Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Определение «точки росы» служит базой, на которой строится вся схема утепления стен и сопутствующей парозащиты. Под этой гипотетической точкой в толще перекрытия подразумевают температурное место, где начинается оседание водяных испарений. Строго говоря, это множество точек, которые образуют плоскость. Конкретное количество градусов, при которых зарождается конденсация пара, зависит от уровня влажности. Чем он больше – тем выше предел конденсации. Задачей правильного расчёта и возведения отапливаемых сооружений является сдвиг места осаждения пара как можно ближе к внешней поверхности. Добиться этого можно за счёт наружного утепления перегородок. Но сделать такое удаётся далеко не всегда. Гораздо проще технически (да и дешевле) выложить теплоизоляционную прослойку внутри отдельных помещений, чем начинать масштабные работы по качественной и грамотной обшивке термобарьером всех стен снаружи. При таком раскладе пароизоляция стен становится необходимой. Наиболее доступным, а потому распространённым приёмом парозащиты является монтаж армированного полиэтилена между утеплителем и внутренней обшивкой (например, гипсокартонными плитами). Но при низкой стоимости этот парозащитный материал легко рвётся. Его нельзя хорошо натянуть, так как при сезонном «дрейфе» частей здания могут появиться разрывы. Ещё один недостаток здесь – очень низкая проницаемость для молекул пара. Даже если такое полотно имеет перфорацию, его защита всё равно будет малоэффективной. Более приемлемая пароизоляция стен делается полипропиленовым полотном с «накатанным» нетканым слоем из цепочек молекул вискозы и целлюлозы. Последний прекрасно адсорбирует лишнюю влагу и хранит её в своих порах. Когда воздух становится суше, то набранная вода быстро испаряется. О прочности тут можно не переживать. Даже специально разорвать подобную плёнку очень непросто. Ещё одно «за» – высокая стойкость к разлагающему воздействию ультрафиолета. При монтаже подобной парозащиты следует вначале убедиться, что гигроскопичная поверхность обращена к телу теплоизоляции. Так избыток паров в зазоре плёнка/утепление будет успешно изыматься в полости вискозных и целлюлозных молекулярных жгутов. Величина отступа полотна от теплозаграждения должна быть в эшелоне одного-двух дюймов (до 5 см). Устанавливая плёнку надо следить за плотностью прилегания всех стыков и швов. Отдельные полосы кладутся внахлёст и проклеиваются лентой, которая изготовлена именно для такого употребления. Самая «продвинутая» на сегодняшний момент пароизоляция стен может быть осуществлена посредством одно- или многослойных мембран. Однослойная пористая их разновидность обладает нано порами, которые и регулируют парообмен. Такие полотна берут для помещений с низкой проектной влажностью, так как проницаемость для паровых молекул тут не очень высока. Двухслойное исполнение представляет собой бюджетный формат полноценной трёхслойной мембраны. Во время его инсталляции нужно быть очень аккуратным, потому что малейшее нарушение целостности (даже царапины) приведут к существенной потере полотном изначально заданных характеристик. Мембраны трёхслойные диффузные ныне представляют самый эффективный (но и самый дорогой) способ парозащиты. Смонтированная с их помощью пароизоляция стен даёт максимум шансов на отсутствие сырости в утепляющем массиве и больший срок его жизни. Инсталляция паробаръеров не представляет трудностей, если внимательно и терпеливо следовать рекомендациям производителя. Установка защитного полотна избавляет стены от скопления конденсата. Это значительно снижает вероятность разрастания плесени и болезнетворных микроорганизмов. Увеличивается срок службы несущих конструкций. Влажность внутри жилья выше, чем снаружи. Особенно в студёный сезон. Это вызывает оседание (конденсацию) на прохладных поверхностях водяных капелек. Если не поставить этому преграду, то не избежать хронической сырости. А она часто становится причиной таких же заболеваний. При всех вариантах пароизоляция стен дома должна обладать главным свойством – пропускать через себя пары влаги. Если данное условие той или иной заградительной системой не реализуется, то монтировать её бесполезно и даже вредно. Дом становится подобием душегубки. По этой причине простая плёнка для парников здесь не применима. Даже если её истыкать дырками она всё равно не сможет справиться с задачей отведения влаги. Это под силу лишь специальной многослойной мембране. Приобретая