Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Бутовая кладка — это вид каменной кладки из крупных, неровных кусков бута и его разновидностей (булыжников, глыб и т. д.). Кладка бута может осуществляться горизонтальными рядами на растворе с пригонкой камней, с заполнением пустот жидким раствором и другими способами. Фото и видео бутовой кладки своими руками, а также подробные рекомендации, предложены на этой странице. Как и в других работах, требующих опыта и знаний, в труде с бутовым камнем есть свои сложности и секреты. Да и технологии бутовой кладки применяются различные – и простые, и более сложные. Поэтому, чтобы знать, как производится кладка из бутового камня, недостаточно одной страницы. К тому же, если пытаться в одной главе изложить все, что можно сказать о кладке бутовых стен, то и глава будет большой — перегруженной, и подача материала будет хаотичной. Ведь выполнять бутовую кладку своими руками можно не совсем традиционно. К примеру, рассмотрим метод «вставные зубы». О нем следует помнить еще во время заливки фундамента, если фундамент будет бетонный. Суть метода «вставные зубы» состоит в том, что в свежезалитый бетоном фундамент через 2-4 часа (в зависимости от погоды), когда бетон начинает густеть, погружаются первые большие камни. Перед бутовой кладкой стен, конечно, нужно натянуть маячные бечевки, обозначающие собой плоскости будущей стены. В этом случае первые погружаемые камни могут ставиться на свои шипы, острия — как вставные зубы — (если стена будет невысока: цоколь забора, подпорные стенки, цветники). Если планируют стену высотой до двух метров или цоколь дома, то первые погружаемые камни должны ставиться на дефектные или кривые нижние постели, оставляя хорошие верхние постели для удобства последующей кладки. Глубина погружения при кладке бутового камня своими руками должна быть такой, чтобы верхние части их лиц находились на одном уровне (в большинстве случаев), для удобной последующей кладки. Здесь важен один момент: консистенция затвердевающего бетона. Бетон своей густеющей массой должен удерживать камни «на плаву». Камни не должны самопроизвольно погружаться ниже. Для того же, чтобы камни не выпадали из плоскости стены, их можно снаружи подпирать камнями или кирпичом; а изнутри подпирать хвостами камней, устанавливаемых лицами на противоположную сторону. Если хвосты противоположных камней (фасадных и тыльных) не касаются друг друга, то между ними можно вставить для фиксации любой камень или предмет. В общем, все камни желательно подпереть. Но если бетон фундамента уже довольно вязкий, то камни не будут наклоняться. Этот метод весьма продуктивен, он экономит и время, и силы, и вместе с тем дает мертвую связку с фундаментом. Стены, чьи первые камни установлены методом «вставных зубов», будут настолько прочны, что смогут сопротивляться тарану тяжелого автотранспорта. Этот метод можно применять и при укладке бутового фундамента. В этом случае работа будет более конструктивной. Нужно будет выпускать из верхнего ряда камней фундамента поставленные на попа камни, которые должны стоять в плоскости будущей стены. Такие камни можно назвать коренными. После того как затвердеет фундамент и «вставные зубы» прочнейшим образом зафиксируются на своих позициях, кладку стены можно продолжить либо традиционным методом, либо методом, который можно назвать конструктивным. Вспомним о том, что если продолжать кладку традиционным, классическим методом, то нужно будет, прежде всего, установить первые большие, брешевые и промежуточные камни (после угловых камней, конечно). Если продолжать кладку конструктивным методом, то на «вставные зубы» нужно будет ставить новые большие камни, стараясь сверху перекрыть ими все бреши или смыкающиеся между собой первые большие камни («вставные зубы» и просто большие камни, поставленные на фундамент). Это совершенно новый подход к делу. Установленные таким образом новые камни (с подпорными камешками или с опорой на хвосты друг друга) будут создавать картину дырявого сооружения, где ветры гуляют. Подняв до высоты новых больших камней угловые камни, мы обозначим тем самым «горизонтальный» верх второго ряда. И только после этого нужно приступить к заделыванию брешей нижнего ряда — ряда первых больших камней. Установив в бреши хорошо подходящие камни, нужно заполнить раствором (бетоном) пустоты между камнями внутри кладки. На следующий день, после расшивания швов, нужно повторить установку камней подобным методом над большими камнями второго ряда, бреши между которыми еще не будут заложены. Этот метод хорош тем, что он придает более прочную устойчивость стене. Получается, по сути, набирание каменного «костяка» стены из больших камней. Разумеется, что чем выше стена, тем меньшие камни будут укладываться в ее тело. Кроме того, при этом методе происходит определенная экономия сил и он несколько продуктивнее традиционного метода, ведь бреши приходится заполнять малыми камнями, которые уже не могут влиять на примерку над ними выше укладываемых камней. Обязательное условие этого метода — большая аккуратность и осторожность при работе. Конструктивным методом лучше пользоваться при наличии уже такого опыта, когда глаз каменщика выделяет из кучи тот камень, который по своей форме как раз и уложится в нужном месте. С опытом приходит запоминание камней и узнавание их в хаосе бутовой кучи. Узнавания и запоминания эти есть натренированность глаза (глазомер), зрительная память, абстрактное мышление, когда с первого же раза выбираются подходящие камни для укладки в конкретном месте. На фото бутовой кладки вы можете ознакомиться со всеми нюансами процесса: К этому хочется дополнить, что раствор для бутовой кладки может быть и в таких соотношениях: 1:2, 1:1, если применяемый бутовый камень является магматической горной породой, такой как гранит, андезит, диабаз и т.