаще всего щиты сколачивают из обрезной доски (минимум 4 см толщины), многослойной фанеры, ориентировано-стружечной плиты.

Щиты фиксируются вертикально укосинами к краям траншей, в землю, стягиваются перемычками, шпильками. В цокольной части необходимо оставить продухи вентиляции (1/400 от общей площади наземной части), под землей отверстия для ввода инженерных систем.

Армирование происходит по схеме:

• продольные прутки (2 ряда минимум при ширине от 16 см)
• изгиб под 90 градусов в углах, сопряжениях стен
• нахлест 60 см при наращивании
• шахматный порядок стыков в соседних рядах

Стержни, хомуты погружаются в бетон на 2 – 4 см минимум для обеспечения защитного слоя. Под нижний ряд устанавливаются полимерные стаканы, подставки, бетонные прокладки. Между собой пояса крепятся прямоугольными хомутами.

Приготовление, укладка бетона

Рекомендуемые пропорции смеси для получения марок В25, В15 составляют 30/15 л либо 42/25 л (щебень/песок), соответственно для ведра цемента. Для подбетонки достаточно марки В7.5 (61/41 л щебня, песка, соответственно). При ручном замешивании характеристики бетона снижаются на 20 – 30%.

Оптимальным вариантом является укладка, виброуплотнение всего объема в один день. При превышении интервала в 2 часа начавший застывать бетон разрушается при уплотнении свежей порции вибратором. Заливка производится слоями глубиной 60 см по кольцу. Если залить весь объем нереально, внутри опалубки монтируются перегородки. Их нельзя наклонять, смещать после укладки бетона. Арматуру разрезать на этих участках запрещено.

Уход за бетоном, распалубка

Время набора прочности бетоном зависит от уличной температуры. При + 5, +10, +20, +30 градусах распалубку можно производить на 29, 15, 8, 4 день, соответственно. В первые три дня за бетоном необходим уход:

• полив в жару от пересыхания – рассеянная струя из лейки по поверхности или рассыпанному на ней песку, опилкам, мешковине (мокрый компресс)
• утепление зимой – солома, пенопласт, прочие утеплители
• защита от дождя – пленочное укрытие

Использованная опалубка обычно применяется в кровле, стропильной системе. Гидроизолировать лучше слегка влажный бетон, поэтому распалубку можно производить на день раньше, соблюдая осторожность.

Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками

Разметка, земляные работы, подошвенная гидроизоляция, дренаж полностью аналогичны предыдущему случаю. Вместо опалубки индивидуальный застройщик спускает в траншею кирпич, складывая его периодическими стопками. После чего остается подготовить арматурную либо проволочную сетку с ячейкой 3 х 3 см либо 5 х 5 см, замесить раствор (объем необходимо рассчитать для выработки в течение часа). Основными нюансами кирпичной кладки являются:

• высота углов для натяжения шнура – должна соответствовать периодичности армирования, иначе они останутся несвязанными (обычно 3 – 5 рядов)
• перевязка – классическая (тычок/ложок по вертикали + смещение швов в соседних рядах на ¼ – ½ длины камня)
• швы – 1 – 2 см, в армируемых рядах получаются толще, заполняются полностью в подземной части, частично в цокольной части, если планируется оштукатуривание

Вертикаль углов, горизонталь рядов контролируются в каждом ряду. Специалисты рекомендуют смачивать кирпич перед укладкой для увеличения времени коррекции в рядах. Добавление жидкого мыла (2 – 3 капли Фейри на 100 л замес) позволит повысить пластичность раствора без дорогостоящего Суперпластификатора, снижения прочности кладки.