защитное полотно, узнать его основные свойства. Лучшая пароизоляция стен дома получается, когда для этого берётся многослойная мембрана. Она сочетает прочность полипропиленовой плёнки с высокой паропропускной способностью. Будет особенно хорошо, если такой материал имеет неодинаковую гладкость противоположных поверхностей. Установленная гладкой стороной к стене такая преграда будет задерживать водяные пары, заставляя их конденсироваться на микронеровностях. Любая пароизоляция должна работать по принципу ниппеля: выпускать наружу влагу, которая испаряется и задерживать тот пар, что хочет в виде конденсата осесть на утеплителе. Подобная защита от переизбытка влаги может монтироваться как снаружи, так и внутри помещения. В каждом из вариантов должна сохраняться одна и та же последовательность. Вначале идёт декоративная обшивка. Это может быть сайдинг снаружи или гипсокартонные панели внутри. Потом зазор. Следом располагается пароизоляция стен дома. Снова пустой промежуток. Только после этого приходит черёд утеплителя, который расположен вплотную к стене. В некоторых ситуациях зазор не обязателен. Но, как правило, выдерживать такое пустое пространство технологически необходимо. Для соблюдения равномерности такого промежутка используют обрешётку из бруса с боковой стороной от 25 до 50 мм. В случае с гипсокартоном такую роль может выполнить несущий оцинкованный профиль. Рулонные плёнки и мембраны укладываются внахлёст и скрепляются особой склеивающей лентой или скобами строительного степлера. Величина нахлёста и метод крепежа обычно указываются производителем изоматериала. Если точно следовать всем рекомендациям, то качественная пароизоляция стен дома будет гарантирована. А срок службы стенового утеплителя многократно возрастёт. Пароизоляция #8212 совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже. Схема пароизоляции стен деревянного дома. Пароизоляционный материал должен укладываться, а именно раскатываться на стену снизу вверх. Полотнища при этом должны укладываться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Закрепляться на стене они должны с помощью оцинкованного металла или деревянных реек. Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами: Крепятся они оцинкованными гвоздями или скобами обыкновенного строительного степлера. Чтобы избежать попадания влаги во внутрь помещения, нижнюю часть пароизоляционного материала крепят ниже базового уровня. Листы накладывают внахлест на 5 см, места стыков проклеивают специальной водонепроницаемой липкой лентой. Схема пароизоляции стен и кровли. Как правило, пароизоляционные материалы внутри помещения накладываются на перегородочные стенки, которые разбивают жилое пространство на зоны. Зачастую они покрыты звукоизоляционными материалами из стекловаты или минеральной ваты. Эти материалы накапливают влагу и теряют свои свойства. Именно поэтому необходимо размещать пароизоляционные материалы поверх прочих материалов. Пароизоляцию изнутри можно крепить деревянными рейками, которые предварительно должны быть обработаны антисептическими веществами. На перегородочные стены пароизоляция должна накладываться с обеих сторон. При этом нахлест не менее 2-3 см должен получиться на стыках. Еще нужно проследить, чтобы стыки с обеих сторон не совпали друг с другом и расстояние между ними составило более полуметра. Рекомендуется использовать фольгированную пленку, которая крепится блестящей, отражающей стороной наружу. Если вы решили обшить наружные стены дома сайдингом, о слое пароизоляции задумайтесь во время строительства каркаса. В данном случае также советуют воспользоваться фольгированной пленкой. Под низом обрешетки из дерева устанавливают пароизоляционные материалы. Монтируют каркас, все отверстия и стыки обязательно герметизируют специальным скотчем с влагостойкой поверхностью. На данном этане немаловажным моментом является предотвращение появления в дальнейшем плесени и грибка на стенах. Для этого все деревянные элементы, планки под обрешетку в том числе, обрабатывают антисептическими веществами. Вернуться к оглавлению Схема пароизоляции стены каркасного дома. Можно утеплять дом различными материалами, а защитить их от влаги сможет только пароизоляция. Устанавливать пароизоляцию в каркасном доме необходимо на внутренней стороне утеплителя, это поможет защитить предпоследние слои от проникновения влаги внутрь. В условиях умеренного или холодного климата этот способ считается самым действенным. После того как дом утеплен, монтаж мембраны