п. Если бутовый камень из известняка, то прочность раствора менять нет надобности, то есть ограничиться соотношением цемента к песку 1:3. Раствор 1:2, где на одну часть цемента М-400 приходится две части песка можно употреблять при создании каменных цоколей под дом (с закладкой на углах сетки между горизонтальными рядами угловых камней) или при возведении стен высотой более двух метров. Также этот раствор можно применять только при укладке верхнего блокирующего, завершающего ряда камней бутовой стены, придавая тем самым более высокую прочность этой части стены (для долговечного сопротивления погодным условиям). Это неплохой мастерский прием. Расшивать швы в верхней части стены, если она остается горизонтальной или с уклончиком — лучше заподлицо с камнем вподрезку, не давая тем самым возможности дождевой воде скапливаться в швах и замерзать при ночных перепадах температуры в осеннее или зимнее время. Раствор 1:1 следует применять в местах водостоков, нетолстых бутовых кладок, в бойницах, которые в наше время могут оказаться не только стилевыми элементами стен, и в арках или в эксклюзивных работах. Еще одним неплохим приемом в бутовых кладках является размещение внутренних закладных камней, которые выполняют роль тычковой перевязки, но при этом не выходят наружу стены. Для этого нужно иметь обрезки более-менее прочного плоского песчаника, в которых нарезаются зазубрины. Такие камни должны быть по своей длине меньше толщины возводимой стены, чтобы удобно закладываться между фасадами и тыльными камнями, служа еще и подпорными камнями. Возведение каменных столбов в бутовых заборах может носить смешанный характер кладки, где примерно одну треть (верхнюю) столба можно выложить с кирпичной сердцевиной. Этот метод хорош при дефиците угловых камней, которых немало нужно для столбов. При устройстве кирпичных сердцевин нужно класть столько раствора, чтобы он выходил из кирпичных швов, но убирать мастерком его не следует, пусть застывает в виде наплывов. Это поможет последующей лучшей сцепке с раствором при облицовке столба камнем. При кладке бута своими руками можно поступить и обратным образом: класть мало раствора при кладке кирпичной сердцевины, так, чтобы швы оставались немного незаполненными. Это тоже даст возможность более лучшей сцепки с раствором и облицовочным камнем. Используемый кирпич должен быть красным и полнотелым. При строительных работах с камнями иногда желательно добавлять в раствор обычный стиральный порошок или моющее средство для кухонной посуды и утвари. Стиральный порошок, как и моющее средство, разбавляются в воде, предназначенной для размешивания сухой цементно-песчаной смеси. При добавлении стирального порошка раствор становится эластичным, как бы более податливым. При добавлении моющего средства раствор перестает «плакать». Растворы «плачут», то есть выделяют воду, когда в них использован речной промытый песок; и еще более усугубляется этот факт при дождливой сырой и не теплой погоде. Добавлять эти средства в раствор можно из расчета 1 стакан средства на двухсотлитровую бочку воды, предназначенную для замесов. Если же каменная кладка будет происходить в бане или сауне, в раствор лучше подмешивать жидкое стекло. Жидкое стекло позволит застывшему раствору меньше впитывать в себя влаги и соответственно медленнее разрушаться. Жидкое стекло добавляется в воду из расчета 20 граммов на литр. Эта смесь добавляется понемногу в готовый раствор, перемешивается и сразу используется, так как раствор с жидким стеклом через несколько минут загустеет. Проблемы с нехваткой камня могут быть решены с помощью кирпичей более радикально. Сочетание в кладках камней и кирпичей началось еще в античные времена, получив свое развитие в Древнем Риме. В таких кладках тоже следует соблюдать правила перевязки. Однако может быть и ограниченное применение бута, где камни могут являться частью общей кирпичной стены, создавая определенную стильность дома. На первый взгляд бутовые кладки, сделанные мастерами, могут показаться единообразными, но это не так. Каждый мастер имеет свой почерк, свой манер. Для того, чтобы не было кидающихся в глаза различий, бригадир или прораб каменщиков должны распределить участки стены между мастерами так, чтобы один человек не выполнял, к примеру, 2-3 пролета (стороны) стены сразу. Нужно либо чередовать пролеты и выполняющих эту работу мастеров; либо отдавать весь фасад забора (стены) лучшему мастеру, а остальное распределять между другими. С видео кладки бута вы можете ознакомиться выше. Есть в бутовых кладках свои нюансы, которые желательно делать единообразно. Они достойны отдельного рассмотрения. Прежде всего, нужно стараться использовать камни, которые на своих лицах имеют внутренний угол или вогнутость. Известно, что такие камни легче колются, но если на строительном объекте достаточно камня разных размеров, то, естественно, они тоже идут в дело. Они разнообразят кладку. Особенности их поверхностей нужно компенсировать подгонкой к ним других камней. Это создает свой эффект. Есть среди камней такие, которые можно охарактеризовать как лица со ступенькой. Речь идет о том, когда плоское лицо камня где-то у края имеет излом, после чего оно продолжается в том же направлении — параллельно. В этом случае такой камень нужно либо поставить на видном месте кладки вместе с другими подобными камнями, либо расколоть. Здесь уместно говорить о тонком моменте, который может быть использован для красоты или отвергнут. В некоторых случаях камни создают такие смыкания, когда лицо одного из них имеет небольшой скос или излом у края. Стесывать такой скос — задача трудоемкая и не быстрая, поэтому целесообразно наклонить плоскость расшивки шва. Совершенно новый эффект дает несквозная прорезка камня с последующим обламыванием. Прорезанный камень имеет матовую фактуру, сочетающуюся с фактурой «скалы» — обломленного камня. Такими фактурами можно выделять, облагораживать части кладок, создавая дополнительный декоративный эффект. Подобная подрезка производится с помощью болгарок и соответствующих алмазных дисков. Другой вариант подрезанных по периметру лиц камней выглядит уже с некоторой претензией на солидность работы и ее заказчика. В сейсмоопасных районах давно получил распространение метод каркасного строительства, при котором арматурой обвязываются все периметры и вертикали каждого этажа. Эта арматура потом заливается бетоном, создавая монолитное сооружение. При возведении наклонных стен нужно, прежде всего, правильно выставить маячные бечевки, задающие плоскость будущей стены. Затем кладка начинается с самых больших и толстых камней. Чем выше кладка, тем более тонкие камни задействуются. Таким образом, при наклонных кладках меньше приходится заниматься колкой камня. При желании опытный честолюбивый мастер может разработать свой каменный автограф. Камнеавтограф — это дополнительное подтверждение авторской работы. Он представляет из себя несколько камней, набранных в определенную фигуру или комбинацию, но при этом не выделяющуюся особым образом из бутовой кладки. Располагать камнеавтограф следует всегда в одном каком-либо месте стены. Во время работы с бутовыми кладками могут возникать ситуации, когда подходящий камень имеет на своем лице какой-либо выступ. Традиционно в таких случаях кладут камень на почву и стесывают или скалывают мешающий выступ. Другой вариант решения этой проблемы