Гидроизоляция

Основным требованием к защитному слою гидроизоляции является его непрерывность. Необработанный участок станет очагом коррозии арматуры внутри ленты, позволит бетону насытиться влагой, которая при замерзании приведет к образованию трещин в структуре конструкции. Существуют следующие технологии гидроизоляции фундамента:

• обмазка – битумные мастики холодного, горячего типа, создающие на поверхности ленты пленку
• оклеивание – рулонные материалы с наплавленным битумом на стекловолоконной, стеклотканевой, полимерной основе
• объемная изоляция – пенетрирующие смеси, меняющие на всей глубине бетона его структуру

Первые два варианта обычно применяются в комплексе, обеспечивая 50 – 80 летний ресурс конструкций. Пенетрон имеет неограниченный ресурс, так как даже отколотый после обработки кусок фундамента сохранит водоотталкивающие свойства до полного разрушения.

Утепление ленточного фундамента

Независимо от глубины залегания ленты фундамент рекомендуется утеплить для решения нескольких задач:

• оклеивание 5 – 8 см слоем наружных стен – механическая защита гидроизоляции, компенсация усилий пучения (пенополистиол сжимается), создание скользящего слоя (касательные силы не могут выдернуть ленту наружу), смещение точки росы для нормальной эксплуатации подземного этажа
• утепление отмостки – горизонтальная лента шириной 0,6 м от цокольной части наружу на глубине 0,4 м позволяет отвести холод от грунтов, прилежащих к бетонным конструкциям
• утепление подошвы – слой XPS пенополистирола сохраняет под зданием геотермальное тепло недр, чтобы силы пучения не могли возникнуть

Если использовать мероприятия в комплексе, МЗЛФ гарантированно прослужит 80 – 120 лет, незаглубленные фундаменты увеличат ресурс до 70 лет.

Вышеуказанная схема выбора, расчета, строительства позволяет самостоятельно изготовить ленточный фундамент при минимальном бюджете строительства. При этом сохраняется высокий ресурс, ремонтопригодность отдельных фрагментов конструкции. Т качества дополнительных мероприятий по защите бетонных конструкций от влаги, сил пучения зависит комфортность эксплуатации.

fundamentdomov.ru

Ленточный фундамент незаглубленный,незаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

 

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

 

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

 

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

 

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

 

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

 

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

 

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

• прямоугольную,
• ступенчатую (Т образный фундамент),
• трапециевидную.

 

Основание с Т образным сечением.

 

 

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

• для бетона — 45°,
• для бута и бутобетона — 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

 

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

 

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» — недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

 

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

• Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
• От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

 

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

 

• Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
• Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно — в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
• Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Заливка

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

 

Заливка бетона в опалубку.

 

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

 

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

• обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
• оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

 

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

 

Гидроизоляция рулонными материалами.

 

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

 

rfund.ru

Монолитный ленточный фундамент: инструкция строительства

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

• подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
• гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
• утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
• армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
• бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
• гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
• теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
• обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

• ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
• незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
• МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
• Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
• заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

Разметка

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

• монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
• натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.

Дренаж

Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:

• траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
• геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
• засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
• укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
• обратная засыпка – щебень 10 см слоя

После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы. Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками. Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.

Гидроизоляция, утепление подошвы

Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:

• укладка листов на слой песка
• выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
• герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
• дублирующий слой изоляции этим же материалом

Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.

Опалубка

По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:

• сборка щитов проектных размеров
• установка в вертикальной плоскости
• наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
• стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии

В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.

Армирование

Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:

• подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
• укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс

Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.

Заливка

Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления. Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа. Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.

Технология заливки имеет вид:

• равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
• уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
• заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу

Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.

Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.

Гидроизоляция, утепление ленты

Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.

При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:

• грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
• оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
• монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
• обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара

Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.

Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.

Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.

fundamentdomov.ru

типы и виды, технология выполнения работ

При возведении дома вся конструкция  устанавливается на фундамент, а значит, эта часть строения на себе испытывает основные нагрузки. Поэтому фундамент под дом сооружается с большим запасом прочности. Перед тем как построить дом, надо выбрать вид фундаментной основы.

Из всех разновидностей, которые сегодня предлагает строительство, чаще всего используется ленточный фундамент. Его применяют и в промышленном, и в гражданском, и в частном домостроении. Потому что это самый простой вариант, к тому же обладающий значительным показателем прочности.