или пленки в теории не составит никакого труда: при помощи скоб они крепятся к каркасным стойкам и обвязке, а их стыки проклеиваются водостойким скотчем. На практике множество строителей часто допускает несколько типичных ошибок, которые непоправимы в дальнейшем: Монтаж паронепроницаемого барьера необходим изнутри, под теплоизоляцией, иначе конденсат будет образовываться и скапливаться на мембране или пленке. Впоследствии конденсат попадет в утеплитель и приведет к потере его основных защитных качеств. Если рассмотреть классический каркасный пирог, то в идеале наружный слой должен быть выполнен из ветрозащитной мембраны, которая сможет беспрепятственно выпускать пары наружу. Дублирование пароизоляционного материала #8212 не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка. Схема пароизоляции фасада деревянного дома. В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного, запомните одно простое правило: наружная теплоизоляция в каркасном доме устанавливается под слоем утеплителя, а ветровая мембрана находится снаружи. Не забудьте про ветровой зазор. Самая распространенная ошибка #8212 некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри. Вернуться к оглавлению Начать утеплять дом из бруса или бревна с естественной влажностью необходимо с монтажа пароизоляции. Учтите тот аспект, что влажность дерева начинает изменяться на протяжении первого года эксплуатации. Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева: Первый вид деформаций может появиться на протяжении 5-7 лет после постройки. В итоге эти процессы приводят к нарушению герметичности стыков и пазов, в первую очередь эти проблемы относятся к деревянным домам, которые возводятся из простого бруса (пиленного) или из бревен ручной обработки или рубки. Могут быть использованы для устройства пароизоляции стен деревянного дома такие материалы, как: рубероид, алюминиевая фольга, диффузионные мембраны, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка. Вследствие дефектов в герметизации стен происходит прямое проникновение пара к слою утеплительных материалов, а далее преждевременная порча и размокание, появление грибков и плесени. Внутреннюю отделку стен выполняют, как правило, не дождавшись полного высыхания древесины. В итоге ограничивается доступ к стенам, и нет возможности устранить дефекты своевременно. Существует несколько способов решения этой проблемы. При строительстве одной из важнейших задач является защита конструкций от воздействия на них попадания влаги. Если заранее не предусмотреть защиту конструкций, могут возникнуть проблемы, связанные с повреждением структуры материала. Из-за попадания влаги могут развиться грибковые болезни, плесень и сырость #8211 это и есть результат несерьезного отношения при строительстве. Чтобы избежать этих неприятностей, и устраивается пароизоляция стен. Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома. Пароизоляция устраивается в помещениях с повышенной сыростью. Это может быть баня, отапливаемый подвал и помещения, находящиеся ниже уровня земли, в которых и появляется сырость. В таких помещениях происходит испарение, которому необходим путь выхода, и им являются стены и потолок. Образование паров и испарений процесс постоянный и поэтому влажный климат начинает разрушать материал конструкций, что может привести к непоправимым последствиям. По этим причинам и следует устанавливать пароизоляцию, которая будет нести защитную функцию стен и потолка от проникновения в них влаги. Чтобы приступить к укладке пароизоляции, необходимо провести ряд необходимых подготовительных работ: Вернуться к оглавлению Раньше материал не приходилось подбирать, так как кроме рубероида и пергамина выбора больше не было. Сегодняшние строительные рынки позволяют выбрать различный материал: Свойства и область применения пароизоляционных материалов. Она выпускается в 2-х видах: Рулонную пароизоляцию устанавливают по следующей схеме: Рекомендуемые виды утеплителя. Если монтируется листовая пароизоляция, то для начала необходимо изготовить профилированный каркас. В него впоследствии вкладывают листы материала. Крепление производят саморезами, а места стыковки обтягивают ПВХ пленкой или изоспаном. Главное, во время монтажа пароизоляции не перепутать, какой стороной размещать материал. Парозащитный слой укладывают так, что внутренняя его сторона соприкасается с конструкцией. При укладке материала необходимо делать нахлест (если полотна отдельные) примерно в 100 мм. Впоследствии полотна