выглядит так: камень укладывается в заданную плоскость стены, при этом выступ на его лице будет выходить за плоскость. После окончания возведения стены нужно все имеющиеся выступы и шероховатости сбить зубилами и молотками. Намного легче удалять выступ на камне, когда он намертво зафиксирован в стене. Этой обсечкой выступов и шероховатостей камней опытный каменщик еще раз экономит и силы и время, затрачиваемые на всю работу. Укладывая камни с ненужными выступами, приговаривайте: «На последующую обсечку». Последующая обсечка — один из важных приемов или секретов мастерства. Немалую роль играет помывка сделанной работы. После мытья камней щетками и мыльной водой, а затем чистой водой, общий вид сооружения становится более впечатляющим. Дело в том, что при помывке снимается пыльный налет с камня, к которому давно привык глаз и строителя, и заказчика. Простая же операция с помывкой — хороший завершающий этап работы. Вообще же, что касается воды, то не лишним будет время от времени окатывать ею возводимую стену, особенно при жаркой погоде. Это позволит сооружению быстрее набирать необходимую прочность. После помывки, для эстетики, можно сделать тонировку швов. Швы закрашиваются краской, приготовленной из плиточных затирок и грунтовки глубокого проникновения. Подбирать цвет швов можно по цвету камня (светлее или темнее), либо по принципу контрастности с камнями. В особых продуманных случаях тонировка швов может быть выполнена методом цветовой растяжки, когда цвет шва постепенно приближается к цвету раствора и наконец, становится обычным, не подкрашенным, являя пред очи людские то, что заставляет останавливаться прохожих (от общего впечатления). www.sibear.ru Естественные каменные материалы подразделяют на камень бутовый и блоки из природного камня. Бутовой называют кладку из природных камней (кусков камней) неправильной формы максимальным размером не более 500 мм, связанных между собой строительным раствором. Для кладки применяют камни массой не более 50 кг разной конфигурации и размеров, а именно, рваный камень неправильной формы, постелистый, у которого две примерно параллельные плоскости, и булыжник, имеющий округлую форму. Блоки из природного камня вырезают или выпиливают из известняка, ракушечника, туфа, песчаника и т. д. Блоки применяют для наружных и внутренних стен, а также для фундаментов и стен подвалов. В настоящее время в строительстве в основном используют искусственный камень, природный применяют в случае экономической целесообразности - при строительстве в районе его массового залегания, при невозможности доставки других материалов и т. д. Из бута возводят фундаменты, стены подвалов, подпорные стены и другие конструкции, а в районах с большими запасами постелистого камня - стены малоэтажных зданий. Бутовую кладку желательно вести с перевязкой швов, чередуя тычковые и ложковые камни. В местах примыканий и пересечениях нужно укладывать более крупные камни постелистой формы. Первый ряд бутовой кладки выкладывают из постелистых камней насухо, тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким раствором. Последующие ряды кладки выполняют одним из двух способов - «под залив» или «под лопатку» (рис.12.2, а). Кладка «под залив» - каждый ряд камней высотой 15...20 см выкладывают насухо в распор со стенками траншеи или опалубки, пустоты заполняют щебнем и заливают жидким раствором подвижности 13... 15 см. Раствор не заполняет все отверстия, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Камни укладывают без строгой перевязки швов и устройства верстовых рядов; это менее трудоемко и не требует высокой квалификации каменщиков. Поэтому на таких фундаментах и при такой системе кладки разрешают возводить здания высотой не более двух этажей. Рис.12.2. Кладка из природных камней неправильной формы: а - бутовая кладка; б - бутобетонная кладка; / - верстовые камни; 2 - раствор; 3 – постелистые камни; 4 - бетонная смесь Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами из подобранных по высоте камней с перевязкой швов по однорядной системе перевязки. Начинают кладку с укладки наружной и внутренней верст на растворе с высотой ряда до 30 см. В промежутки между верстами набрасывают раствор подвижностью 4...6 см и укладывают камни забутки. Образовавшиеся промежутки между камнями расщебенивают. Кладка получается достаточно прочной, способом «под лопатку» выкладывают фундаменты, стены и столбы. Для придания кладке большей прочности ее можно вести с облицовкой наружной стороны кирпичом по многорядной системе с перевязкой через 4...6 рядов. Камень и раствор всегда располагают вне траншеи, часто каменщик находится в самой траншее, а подсобник, находясь на бровке, подает в зону работ необходимые материалы. Бутобетонная кладка отличается тем, что камни утапливают в уложенную бетонную смесь горизонтальными рядами с последующим вибрированием (рис. 8, б). Кладку ведут в распор со стенками траншеи или опалубкой. Бетонную смесь укладывают слоями по 20 см, камни утапливают на половину их высоты с зазорами между ними в 4...6 см. Максимальный размер камней не должен превышать 1/з толщины возводимой конструкции. Кладку вибрируют при подвижности бетонной смеси 5...7 см или уплотняют трамбовками при подвижности смеси в пределах 8... 12 см. Эта кладка прочна, менее трудоемка, чем бутовая, но она требует большего расхода древесины для устройства опалубки и очень значительного расхода цемента, так как объем камня от общего" объема кладки составляет немного более 50%. studfiles.net Бутовой называют кладку из природного неотесанного камня. Бутовые камни, прекрасный декоративный материал, могут быть неправильной или постелистой формы. Камни, которые будут использоваться для бутовой кладки должны быть твердыми, жесткими и прочными. Фундаменты при кладке из рваного бута имеют ширину 0.6 м. Ступень бутового фундамента имеет высоту – 0.5м. Устройство бутового фундамента считается самым трудоемким по сравнению с возведением бутобетонного и бетонного фундаментов.По способу возведения различают несколько видов бутовой кладки.Кладку под залив проводят в траншеях или опалубке. Постелистые крупные камни укладывают на грунт и осаживают кувалдой. Зазоры между камнями расщебенивают, то есть заполняют мелким камнем или щебнем. Затем на высоту камня заливают жидкий раствор. Последующие ряды укладываю в том же порядке. Уровнем через каждые три ряда проверяют горизонтальность кладки. Кладка под залив обладает небольшой прочностью поэтому применяется в основном при постройке одноэтажных зданий на непросадочных грунтах. Кладку под лопату выполняют аналогично с кладкой камней правильной формы (кирпич), то есть слоями до 30 см. с перевязкой швов. Первый слой постелистых камней укладывают насухо большей постелью вниз с тщательной расщебенкой и осаживают трамбовкой. Пустоты между камнями заполняют жидким раствором. Прежде чем укладывать следующий ряд, в углах и пересечениях стен устанавливают маяки – большие постелистые камни. После этого натягивают причалку для укладки внутренней и наружной верст.