Критерии

Тот, кто начинает сам строить дом, всегда задается вопросом, какой фундамент лучше. И, останавливая свой выбор на ленточном, задумывается над многими позициями. А именно: схема ленточного фундамента, его размеры, тип, какие материалы и в каких пропорциях можно использовать. Вопросов на самом деле немало, при кажущейся простоте конструкции ленточный фундамент для дома – это непростое сооружение, требующее знания и опыта проведения данного типа работ.

Первый вопрос, на который необходимо ответить – что такое ленточный фундамент? Из самого названия становится понятным, что конструкция собой представляет ленту, которая закладывается под стены дома. Здесь неважно, какие стены именно: несущие или перегородки, лента должна располагаться под всеми.

Поэтому очень важно еще не стадии проектирования дома точно определиться с расположением помещений, которые определят место установки стен. При этом обязательно учитывается, какая именно стена и где расположена. Потому что под несущие стены надо заложить основание с большими размерами, а под перегородки можно залить конструкцию и поменьше.

Материалы

Для сооружения ленточного фундамента используются разные материалы:

1. Бетон.
2. Кирпич.
3. Камень бутовый.

Чаще всего используется вариант заливки бетона в опалубку, куда был установлен армирующий каркас из металлической арматуры. К бетонным конструкциям относится и сборный вариант, элементы которого изготавливаются на заводе. Эта технология проще и быстрее в монтаже. Но для установки фундаментных блоков потребуется подъемный кран, за услуги которого придется заплатить, что увеличит бюджет строительства.

Ленточный фундамент из кирпича сегодня используется редко. Но если выбран он, тогда надо обратить внимание при покупке на технические характеристики самого кирпича, а именно на прочность и на морозоустойчивость. Что касается бутового камня, то рекомендуется для сооружения большого каменного дома использовать прочные породы.

Сложность сооружения фундамента ленточного из камня заключается в том, что придется подгонять камни друг к другу и по размерам, и по сопрягаемым плоскостям. На это уходит много времени, да и опыт такого строительства не помешает. Поэтому, если нет опыта, то от такого вида лучше отказаться в пользу бетонной конструкции.

Для каких домов рекомендуется?

Ленточные фундаменты лучше всего использовать в четырех ситуациях:

1. Если здание возводится из бетона, кирпича или камня, при этом их плотность составляет не меньше 1000-1300 кг/м³.
2. Если в доме используются перекрытия тяжелого типа. К примеру, из сборного железобетона, из металлических ферм или заливается монолитная конструкция по несущим балкам.
3. Если по проекту в доме будет подвал. Сооружение ленточного фундамента с подвалом – один из популярных способов создать цокольный этаж.
4. Если на участке, на котором строится дом, присутствует неоднородность грунтов, за счет чего может произойти неравномерная усадка здания. Конструкция ленточного фундамента перераспределит нагрузки, а значит, стены постройки не покроются трещинами. Говоря о ленточном фундаменте его плюсах и минусах, эту позицию надо упоминать в первую очередь.

Типы

В зависимости от того, какие по величине нагрузки будут действовать на фундаментную конструкцию, используются три типа:

1. Заглубленный ленточный фундамент.
2. Мелкозаглубленный.
3. Незаглубленный.

Первый тип используется для сооружения тяжелых зданий, или если в доме планируется подвал. Его также закладывают на пучинистых грунтах. При этом глубина закладки определяется уровнем промерзания грунта. Подошва должна располагаться ниже этого показателя на 50-60 см.

Второй тип закладывается под каркасные дома, под щитовые, деревянные, из пеноблоков. То есть, под те, которые создают небольшие нагрузки. Свое название он получил за то, что глубина его заглубления составляет всего 50-70 см.

И последний тип – это конструкция ленточного фундамента для частного дома, которая сооружается вровень с поверхностью грунта. На сам грунт его не устанавливают (не заливают), потому что почва – основа не надежная. Поэтому по всей схеме закладки выкапывается траншея, куда засыпается слой песка, а сверху щебень. Именно на эту подушку и сооружается поверхностный ленточный фундамент. Фундамент без заглубления может устраиваться под любые здания с различными нагрузками.