проклеиваются скотчем в местах примыкания с дверными и оконными проемами, стараясь не натягивать пленку, так как при перепадах температур может нарушиться ее целостность. В связи с этим при креплении необходимо оставлять запас в 2-3 см. Вернуться к оглавлению Схема устройства пароизоляции под сайдингом. При обивке наружных стен сайдингом о пароизоляции нужно позаботиться во время установки каркаса. Наружная пароизоляция стен обычно выполняется из фольгированной пленки, и крепят ее отражающей стороной снаружи. Материал укладывают снизу обрешетки, изготовленной из дерева. Как каркас будет смонтирован, места стыков и отверстий герметизируются водоотталкивающим скотчем. Деревянные планки, применяемые для изготовления обрешетки, обрабатывают антисептическими составами, что избавит конструкции от грибковых поражений. Вернуться к оглавлению После возведения можно обезопасить деревянный дом от пропитывания влагой следующими способами: Если ждать естественную усадку древесины, то пароизоляционный материал не нужен. По истечении 2-х лет дом осядет, после чего начинают обшивку теплоизолирующим материалом, обработанным гидрофобизированными составами. После этого стены будут дышать, но такой дом не будет долговечным. Выполняя наружную пароизоляцию, укладывают ее между стеной и утеплительным слоем. Соблюдая все правила укладки, необходимо между стенами и мембраной оставить промежуток для вентиляции. Чтобы обеспечить в доме и промежутке постоянный температурный режим, в зазоре сверху и снизу устанавливается продух, также он не дает возникать конденсату. Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома. Необходимо помнить, что наличие пароизоляции стен не должно устраиваться прямо на деревянную основу, так как на поверхности дома будет скапливаться влага. Она будет накапливаться и пропитывать дерево, что в дальнейшем приведет к плесени и грибковым образованиям. А также ухудшатся теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Еще один недостаток этого способа #8211 ухудшается микроклимат внутри дома, так как стены совершенно не дышат. Но, несмотря на свои минусы, этот метод применим как для новых построек, так и для старых. Проводя внутреннюю пароизоляцию помещения, применяют тонкую полиэтиленовую пленку или мембранную. Мембрану или пленку легко заменить на фольгированный материал. При его укладке отражающую поверхность устраивают в сторону воздушного пространства. В таком виде уменьшается процесс теплоотдачи. Такая изоляция может использоваться, если впоследствии будет проводиться укладка кафеля. Преимущества внутренней пароизоляции: Пароизоляция – это не прихоть, а необходимость в конструкции совершенно любого дома. Ее наличие позволяет избежать немало проблем, среди которых появление на стенах плесени и грибка. Монтаж пароизоляционной пленки легок и не требует особых навыков. Необходимо лишь тщательно подготовить поверхность, выбрать на строительном рынке необходимые материалы для работы и произвести их установку с учетом некоторых особенностей, описанных далее. При укладке пароизоляционного материала на стены он должен раскатываться снизу вверх. При этом полотнища укладываются в горизонтальном, а не вертикальном положении. Крепятся к стене они при помощи деревянных реек или профилями из оцинкованного металла. Среди наиболее распространенных пароизоляторов выделяют: Отвечая на вопрос, в какую сторону должен быть повернут материал, независимо от его типа ответ будет одинаковым – внутренней стороной к утеплителю. Крепится он скобами из строительного степлера или оцинкованными гвоздями. Нижняя часть материала должна располагаться ниже базового уровня – это позволит избежать попадания из-под нее влаги внутрь помещения. Листы накладываются внахлест на 3-5 см, а места стыков закрываются специальной водонепроницаемой лентой . Как правило, внутри помещения пароизоляционные материалы накладываются на перегородочные стены, разбивающие на зоны жилое пространство. Очень часто они покрываются звукоизоляционными материалами из минеральной ваты или стекловаты, которые быстро накапливают воду и теряют свои свойства. Следовательно – поверх необходимо размещать пароизоляционные листы. Внутри помещения пароизоляцию лучше крепить деревянными рейками, обработанными антисептическими веществами. Накладывается она с обеих сторон перегородочных стен. На стыке должен получиться нахлест не менее 2 см. Нужно следить, чтобы с обоих сторон стыки не совпадали друг с другом, а расстояние между ними составляло