Для верстовых рядов подбирают постелистый камень примерно одинаковой толщины. Подготовленные камни вначале укладывают насухо, проверяя перевязку швов, затем приподнимают их и расстилают раствор слоем в 3 см. Затем укладывают камень окончательно, осаживая его молотком.В верстовом ряду камни устанавливают поочередно то широкой, то узкой стороной. Этим обеспечивается перевязка со средней частью кладки. В смежных рядах над ложковыми камнями укладываются тычковые, следом над тычковыми - ложковые. Таким образом обеспечивается перевязка швов бутовой кладки аналогично цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении в углах стен. Перевязка кладки из бутового камняа) - стены; б) - пересечения стен; в) - углы Когда версты уложены, можно приступать к выполнению забутки. Забутку допускается делать из камней любых формы и размеров, плотно осаживая на постель трамбовкой или молотком, следя за тем, чтобы камни не соприкасались без раствора. При этом следует соблюдать правила перевязи чередуя ложки с тычками. Раствор подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями.После укладки забутки необходимо выполнить расщебенку кладки. Для этого мелкие камни и щебень молотком осаживают в раствор. При выравнивании поверхности уложенного ряда кладки раствор добавляют лишь в углубления между камнями. Все последующие ряды выкладывают в том же порядке.В углах, а также в местах сопряжения стены и фундамента необходимо укладывать крупные, наиболее постелистые камни. При этом устройство вертикального шва между отдельными камнями обязательно. Не допускается непосредственное соприкосновение камней друг с другом без раствора.Кладку под скобу выполняют таким же способом, как и кладку под лопату, только при укладке рядов используют камни одинаковой высоты. Камни подбирают с помощью специального шаблона (скобы). Такого вида кладку применяют в основном при возведении простенков и столбов.Кладку с приколкой лицевой поверхности производят также как и кладку под лопату. Поверхность камней для лицевой версты предварительно скалывают кувалдой. Этот вид кладки обычно применяют при возведении столбов подвалов и стен.Кладка с применением виброуплотнения обладает прочностью на 25-40% больше прочности кладки под лопату. Первый ряд камней укладывается насухо, пустоты заполняют щебнем или мелким камнем и расстилают раствор. Толщина слоя раствора –около 5 см. Площадочным вибратором раствор уплотняют до тех пор, пока кладка вбирает раствор. Следующий ряд укладывают аналогично способу кладки под лопату. Поверх второго ряда расстилают слой раствора и вновь уплотняют вибратором. Такую кладку необходимо выполнять либо в опалубке, либо ( в плотных грунтах) враспор со стенками траншей. Кладка с применением виброуплотненияа) - в опалубке; б) - в забутке Циклопическая кладка применяется для создания декоративной поверхности. Саму кладку выполняют способом под лопату, а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы можно делать как выпуклыми так и с расшивкой.Швы рекомендуется делать толщиной 2-3 мм, и тщательно их разделывать. Необходимо соблюдать одинаковую толщину шва по всей кладке. Нужно предусмотреть перевязку на ширину 10-12 см в каждом третьем ряду кладки.Комбинированная кладка. Кладка из природного бутового камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть перевязана с кирпичной посредством связующих рядов – кирпичей перевязки. Перевязку следует делать через каждые 4-6 рядов кирпичной кладки. Для большей прочности бетонную или кирпичную стену можно соединить с каменной кладкой при помощи арматуры. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания. harthaus.ru Строительство каменных стен - бутовая кладка Для возведения стен из натурального камня используют бутовый камень нестандартной формы. Среди материалов, это, как правило, гранит, ракушечник, песчаник или туф. Главным критерием выбора камня является одинаковость его высоты (она не должна превышать 30 см), массы (каждый отдельный камень должен весить не более 30 кг) и параллельность поверхностей. Если камень не соответствует необходимым нормативным параметрам, его раскалывают (иными словами – плинтуют) на более мелкие элементы. Не менее важным этапом подготовки камня к укладке считают приколку – придание камню формы правильного параллелепипеда и удаление острых углов. Возводя стены из природных материалов, используют кладку с перевязкой швов. Блоки из камня укладывают на специально подготовленные траншеи таким образом, чтобы образовались версты, которые впоследствии заполняют строительным раствором и разравнивают. После этого укладывают первый ряд будущей стены. Важно следить за тем, чтобы элементы плотно прилегали один к другому. Если между камнями в кладке все-таки образовались щели, то их заполняют щебнем и уплотняют. Следующий этап – заполнение версты жидким бетонным раствором. По такому же принципу, как и первый, укладывают второй и последующие ряды каменной кладки. При этом важно соблюдать перевязку швов. Природный камень – неоднородный по форме и размерам материал. Именно поэтому, для обеспечения перевязки бутовой кладки, каменные блоки чередуют, укладывая камни и длинной, и с короткой стороной. Таким образом, кладка получается смешанной, и над длинными камнями располагают короткие, а над короткими – длинные. Это применимо при пересечении стен дома в углах, но лучше использовать камни более крупного размера, что обеспечит дополнительную надежность конструкций. Проводя бутовую кладку необходимо следить за высотой ряда. В пределах 20–25 см она должна быть приблизительно одинаковой. При этом возможна укладка нескольких небольших камней подряд в одном ряду, а один камень большего размера, в таком случае, может быть смежным на два ряда кладки. Основные способы бутовой кладки Существует три основных способа бутовой кладки: Способ кладки «под лопатку» предполагает выравнивание камней и укладку их по горизонтали, рядами, высотой 25 см с заполнением пустот щебенкой и перевязкой швов. Первый ряд укладывают из более крупных камней, плоскими гранями вниз, на заранее подготовленную основу без нанесения строительного раствора. Пустоты между каменными блоками заполняют мелким