Необходимо отметить, что заглубленный ленточный фундамент самый затратный и сложный в плане проведения монтажных работ. В некоторых регионах уровень промерзания грунта превышает 2 м, а значит, придется траншеи под конструкцию выкапывать на глубину 2,5 м. Вручную этого не сделать, поэтому к работам привлекается тяжелая техника в виде экскаватора.

Ленточный фундамент глубокого заложения не всегда приемлем, особенно, если разговор заходит о пучинистых или песчаный грунтах. В первом случае лучше использовать столбчатые конструкции, обвязанные ростверком, во втором плитные. При этом две последние позиции по затратам материалов и сил в разы дешевле и проще.

Что касается других параметров, то в первую очередь определяется ширина ленточного фундамента. В основу ее расчета вкладывается толщина стен. Оба показателя должны быть равны между собой, как минимум. Чаще ширина фундаментной конструкции шире, но по строительным нормам можно ее делать и меньше на 13 см (максимум) с учетом, что основа сделана из бетона в виде монолита, и у конструкции есть расширенная подошва. Это так называемая разновидность Т-образного ленточного фундамента.

Но, определяя ширину ленты фундамента, надо обязательно учитывать, под какую стену конструкция будет заливаться. Если под несущую, то лучше значение увеличить, если под перегородку, то можно уменьшить показатель. Что касается высоты ленточного фундамента, то она зависит от размера заглубления и высоты цоколя (это часть, расположенная над уровнем грунта).

Виды

Виды ленточного фундамента – это две позиции, о которых уже упоминалось выше:

1. Монолитный.
2. Сборный.

К первому относятся те, которые сооружаются на строительной площадке с использованием бетона. Что представляет собой сборный ленточный фундамент? Это конструкции, элементы которых изготавливаются на заводе, а их сборка проводится по месту. Поэтому к монолитным относятся бетонные сооружения, заливаемые вручную, а также кирпичные и каменные. К сборным – собранные из железобетонных изделий.

Необходимо отметить, что сборный вид ленточного фундамента по прочности уступает монолитному примерно на 20-30% при одинаковой толщине. У него меньше жесткость. Но ЖБИ можно устанавливать на место сборки не сплошной конструкций. Блоки укладываются с промежутками. Такой вариант называют прерывистым.

Его используют нередко в частном домостроении, что дает возможность неплохо сэкономить. Но собрать такой ленточный фундамент своими руками непросто. Как уже упоминалось, без подъемной техники здесь не обойтись, да и нужно знать правила сборки этого вида.

Виды ленточных фундаментов определяются технологией их сооружения. При этом необходимо понимать, что каждый вид – это свои нюансы строительных операций, свои тонкости и расчеты, материалы и компоненты. Потому, выбирая один из них, надо учитывать требования строительных канонов.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы ленточного фундамента определяются в основном по затратным позициям, по скорости выполнения работ и по прочности конструкции в целом. Поэтому к достоинствам можно отнести:

1. Если это монолитная конструкция, то для ее заливки потребуется лишь бетономешалка и несколько тачек для перемещения готового бетона к месту заливки.
2. Прочность и устойчивость по отношению ко всем видам нагрузок.
3. Возможность заливать практически на всех видах грунтов.
4. Быстрота проведения монтажа. Главное в этом деле – правильно организовать работу и вовремя поставлять материалы для замешивания бетона.

К недостаткам относятся следующие позиции:

1. Нагружать залитую из бетона основу можно только через 28 дней. Именно через этот срок бетон наберет свою марочную прочность. Сборную конструкцию нагружать можно сразу после окончания монтажа.
2. Сложность сооружения заглубленного типа за счет глубины самой конструкции.
3. Размеры ленточного фундамента подбираются с учетом веса здания и типа почвы на строительном участке. Рассчитать все это самому непросто, а иногда и невозможно. Поэтому рекомендуется без проекта и без инженерных исследований ничего не сооружать. А все это стоит денег.
4. Заглубленный тип является самым дорогим в плане расхода материалов.