более полуметра. Оббивая стены дома наружным сайдингом, о пароизоляционном слое необходимо задуматься на этапе строительства каркаса. Рекомендуется использование фольгированной пленки. которая крепится отражающей стороной наружу. Слой пароизоляционного материала устанавливается под низом деревянной обрешетки. Смонтировав каркас, все стыки и отверстия необходимо герметизировать специальным влагостойким скотчем. Не менее важным моментом на данном этапе является обработка деревянных планок под обрешетку антисептическими веществами – это предотвратит образование грибка и плесени . Обустраивая деревянный дом, добиться результата, чтоб дерево не пропитывалось влагой, можно несколькими способами: В первом случае пароизоляционные материалы не потребуются. Спустя год-два произойдет естественная усадка древесины, после чего дом можно обшить теплоизолятором с гидрофобизированной обработкой (плотность – 90-150 кг/м. куб.). Стены смогут дышать, сохраняя благоприятный микроклимат. но подобная конструкция будет недолговечна. Второй способ – выполнить наружную пароизоляцию. Размещается она между стеной и утеплителем. При этом между стеной и мембраной, удерживающей влагу, необходимо организовать вентилируемый зазор до 5-6 см, соединенный внизу и вверху продухами. Последние будут обеспечивать постоянно одинаковую температуру в помещении и зазоре, не давая образовываться конденсату. Необходимо учесть, что пароизоляционный материал снаружи ни в коем случае не укладывается напрямую на деревянную стену, так как на его поверхности может начать образовываться конденсат. Вода будет оседать на дереве, накапливаться, вызывая образования грибка, плесени. потерю теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Недостатком такого способа пароизоляции является ухудшение микроклимата внутри помещения, так как стены практически не дышат естественным путем. Но данный метод подходит как для новых, так и старых деревянных построек. Третий способ – провести пароизоляцию изнутри. Как правило, для этого используется самая простая полиэтиленовая пленка (толщина от 0,1 мм) или специальная мембрана. Необходимо позаботиться о том, чтобы пароизоляционный слой цокольного и чердачного этажа был единым целым. Вместо мембраны или пленки можно использовать специальный отражающий фольгированный материал. Отражающая сторона должна быть обращена в сторону воздушного зазора. В этом случае уменьшается коэффициент теплоотдачи. Данный способ особенно приемлем, если в последующем будет проводиться плиточная отделка. Преимущества внутреннего утепления деревянных стен очевидны: Но, несмотря на весомые преимущества, подобная герметизация не позволит дышать стенам естественным путем, ухудшится микроклимат. В каркасном доме пароизоляцию необходимо устанавливать на внутренней стороне утеплителя, чтобы защитить последний от проникания внутрь влаги. В условиях холодного или умеренного климата данный способ и вовсе является самым действенным . Процедура монтажа пленки или мембраны в теории не составит никакого труда: они при помощи скоб крепятся к обвязке и каркасным стойкам, а стыки заделываются влагостойким скотчем. Но на практике часто допускаются три типичные, но непоправимые в дальнейшем ошибки: Паронепроницаемый барьер необходимо устанавливать изнутри под теплоизоляцией, иначе будет образовываться конденсат на защитной пленке или мембране, который в последствие буде собираться в утеплителе, приводя к потере его основных защитных свойств. Если рассматривать классический каркасный пирог, самым наружным слоем должна стать ветрозащитная мембрана, способная беспрепятственно пропускать пары наружу. Не менее типичной ошибкой является дублирование пароизоляционного материала в каркасном пироге. С одной стороны, в этом нет ничего нелогичного – утеплитель надежно защищен от влаги. Однако пароизоляционный материал удерживает влагу не на все 100%, таким образом, часть ее будет все-таки попадать внутрь пирога, но не будет уходить обратно. В подобной ситуации создаются идеальные условия для образования грибка или плесени – утеплитель быстро утратит свои свойства. Чтобы всего выше вышеописанного не допустить, достаточно запомнить одно простое правило: в каркасном доме наружная теплоизоляция устанавливается под слоем утеплителя, а снаружи – ветрозащитная мембрана. Необходимо также позаботиться о ветровом зазоре. Третья, и самая распространенная ошибка – проведение некачественных работ. Нужно следить, чтобы были заклеены все дыры, надежно