щебнем или камнями, утрамбовывая и заливая жидкий цементный раствор. Далее, соблюдая необходимую перевязку, выкладывают второй и все последующие ряды (для соединения блоков между собой используют пластичный раствор). Перед началом кладки каждого последующего ряда выкладывают версты. Далее, прежде чем возводить наружную и внутреннюю версту, на раствор устанавливают камни-маяки (через каждые 5 м на прямых участках стен, на всех пересечениях и углах). Очень важный момент, который требует особого внимания – четкая горизонтальность рядов в процессе возведения стен. Версты выкладывают без использования раствора, подбирая для этого камни приблизительно одинаковой высоты. Следующий этап предполагает окончательную установку каменной кладки. Для этого, еще не закрепленные камни поднимают, накладывают 3–4 см раствора и устанавливают обратно, уплотняя молотком. После того, как укладка верст закончена, начинают заполнение забутки. Для этого наносят и разравнивают лопатой необходимое количество строительного раствора так, чтобы во время укладки камней он выдавливался в вертикальные швы. Забутку делают из каменных элементов любой формы и размера, главное – следить за плотностью прилегания этих элементов один к другому. Не менее важным на этом этапе считается чередование тычков с ложками при перевязке. Для того чтобы кладка была прочной, лучше проследить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора. После того, как забутка завершена, делают расщебенку – выравнивание поверхности выложенного ряда кладки смесью из щебня (или мелких камней) с раствором. Способ бутовой кладки «под скобу» целесообразно применять для возведения столбов и простенков. Для этого, используя шаблон, подбирают камни одинаковой высоты. Этот способ предполагает такие же действия, как и описанный выше, за исключением одного нюанса: для того чтобы не смотря на использование бутового камня с неровными поверхностями, стены дома снаружи и изнутри были ровными, кладку выполняют в опалубке. Если стену укладывают «под скобу», то камни для возведения верстовых рядов и углов не обязательно должны быть правильной формы или с плоскими гранями, так как опалубка устранит все недостатки. Еще один распространенный способ кладки – «под залив». Он не предполагает подбор камней и предварительную выкладку верстовых рядов, поскольку выполняется из расколотого булыжника или бутового камня. Особенность такого способа еще и в том, что строительную опалубку размещают в специально подготовленные для этого траншеи, после проведения земельных работ на участке под застройку. При нормальной плотности грунта, кладку проводят без опалубки, на глубине 1 м 25 см враспор с траншейными стенками. Высота первого слоя кладки – до 25 см. Его укладывают без использования раствора и тщательно утрамбовывают. Для заполнения образовавшихся пустот и промежутков используют жидкий раствор и мелкий щебень. Далее, на протяжении всей кладки, продолжают выполнять эти же действия. Следует отметить, что такой способ кладки не способен обеспечить стене дома надлежащей прочности, поэтому его лучше применять при строительстве фундамента здания высотой не более 10 м на прочном грунте. Прочность такой конструкции поможет усилить виброуплотнение слоев. Способы кладки можно совмещать. Если решено применять комбинированную кладку, то первый ряд камней кладут без использования раствора, заполняя промежутки между каменными блоками щебенкой. Следующий ряд, в таком случае, кладут на раствор (оптимальный слой – 40–60 см) и уплотняют. Последующие ряды кладут «под лопатку», заливают раствором и уплотняют. Циклопическая кладка дает возможность декорировать поверхность стен. Изначально кладут «под лопатку», затем, подбирая камни, облицовывают наружную сторону кладки. В таком случае камни располагают вертикально и из выпуклых швов (как правило, шириной 2–4 см) получают определенный рисунок. Иногда, для достижения лучшего эстетического эффекта, из грубо отесанного камня, в перевязку с основной кладкой, укладывают углы. В некоторых случаях циклопическую облицовку применяют после возведения стен, используя для этого постелистые камни. Бутобетонную кладку стен производят, используя бетонную смесь, в которой утапливают булыжные или бутовые камни. Для этого сначала расстилают 25 см слой подвижного бетонного раствора, утапливая в нем камни на половину их высоты. Промежутки между опалубкой и камнями должны быть не менее 5–6 см. Затем, полученную конструкцию снова бетонируют и качественно уплотняют. Раствор, предназначенный для таких работ, должен состоять из бетонного связующего и наполнителей щебнем или гравием (диаметром до 3 см). Для повышения теплоизоляционных характеристик стен используют пенобетонные, древесные или гипсокартонные плиты. Эти материалы крепят с внутренней стороны стены, на специальные маяки или деревянные бруски (их предварительно пропитывают антисептиком) с помощью раствора. Утепленные таким способом стены штукатурят с внешней стороны. http://www.topdom.info legkoe-delo.ru Каменная стена в строительстве домов получила распространение благодаря своей прочности и надежности. Несмотря на большой объем работ, который требуется при их сооружение, каменные стены все еще довольно часто встречаются, а камень как природный материал является очень востребованным материалом. Каменная стена очень прочна, надежна, не сгораема, но имеют большой коэффициент теплопроводности. Из-за этого стены выполненные из такого материала необходимо сооружать толщиной не менее восемьдесят сантиметров в условиях московской области. Можно их сооружать и толщиной поменьше, скажем около сорока сантиметров, но для этого их необходимо утеплять снаружи, теплоизоляционными материалами. В качестве теплоизоляционных материалов можно применить минеральную вату или пенопласт. Причем пенопласт рекомендуют применять только для утепления стен снаружи или полов под цементную стяжку. Он горючий и запрещен к употреблению для утепления крыши или стен с внутренней стороны. Материалами для кладки стен из камня могут служить камень бут различных пород, блоки природного ракушняка и другие. Камень используется очищенный от загрязнений и без трещин. Сооружаемая кладка из камня бут должна быть ровной, и камни должны быть уложены обязательно с перевязкой швов на прочном фундаменте.Фундаменты под каменную стену можно сооружать из бутобетона или монолитного железобетона. Тип фундамента дома нужно выбирать исходя из расчетной нагрузки стен и крыши дома.