К ленточному фундаменту его преимуществам и недостаткам надо относиться с позиции правильного расчета. Даже небольшая ошибка приведет к деформации под нагрузками здания.

Технология сооружения

Монтаж ленточного фундамента лучше рассмотреть на примере закладки мелкозаглубленного типа из армированного бетона, потому что его чаще используют в частном домостроении.

Подготовка

До начала всех работ надо завести на участок необходимые материалы. А это цемент, песок, щебень, металлическая арматура. После чего производится очистка грунта от растительности, камней, мусора и так далее.

 Далее на земле наносится разметка ленточного фундамента, для чего используются колья или куски арматуры, а также шпагат или прочная нить.

Этот этап очень важен, потому что точность габаритов ленточного фундамента его размеров – это точные параметры самой постройки.

Поэтому размеры берутся из проекта и переносятся на грунт с учетом величин углов сопряжения стен.

Добавим, что основное требование к правильно нанесенной разметке ленточного фундамента – чертеж, на котором указаны и величины сторон, и их ширина, и их месторасположение в плоскости участка.

1. Теперь по нанесенной разметке выкапываются траншеи на глубину, которая определена проектом. Дно траншей выравнивается.
2. Делается засыпка из крупнозернистого песка или гравия толщиною 12 — 15 см. Проводится трамбовка засыпанного слоя.
3. Теперь надо провести гидроизоляцию. Ее назначение – это, чтобы из бетонного раствора не уходила вода. Потому что снижения влажности бетона приведет к его растрескиванию. Поэтому на подушку укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, а можно залить на нее тонкую стяжку на основе цемента и песка.
4. Сооружается опалубка. Если на участке грунт глинистый прочный, то опалубку надо собирать по грунту, тем самым определяя только цокольную часть. Если грунт рыхлый, то опалубку устанавливают в траншеи. Изготовление ленточного фундамента по опалубке – единственно возможный вариант. Используются разные виды опалубок, основное к ним требование – прочность и герметичность стыков между ее элементами.

Все эти операции делать сложнее, если сооружается ленточный фундамент на склоне. Неровный рельеф создает трудности правильного определения размера, по которому надо заглубляться в грунт. Поэтому разметку начинают проводить с самой верхней точки, где вбивается колышек. От него строго по плану ленточного фундамента откладываются по сторонам отрезки, равные сторонам будущей конструкции. В нижней точке также вбивается высокий кол, который будет выше верхней точки.

Между колышками натягивается нить точно по горизонтали. При этом в нижней точке нить должна располагаться прямо у грунта. Затем по колышкам вверх откладываются размеры высоты цоколя, куда нить и перемещается. Это и будет полная высота, от которой вниз придется отложить размер заглубления. Ленточный фундамент на участке с уклоном заливается, как и обычный, только часть его опалубки будет располагаться больше на поверхности, чем в траншеях. Поэтому важно хорошо закрепить щиты укосинами, перемычками и подпорками.

Требования к деревянной опалубке

Она должна изготавливаться из струганных с одной стороны досок. Именно этой поверхностью доски устанавливаются вовнутрь траншеи, она должна быть чистой и смоченной водой. Для герметизации, чтобы между досками не просочился бетонный раствор, покрывают опалубку рубероидом.

Конструкция монтируется точно по вертикали, каждый элемент устанавливается по отвесу. Через каждые 1 — 1,5 метра производится фиксация распорками. Делается это для того, чтобы не происходило выпячивание досок от давления бетона изнутри. Не забываем установить внутри опалубки трубы, через которые в дом будут проводиться коммуникационные сети.

Арматурный каркас

В ленточный фундамент по чертежу устанавливается армокаркас, изготовленный из арматуры. Его размеры точно указаны в проекте здания. Если проекта нет, то придется сборку проводить на глаз. При этом нужно учитывать, что каркас укладывается на всю глубину возведения ленточного фундамента.

Соединяют арматуру между собой при помощи электросварки или вязальной проволоки. Но проще заказать и изготовить готовый каркас в любом сварочном цеху, главное – выдать правильно размеры.