проклеены стыки – иначе не стоит напрягаться и отказаться от пароизоляции вовсе. В заключении Независимо от типа строения и его назначения, укладка пароизоляционного материала – необходимый этап. Без него конструкция будет впитывать в себя влагу, внутри начнется образование грибков и плесени, разрушение структуры материалов. Но самым главным предназначением пароизоляционных материалов является защита утеплителя, влага из которого естественным путем практически не удаляется и спустя несколько лет он начинает терять свои свойства. Как сделать качественную пароизоляцию пола. Особенности проведения работ и лучшие матераилы. Источники: http://1poteply.ru/montazh/steny/paroizolyaciya-iznutri.html, http://vsyaizolyatsiya.ru/paro/sten-svoimi-rukami.html, http://teplovizor-spb.ru/paroizolyatsiaosnovny-e-oshibki Комментариев пока нет! postrojkin.ru Пароизоляция — совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже. Схема пароизоляции стен деревянного дома. Пароизоляционный материал должен укладываться, а именно раскатываться на стену снизу вверх. Полотнища при этом должны укладываться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Закрепляться на стене они должны с помощью оцинкованного металла или деревянных реек. Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами: Крепятся они оцинкованными гвоздями или скобами обыкновенного строительного степлера. Чтобы избежать попадания влаги во внутрь помещения, нижнюю часть пароизоляционного материала крепят ниже базового уровня. Листы накладывают внахлест на 5 см, места стыков проклеивают специальной водонепроницаемой липкой лентой. Схема пароизоляции стен и кровли. Как правило, пароизоляционные материалы внутри помещения накладываются на перегородочные стенки, которые разбивают жилое пространство на зоны. Зачастую они покрыты звукоизоляционными материалами из стекловаты или минеральной ваты. Эти материалы накапливают влагу и теряют свои свойства. Именно поэтому необходимо размещать пароизоляционные материалы поверх прочих материалов. Пароизоляцию изнутри можно крепить деревянными рейками, которые предварительно должны быть обработаны антисептическими веществами. На перегородочные стены пароизоляция должна накладываться с обеих сторон. При этом нахлест не менее 2-3 см должен получиться на стыках. Еще нужно проследить, чтобы стыки с обеих сторон не совпали друг с другом и расстояние между ними составило более полуметра. Рекомендуется использовать фольгированную пленку, которая крепится блестящей, отражающей стороной наружу. Если вы решили обшить наружные стены дома сайдингом, о слое пароизоляции задумайтесь во время строительства каркаса. В данном случае также советуют воспользоваться фольгированной пленкой. Под низом обрешетки из дерева устанавливают пароизоляционные материалы. Монтируют каркас, все отверстия и стыки обязательно герметизируют специальным скотчем с влагостойкой поверхностью. На данном этане немаловажным моментом является предотвращение появления в дальнейшем плесени и грибка на стенах. Для этого все деревянные элементы, планки под обрешетку в том числе, обрабатывают антисептическими веществами. Схема пароизоляции стены каркасного дома. Можно утеплять дом различными материалами, а защитить их от влаги сможет только пароизоляция. Устанавливать пароизоляцию в каркасном доме необходимо на внутренней стороне утеплителя, это поможет защитить предпоследние слои от проникновения влаги внутрь. В условиях умеренного или холодного климата этот способ считается самым действенным. После того как дом утеплен, монтаж мембраны или пленки в теории не составит никакого труда: при помощи скоб они крепятся к каркасным стойкам и обвязке, а их стыки проклеиваются водостойким скотчем. На практике множество строителей часто допускает несколько типичных ошибок, которые непоправимы в дальнейшем: Монтаж паронепроницаемого барьера необходим изнутри, под теплоизоляцией, иначе конденсат будет образовываться и скапливаться на мембране или пленке. Впоследствии конденсат попадет в утеплитель и приведет к потере его основных защитных качеств. Если рассмотреть классический каркасный пирог, то в идеале наружный слой должен быть выполнен из ветрозащитной мембраны, которая сможет беспрепятственно выпускать пары наружу. Дублирование пароизоляционного материала — не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка. Схема пароизоляции фасада деревянного дома. В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного, запомните одно простое правило: наружная теплоизоляция в каркасном доме устанавливается под слоем утеплителя, а ветровая мембрана находится снаружи. Не забудьте про ветровой зазор. Самая распространенная ошибка — некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри. Начать утеплять дом из бруса или бревна с естественной влажностью необходимо с монтажа пароизоляции. Учтите тот аспект, что влажность дерева начинает изменяться на протяжении первого года эксплуатации. Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева: Первый вид деформаций может появиться на протяжении 5-7 лет после постройки. В итоге эти процессы приводят к нарушению герметичности стыков и пазов, в первую очередь эти проблемы относятся к деревянным домам, которые возводятся из простого бруса (пиленного) или из бревен ручной обработки или рубки. teplomonster.ru Для того чтобы стены, крыша и теплоизоляция помещения были надежно защищены от негативного влияния влаги, проникающей изнутри помещения, с целью предупреждения оседания конденсата, принято использовать укладку пароизоляции кровли и стен. Монтаж пароизоляции помогает предупредить проникновение частичек воды в теплоизоляцию помещения и способствует продлению срока эксплуатации всей конструкции крыши. В качестве изоляционного слоя используется мембрана, представляющая собой нетканое полипропиленовое полотно, или пароизоляционная пленка. На строительном рынке можно встретить пароизоляционные материалы импортные и отечественного производства, наиболее популярными среди сертифицированных пароизоляционных пленок являются: Изоспан, Строизол, DELTA, Tyvek и другие. Монтаж пароизоляционного слоя при утеплении скатной кровли выполняется с внутренней стороны, непосредственно на утеплитель. Пароизоляционные полотна раскатываются горизонтально, начиная снизу крыши обязательно внахлест. При этом запасы по каждому стыку должны составлять как минимум 15 см. Герметичность пароизоляционного слоя достигается при помощи оклеивания линий стыков специальным скотчем. Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала создается обрешетка из металлопрофиля или реек. Зазор между пароизоляцией и отделочным материалом должен составлять около 50 мм. Более подробную схему укладки пароизоляции при различных типах утепления кровли смотрите на рисунке ниже. При необходимости установить пароизоляцию стены изнутри помещения, слой пароизоляционного материала располагается с обеих сторон теплоизоляции по аналогии с пароизоляцией крыши. 1. Внутренняя стена и отделка 2.Рейка для крепления пароизоляции 3. Пароизоляция 4. Утеплитель Пароизоляция снаружи дома укладывается на стену с учетом нахлеста и других необходимых мер, сверху нее слой утеплителя и ветрозащита, которая крепится контррейкой и закрывается наружной обшивкой с зазором в 40-50 мм. При выполнении пароизоляционного слоя в банях и саунах, для которых характерны достаточно высокие температуры, рекомендуется использовать фольгированную пленку, изготовленную на основе крафт-бумаги. Полотнища пароизоляционного материала располагаются под декоративной отделкой, для крепления используют деревянные реечки. Фольгированная сторона материала должна смотреть внутрь. Зазор между слоем пароизоляционного материала и внутренней обшивкой должен составлять около 5 см. Стыки полотнищ проклеивают термостойкой лентой. stroimsvoidom.comПароизоляция для стен деревянного дома. Пароизоляция стен наружных стен
Пароизоляция стен дома
Условия
Материалы
Монтаж
Пароизоляция для стен деревянного дома | Стены
Правильная пароизоляция стен
Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри
Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри
Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме
Технология пароизоляции стен
Для чего применяется пароизоляция?
Подбор материала для пароизоляции
Виды пароизоляции и методы укладки
Пароизоляция под сайдинг
Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома
Инструкция по монтажу пароизоляции стен
Какой стороной крепить пароизоляцию
Правильная пароизоляция стен изнутри
Пароизоляция под сайдинг
Пароизоляция стен деревянного дома изнутри или снаружи
Пароизоляция стен каркасного дома
Пароизоляция стен изнутри и снаружи дома
Правильная пароизоляция стен
Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри
Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри
Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме
схема монтажа изнутри и снаружи
Схема монтажа при утеплении скатной кровли
Схема укладки на стенах изнутри и снаружи