Выбранный тип фундамента выкладывают с особой тщательностью на строительном участке, потому что нагрузку стен и крыши он воспринимает на себя и равномерно ее распределяет на грунт. Закладка фундамента дома под каменные стены производится с особой тщательностью на выбранном строительном участке. Самые большие камни, какие имеются лучше всего использовать при кладке первых рядов стены. Каменные стены кладут на цементном растворе нужной марки, но также можно применить известковый раствор и цементно-известковый. Известковые растворы не такие прочные как цементные, но тем не менее они очень широко используются застройщиками. Перемычки над дверными и оконными проемами в каменных стенах должны быть лучше всего из монолитного железобетона. Для этого сначала устанавливается опалубка над оконным проемом, после чего изготавливают металлический каркас и заливают бетоном. Бетон хорошо уплотняют в опалубку. В опалубку по длине перемычки кладут 8-10 прутков арматуры толщиной не менее 6 мм и скрепляют проволокой с поперечными прутками, число которых должно быть не менее 10. Арматуру поднимают над опалубкой на 3-4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см. Опалубка устанавливается по уровню таким образом ,чтобы бетонная перемычка в последствии лежала и горизонтально ровно и вертикально.Иногда используют и деревянные перемычки, но бетонные лучше и служат практически ровно столько же, сколько и сам дом. Перемычка из любого материала должна закладываться в стену на глубину не менее двадцати пяти сантиметров. Существуют разные виды каменных кладок, которые существенно способны повысить прочность каменных сооружений, используя одни и те же строительные материалы. Каменные стены сооружаются из естественных природных булыг-валунов, которые укладываются в стену дома следующим образом: Булыжная кладка Очень уж большие камни, которые тяжело поднять или вообще невозможно, необходимо расколоть кувалдой или отбойным молотком. Перед тем как укладывать булыжные камни, основание под кладку выравнивают. Читать далее на http://stroivagon.ru технология кирпичной кладки Нижние ряды, места пересечения стен и углы стен дома, всегда выкладывают из камней большого размера. Для того чтобы камень держался в кладке стены более устойчиво, его нужно перевернуть и положить с тем боком, с каким он устойчивее и лучше держится. Каждый камень или булыжник уложенный в кладку стены, необходимо утрамбовать кувалдой или трамбовкой. Вначале булыжные камни укладывают по краям траншеи а потом в середине так, чтобы булыжники прилегали друг к другу, как можно плотнее. Промежутки между валунами заполняют камнями меньшего размера или если необходимо щебенкой, и заливают цементным раствором. Швы заливают раствором или засыпают песком. Второй ряд и последующие следует уложить из камней толщиной не более 300 мм, которые плотно своими краями прилегают на предназначенное место.Кладку ведут на растворе методом ” под лопатку”. В таком случае каждый следующий камень уложенный в кладку должен укладываться на свое, место как можно плотнее с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают, то есть соблюдают перевязку.На 1 м³ кладки требуется 1,1 м³ булыжника, 0,13 м³ щебня и 0,37 м³ раствора. Читать далее на http://stroivagon.ru-строительные растворы Стены каменные требуют большое количество раствора при их сооружение, поэтому единственный способ сэкономить расход раствора, это подгонка уложенных камней в кладку. Хорошая подгонка камней требует меньше раствора и повышает кроме того, прочность кладки.Так что игра стоит свеч. Швы ранее уложенных камней обязательно перекрываются следующими уложенными камнями,от этого тоже зависит прочность кладки стены.Каменные стены можно соорудить и с применением опалубки. По мере роста каменной кладки в высоту, опалубку поднимают и продолжают вести кладку в опалубке. Рисунок-1. Каменная кладка а)-булыжная кладка;б)-бутовая кладка Бутовую кладку ( смотри рисунок-1, б) нужно вести с обязательной перевязкой швов. При этом на углы и наружные края следует укладывать более крупные по размеру камни. Камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке. Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни следует подбирать одной толщины ( обычно не более 300 мм). Уложив по краям траншеи камни и образовав так называемую версту, напоминающую собой бортики, накладывают в нее раствор и разравнивают равномерным слоем.Затем укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют трамбовками. Более жидким раствором версту сверху заливают, затем на первый ряд укладывают второй, трамбуют и опять заливают раствором и так далее повторяют операцию, соблюдая перевязку швов,пока не закончат кладку. Рисунок-2. Бутовые стены а)бутовая кладка со штукатуркой; б)бутовая кладка с теплоизоляционной плитой; 1-бут; 2-штукатурка; 3-теплоизоляционная плита Для утепления каменных стен( бутовых, булыжных, кирпичных) применяют оштукатуривание раствором, чаще всего с внутренней стороны, но также проводят и с наружной стороны. Также применяют оштукатуривание с двух сторон стены и проводят теплоизоляцию. Рисунок-3. Бутовая кладка в опалубке Бутовую кладку также как и булыжную можно вести в опалубке, которую следует вынимать через два-три дня или после окончания работ. Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками траншей, но чаще -в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт следует хорошо утрамбовать , затем наливают бетонную массу слоем 150-200 мм и втапливают в нее бутовый камень горизонтальными рядами высотой не более 300 мм и шириной не более 1/3 ширины фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40-60 мм. Подготовка бетонной массы а аткже втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч.Верх каждого ряда очищают от пыли и мусора, затем смачивают водой и принимаются за укладку следующего ряда. Просмотров: 114 РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! stroivagon.ru Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы (рис. 1). Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме инструментов, изображенных на рис. 1, в бутовой кладке используют те же инструменты, что и в кирпичной. При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен (рис. 2). Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2 — 3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив» (рис. 3). Кладку под «лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13 — 15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4 — 6 см. Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4 — 5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3 — 4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности. Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона. Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов. Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20 — 25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20 — 25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах. Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25 — 40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40 — 60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах. Циклопическая кладка применяется, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2 — 4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки. Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объём которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым. Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки величиной 4 — 6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием, далее процесс кладки повторяется. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5 — 7 см, причем крупность щебня или гравия в ней не должна превышать 3 см. build.novosibdom.ru Бутовый фундамент, который, как правило, сооружается из твердого камня горных пород, известен в архитектуре достаточно давно и имеет множество преимуществ. Недостаток у этого красивого внешне и добротного фундамента один — трудоемкость самих работ, потому как используются крупные неровные камни, превышающие иногда полметра в поперечине. Схема строительства фундамента. Бутовые фундаменты выкладываются из булыжников в распор со стенками траншеи вручную. Важно, чтобы камни обладали сопротивлением сжатию не меньше чем 100 кг на 1 кв.см. Крепятся они друг к другу специальным раствором без применения опалубки, и если раствор сделан по всем правилам, то разрушить сооружение не смогут ни время, ни грунтовые воды. Недаром такие фундаменты из камня применялись еще в средние века при возведении крепостей. К преимуществам можно отнести и то, что дефекты, возникшие по истечении времени по причине неопытности мастера, всегда можно подправить. Сделать ремонт бутового фундамента означает усилить его мощность. Устройство фундаментов из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный по бутобетону; г – кирпичный; д – бутовый на песчаной подушке; е – кирпичный по буту; 1 – гидроизоляционный слой; 2 – стены; 3 – подкладка. Название фундамента бутового происходит от бута. Бутом называют любые куски скальных пород независимо от их размера. Лингвисты относят происхождение слова «бут» к украинским корням, где бут — это строительный камень. Еще более двух тысячелетий до нашей эры люди осознали, что для долговечного строения необходимо надежное основание. Фундамент из бута имеют абсолютно все крепости и другие оборонительные сооружения. Архитектура Санкт-Петербурга, хотя она намного моложе приведенного возраста бутовой технологии, подразумевала и жилые дома на бутовом фундаменте. Добываются твердые скальные породы естественным образом или при разработке каменных месторождений путем взрывов. Несмотря на то, что возведение такого фундамента дома занимает много времени и сил, он считается самым дешевым в местности, где камни не являются редкостью. Невольно напрашивается связь названия юго-западного округа города Москвы (Южное Бутово) с известной технологией возведения фундамента. Так и есть. Некогда именно из деревни, получившей название Бутово, возили бут — белый камень (известняк). Южное Бутово находится на Теплостанской возвышенности с абсолютной высотой 260 м (самое высокое место Москвы), где на поверхности можно наблюдать известковые породы. Их основными составляющими являются кальцит и арагонит, хотя в примеси можно наблюдать глинистые и песчаные частицы, а также доломит. Активно известняк использовался в XVII веке для постройки боярских белокаменных палат, церквей, храмов. Отсюда и название столицы — белокаменная. Прекрасный исторический комплекс в Коломенском, построенный в 1532 году, служит доказательством прочности бутовых сооружений. Одно из старых строений города возведено в пору, когда цементный раствор еще не применялся и камни крепились с помощью смеси из извести с яичным белком. Вернуться к оглавлению Схема сооружения бутового фундамента. Такой природный строительный материал для фундамента, как бут, или бутов камень, является горной породой вулканического, осадочного или метаморфического происхождения. Отсюда красота и многообразие цветов камня, полученного из разных карьеров. Ленточный фундамент из камня можно сделать с применением: В результате взрыва удается добыть камни размером от 150 до 500 мм. Если говорить о весе отдельного камня, то он варьируется от 20 до 40 кг. Схема ленточного фундамента из бутового камня. Форма камней тоже имеет свою градацию: рваный, постелистый, плитняковый. Рваный бут имеет самую неправильную форму, с множеством выступов, иногда достаточно острых. Название постелистый говорит само за себя, но это не значит, что он не имеет бугров. Специалисты утверждают, что постелистый бут должен иметь минимум одну гладкую поверхность. А вот плитняковый обладает двумя параллельными относительно ровными гранями. Бутовый камень используется не только для фундамента дома, но и в дизайне ландшафта, так как он прекрасно сочетается с зелеными насаждениями. Но нет монументальней, надежней и долговечней, чем бутовый фундамент дома, стены, уходящие глубоко под землю в случае полноценного подвального помещения. Актуальны они и при сооружении неотапливаемых хозяйственных построек благодаря своим техническим показателям. Вернуться к оглавлению Помимо прочности на сжатие, о котором уже была речь, бутов камень имеет самые высокие показатели морозостойкости. Единственный недостаток, который неизбежен в случае природного материала, это выветривание, которому подвергаются и в естественной среде горные породы. Разрушение происходит за счет того, что вода может проникать в поры, трещины, замерзать там, создавая большое напряжение, усиливающееся за счет водяных газов (CO2 и других). Схема отмостки для фундамента. Однако этот вопрос решается просто — нужно обеспечить качественную плотность кладки фундамента дома, более гладкую наружную поверхность или обработать снаружи водонепроницаемым покрытием. Собственно, и без этого фундаменту не потребуется ремонт и он будет служить десятки лет, но при соблюдении всех профилактических мероприятий он простоит века. Причем независимо от того, будет на это основание установлен деревянный дом или каменный. В случае появления трещин в отмостке возможен ремонт, чтобы не допустить растрескивания самой стены. Ремонт фундамента из бута может скоро понадобиться, если он не рассчитан на вес возведенного дома. Иногда причиной необходимости в дополнительном укреплении