Чаще всего армокаркас – это две сетки с квадратными ячейками, стороны которых имеют размеры: 10-25 см с градацией 5 см.

Устанавливаются сетки вертикально и соединяются между собой арматурными перемычками.

Одно из важных условий правильной установки армирующего каркаса – это установить его на подставки, которые укладываются на подушку в траншее.

Все дело в том, что каркас должен располагать внутри тела фундаментной конструкции. В качестве подставок можно использовать цельные кирпичи.

Заливка бетона

Подходить к заливке ленточного фундамента к ее технологии надо с позиции правильно выбранной рецептуры бетонного раствора и качества используемых ингредиентов. К примеру, песок должен быть крупным с размерами частиц 1,2 — 3,5 мм. В нем не должно быть глиняных вкраплений больше 5%. Щебень выбирается средней фракции с размерами гранул от 1 до 8 см.

Многое будет зависеть от марки цемента, чем она выше, тем в меньших количествах его можно использовать. К примеру, если в раствор добавляется цемент М 400, то рецептура бетона имеет соотношение компонентов, как 1:2:4. То есть, одна часть цемента, две песка и четыре щебня. При использовании М 600 соотношение будет 1:3:6.

Бетон заливается в опалубку слоями толщиною 20 — 30 см, который обязательно подвергается вибрированию с помощью электрического вибратора.

Внутри раствора находится воздух, который после затвердевания бетона образует внутри воздушные поры. А они снижают качество.

Если вибратора нет, то можно проштыковать раствор лопатами или арматурой. Мастера советуют простукивать и саму опалубку.

Через 7 — 8 дней после заливки опалубку можно снимать. Но нагружать сооружение, как уже отмечалось, можно только через 28 дней.

Видео

Видео про характерные ошибки при возведении фундамента.

Заключение

Сделать ленточный фундамент своими руками несложно, если знать технологию возведения и некоторые нюансы строительных операций. Но отвечая на вопрос, о ленточном фундаменте — что это такое, необходимо обозначать именно конструктивные особенности этого элемента здания.

Это просто лента, расположенная по периметру дома и внутри под стенками. Она непрерывная, с минимум соединительных узлов. Это на самом деле простая конструкция, но с достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Для удобства производства работ рекомендуется использовать чертежи ленточного фундамента.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

Монтаж Т образных фундаментов от компании Строй комплект

Одна из эффективных разновидностей фундамента, устраиваемых под любые строения – Т образный ленточный фундамент стоимость . Такое основание отличается жесткостью, так как имеется Т-образный профиль. При отсутствии в ближних слоях почвы воды Т-ленточный фундамент можно сильно не заглублять. Если же сооружение будет массивным, например, каменный дом, то Т образный ленточный фундамент необходимо заглубить на величину промерзания почвы. Наша компания имеет большой опыт строительства таких фундаментов по всей Ленинградской области, а контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам.

Цена на Т-образный ленточный фундамент,цены в руб

лента, м*м ширина/высота300мм/600мм ширина/высота300мм/900мм ширина/высота300мм/1200мм ширина/высота400мм/1500мм ширина/высота400мм/1800мм

6х6	67 000 р.	91 000 р.	120 000 р.	195 000 р.	224 000 р.
6х8	74 000 р.	108 000 р.	141 000 р.	247 000 р.	275 000 р.
8х8	80 000 р.	119 000 р.	161 000 р.	270 000 р.	330 000 р.
8х10	90 000 р.	127 000 р.	171 000 р.	293 000 р.	371 000 р.
10х10	100 000 р.	143 000 р.	200 000 р.	322 000 р.	390 000 р.
10х12	121 000 р.	195 000 р.	270 000 р.	375 000 р.	450 000 р.
12х12	133 000 р.	181 000 р.	303 000 р.	408 000 р.	507 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Т образный ленточный фундамент

Т образный ленточный фундамент закладывается практически аналогично обычной ленте. Особенность заключается лишь в устройстве своеобразной опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала. Важно добиться идеально ровного угла между основным фундаментом и плоскостью надстройки. Усиливается фундаментная конструкция арматурой.Т-ленточный фундамент может сооружаться под дома, заборы, сараи. Главное преимущество – возможность сэкономить на материалах, ведь толщина надземной части получается меньше.Чтобы избежать ошибок, Т образный ленточный фундамент лучше доверить квалифицированным строителям. В нашей компании Вы сможете найти и квалифицированную помощь бригады строителей, и необходимые качественные фундаментные материалы.