может послужить строение, возведенное очень близко к дому, или подвижность грунта. Однако в этом и есть преимущество бутового фундамента: ремонт возможен. Вернуться к оглавлению Фундамент из камня различают бутовый и бутобетонный. Говоря как про первый, так и про второй, подразумевают именно ленточный фундамент. Это не значит, что возведение столбов из бутового камня невозможно, просто это более трудоемко и сложно, нежели лента из бута. Бутобетонный обладает большей несущей способностью и представляет смесь камня с бетоном, когда камни вдавливаются в раствор. Раствор должен обладать достаточной пластичностью, чтобы камни без труда утапливались в нем. Ленточный бутовый фундамент закладывается, как правило, на глубину промерзания грунта. При несоблюдении нужной глубины вскоре может потребоваться ремонт, так как, замерзая и расширяясь, вода будет негативно воздействовать на фундамент. Чаще всего глубина варьируется от 70 см до 1,8 м. Его ширина должна превышать толщину стены минимум на 200 мм (по 100 снаружи и изнутри). Минимальная ширина фундамента может быть 60 см, а максимальная в 2 раза больше. Бутовая кладка может быть под лопату и под залив. В первом случае камень нужного размера и формы тщательно подбирается и каждый ряд выравнивается по шнуру. Первый слой укладывается всухую, враспор с траншеей или — в случае сыпучего грунта — с опалубкой. С помощью кувалды или специальной трамбовки следует осадить камни, а затем скрепить цементом. Применяется раствор М50. Все имеющиеся зазоры заполняются щебенкой или мелкими осколками камней. При методе кладки под лопату применяют послойную вибрацию камней и раствора, а под залив сначала укладывается ряд камней не выше 20 см, затем раствор. Вернуться к оглавлению Чтобы рассчитать, сколько камня потребуется на возведение фундамента, необходимо знать глубину траншеи и периметр, а также толщину стен. Поскольку ленточный фундамент из бута взводится без тяжелой техники, то он занимает много времени. Специалисты советуют делать фундамент из природного камня в случае, если предполагается тяжеловесное строение, в наличии хозяина много свободного времени или в регионе это материал есть в достаточном количестве и не потребуется дополнительных финансовых вложений. Начало строительных работ зависит от грунта. При глубине до 70 см дополнительная подушка не требуется, но когда глубина больше, то нужно дополнительное основание. В ход пойдет гравий, щебень или песок. Если грунт пучинистый, подвергающийся морозному вспучиванию под воздействием грунтовых вод, то до размещения песчаной подушки следует тщательно уплотнить грунт. Форма фундамента тоже будет отличаться: на дне фундамент дома будет шире, а ближе к поверхности — уже. Чтобы придать фундаменту дома нужный уклон, устанавливается щитовая съемная опалубка. После ее удаления пустоты между фундаментом и грунтом засыпаются грунтом или песком. Важно учесть, что сам бут не сбрасывается в хаотичном порядке в траншею, каждый слой тщательно подбирается, чередуясь с перевязкой швов раствором по аналогии с кирпичной кладкой. Более длинные камни следует положить вдоль, а другие поперек. Первый слой состоит из самых больших валунов, но и те иногда имеет смысл разбить на части с помощью кувалды. Чем плотнее укладка камня, тем выше квалификация мастера. После утрамбовки и укладки крупных камней идет процесс забутовки, то есть укладывания и заполнения пространства между краями. Для этого обильно накладывается раствор, а в него вдавливаются камни. В этом случае допустимо использовать более мелкие экземпляры камней и даже бой кирпича. Массу нужно по ходу трамбовать и пошатывать обычной палкой или бетонным вибратором. Иногда верхние слои для прочности подвергаются армированию, но это необязательное условие, к тому же оно ведет к удорожанию фундамента дома. Бутобетонный вариант фундамента, с одной стороны, облегчает процесс, но с другой — требует помощников. Нельзя допускать, чтобы раствор высох. Иногда на глубине применяется бутобетон, а на поверхности земли только бут с расшивкой. Преимущество такого сочетания в том, что пока ведутся подземные работы, удается набраться опыта и выполнить поверхность уже на более высоком уровне. Если через какое-то время потребуется ремонт фундамента, то нужно освободить от грунта фундамент на ширину до 1 метра и немногим глубже его залегания. Не следует проводить одновременно очистку фундамента со всех сторон. Как правило, сначала следует ремонт одной стороны, а затем уже другой. На поверхности фундамента делаются насечки перфоратором для лучшего сцепления с новым раствором. Для этой же цели можно сделать отверстия и вставить металлические штыри из арматуры. После этого возводится опалубка и по той же технологии дно застилается песком, затем камнем, а на слои камня ложится раствор. Завершается ремонт бетонной отмосткой поверх усиленного и обновленного фундамента. moifundament.ruСтроительный справочник | материалы - конструкции - технологии. Стены бутовые
фото и видео бутовой кладки, раствор и технология кладки из бутового камня
Предисловие Бутовая кладка — это вид каменной кладки из крупных, неровных кусков бута и его разновидностей (булыжников, глыб и т. д.). Кладка бута может осуществляться горизонтальными рядами на растворе с пригонкой камней, с заполнением пустот жидким раствором и другими способами. Содержание:
Кладка бута своими руками методом «вставные зубы»
Раствор для бутовой кладки стен
Нюансы кладки бута (с видео)
2. Бутовая и бутобетонная кладка.
3.Кладка «под залив»
4. Кладку «под лопатку»
Бутовая кладка
Строительство каменных стен - бутовая кладка
Бутовая кладка: некоторые технические особенности
Кладка камня «под лопатку»
Кладка «под скобу»
Особенности кладки «под залив»
Совмещение способов кладки
Некоторые технические особенности
каменная стена | Новости в строительстве
Кладка камня
Бутовая кладка
Бутобетонная кладка
Бутовая кладка | Строительный справочник | материалы - конструкции
Рис. 4. Циклопическая бутовая кладка Рис. 1. Инструменты для бутовой кладки: а — молоток-кулачок, б — металлическая трамбовка, в — деревянная трамбовка Рис. 2. Перевязка кладки из бутового камня: а — стены; б — пересечения стен; в — углы. Рис. 3. Виды бутовой кладки: а — «под лопатку»; б — под «скобу»; в — в опалубке; г — враспор. 1 — верстовые камни; 2 — раствор; 3 — уложенное щебнем основание; 4 — постелистые камни первого ряда. Бутобетонная кладка
Бутовый фундамент: разновидности кладки, технология возведения
Немного истории
Какие камни пригодны для фундамента из бута
Технические характеристики
Разновидности кладки
Технология возведения ремонта