Ленточный фундамент — разновидности

stroi-complect.com

Т образный ленточный фундамент | Фундаменты в Самаре под ключ

Одна из эффективных разновидностей фундамента, устраиваемых под любые строения – Т образный ленточный фундамент. Такое основание отличается жесткостью, так как имеется Т-образный профиль. При отсутствии в ближних слоях почвы воды Т-ленточный фундамент можно сильно не заглублять. Если же сооружение будет массивным, например, каменный дом, то Т образный ленточный фундамент необходимо заглубить на величину промерзания почвы. Наша компания имеет большой опыт строительства таких фундаментов по всей Калужской области, а контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам.

 

Цена на Т-образный ленточный фундамент, руб

Размер дома, м*м ширина/высота300мм/600мм ширина/высота300мм/900мм ширина/высота300мм/1200мм ширина/высота400мм/600мм ширина/высота400мм/900мм ширина/высота400мм/1200мм

6х6	130 000 р.	162 000 р.	216 000 р.	180 000 р.	218 000 р.	288 000 р.
6х7	148 000 р.	179 000 р.	237 000 р.	198 000 р.	237 000 р.	317 000 р.
7х7	158 000 р.	189 000 р.	252 000 р.	210 000 р.	252 000 р.	336 000 р.
6х8	162 000 р.	195 000 р.	259 000 р.	216 000 р.	259 000 р.	345 000 р.
7х8	171 000 р.	205 000 р.	273 000 р.	228 000 р.	274 000 р.	365 000 р.
8х8	180 000 р.	216 000 р.	288 000 р.	240 000 р.	286 000 р.	384 000 р.
8х9	194 000 р.	235 000 р.	310 000 р.	258 000 р.	309 000 р.	413 000 р.
9х9	203 000 р.	245 000 р.	324 000 р.	270 000 р.	324 000 р.	432 000 р.
10х10	225 000 р.	270 000 р.	360 000 р.	300 000 р.	355 000 р.	480 000 р.
10х12	252 000 р.	302 000 р.	400 000 р.	336 000 р.	300 000 р.	538 000 р.
12х12	270 000 р.	324 000 р.	432 000 р.	360 000 р.	432 000 р.	576 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. **Расчет фундамента произведен с учетом одной перемычки. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от города) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. ***Более точную стоимость ленточного фундамента для деревянного дома вы можете узнать позвонив нам.

Т образный ленточный фундамент

Т образный ленточный фундамент закладывается практически аналогично обычной ленте. Особенность заключается лишь в устройстве своеобразной опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала. Важно добиться идеально ровного угла между основным фундаментом и плоскостью надстройки. Усиливается фундаментная конструкция арматурой.

Т-ленточный фундамент может сооружаться под дома, заборы, сараи. Главное преимущество – возможность сэкономить на материалах, ведь толщина надземной части получается меньше.

Чтобы избежать ошибок, Т образный ленточный фундамент лучше доверить квалифицированным строителям. В нашей компании Вы сможете найти и квалифицированную помощь бригады строителей, и необходимые качественные фундаментные материалы.

fundament-toliyatti.ru

---

• 
  Фундамент под контейнер
• 
  Ленточный фундамент т образный и вода
• 
  Ленточный заглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция
• 
  Столбы для фундамента
• 
  Фундамент своими руками из шин
• 
  Фундамент ленточный опалубка
• 
  Опалубка под фундамент ленточный своими руками
• 
  Схема ленточного фундамента схема опалубки
• 
  Фундамент ленточный схема
• 
  Фундамент ленточный т образный
• 
  Фундамент под контейнер