Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Автоматические ворота относятся к преграждающему оборудованию. Они выполняют функции контроля и ограничения доступа людей и автотранспорта на любые территории, от частных домов и гаражей до заводов и режимных объектов. Такие ворота позволяют управлять доступом в ручном, автоматическом режиме и под контролем системы контроля и управления доступом (СКУД). По применению ворота бывают Конструкции автоматических ворот: Распашные ворота. Самый традиционный вариант ворот, дополненный управляемым приводом. Представляют собой две створки, закреплённые шарнирно на петлях (шпугах) к вертикальным элементам проёма и приводимые в движение рычажным приводом, электрическим или электрогидравлическим. К достоинствам таких ворот можно отнести возможность изготовления полотна из самых разных материалов, например, из древесины. Шпуги для красоты возможно выполнить в виде кованых элементов, такими же элементами украсить и сами ворота. Это аргумент в пользу выбора распашных ворот на объектах, требующих определённой эстетики — гостиницы, рестораны, офисы с соответствующей архитектурой, базы отдыха и т.д. Распашные ворота Плюсы распашных ворот: Минусы: Откатные (раздвижные, консольные) ворота — представляют собой одиночное (в консольных) или двойное (в раздвижных) полотно, отъезжающее в сторону параллельно стене. На полотне крепится рельс, а на консольной балке над проёмом — ролики, по которым оно отъезжает в сторону. Полотно приводится в движение мотор-редуктором, входящим в зацепление с зубчатой линейкой. Откатные ворота Плюсы: Минусы: Эти ворота появились на рынке сравнительно недавно и до сих пор являются скорее оригинальной дизайнерской «фишкой», чем широко распространённым продуктом. Конструктивно состоят из перекрывающихся ламелей, которые в закрытом состоянии свободно свисают вниз, а при открытии ворот поднимаются, заходя друг за друга подобно складывающемуся вееру. Пока изготавливаются главным образом под заказ. Плюсы: Минусы: Имеют сплошное полотно площадью во весь проём, которое при открытии ворот поднимается, а затем по специальным направляющим принимает горизонтальное положение под потолком. Такие ворота хороши тем, что не занимают места в проёме и по бокам от него, они отлично подходят даже для небольшого гаража. Конструкция имеет дополнительные механизмы, позволяющие открыть эти ворота даже при отсутствии электропитания — газлифты, торсионные пружины. Полость между листами полотна обычно заполняется пенополиуретаном для шумо- и теплоизоляции. Используются в качестве промышленных ворот или гаражных. Плюсы: Минусы: Относятся к категории гаражных либо промышленных. Створка секционных ворот разделена на горизонтальные секции, шарнирно соединённые между собой. Они открываются путём поочерёдного перемещения секций в пространство притолоки помещения подобно подъёмно-поворотным, однако конструктивно проще. Такие ворота удобны надёжны, весьма эстетично и современно выглядят. Есть возможность ручного открытия при отсутствии питания. Как и подъёмно-поворотные ворота, секционные крепятся к потолку. Поэтому при выборе необходимо произвести замеры высоты притолоки и просчитать нагрузочную способность потолка и элементов крепления конструкции. Секционные гаражные ворота Плюсы: Минусы: Являются более прочной разновидностью автоматизированных ролет, но свободны от некоторых присущих им недостатков. Как и у ролет, полотно рулонных ворот состоит из горизонтальных металлических ламелей, сворачивающихся в рулон при намотке на вращающийся барабан. Однако сами ламели изготавливаются не только в обычном, но и в утеплённом и антивандальном варианте. Утеплённые ламели имеют полость, заполненную вспененным полиуретаном, а шарнирные соединения бывают дополнительно закрыты эластичным материалом, например, силиконом или стеклотканью. Антивандальный вариант имеет стальные ламели, которые намного прочнее и жёстче алюминиевых. Рольворота тоже можно открыть вручную после разблокировки замка. При отсутствии достаточного места внутри здания рольворота можно разместить и снаружи. Рулонные ворота Плюсы: Минусы: Ориентировочный выбор оптимальных ворот лучше всего делать на этапе проектирования объекта. Тогда вам будет предоставлена полная свобода в выборе, не ограниченная заданными параметрами помещения или территории. Для готового же объекта первое, на что надо обратить внимание — на требования к габаритам и наличию места для установки ворот, а для подвесных конструкций — ещё и к прочности перекрытий, на которых они будут крепиться. Например, иногда при недостаточной прочности потолков и большой массе ворот приходится по пролёту наваривать сплошную металлическую обвязку с опорой на стены или фермы, что значительно удорожает монтаж и возможно лишь при наличии достаточного пространства по высоте. Из описанных выше свойствах ворот понятно, какие варианты подойдут для въезда во двор, какие — для гаража или промышленного помещения. Надо учесть и климатические особенности, и требования к теплоизоляции, чтобы зимой не «отапливать улицу» за свой счёт. Вносят свой вклад и требования к безопасности. Для объектов повышенной секретности надо выбирать самые взломоустойчивые ворота с возможностью контроля доступа централизованным контроллером или сервером СКУД. Антивандальные варианты понадобятся и владельцам гаражей на дачных участках, где люди бывают лишь периодически. Но даже это не отменяет необходимости применения систем охранной сигнализации и/или видеонаблюдения. Профессионалы компаний, специализирующихся на поставке и монтаже автоматических ворот, всегда помогут вам определиться в выборе, исходя из вашей конкретной ситуации. Начинают подготовку прежде всего с изучения проекта и резервирования места под выбранную вами конструкцию ворот. Если это раздвижные ворота, нужно обеспечить возможность свободного проезда створки вдоль стены, если распашные — расчистить и выровнять пространство перед или за воротами, в зависимости от того, внутрь они будут открываться или наружу. Необходимо также предусмотреть место для установки привода и подвести к нему необходимые коммуникации — провода питания и/или передачи сигналов. Для секционных, рулонных и подъёмно-поворотных ворот могут понадобиться дополнительные закладные элементы на крыше помещения, например, пластины, к которым изнутри будут крепиться шпильками либо болтами конструкции ворот. Если подготовка к монтажу ворот требует работ с бетоном, монтаж начинают только после его окончательного отверждения. Монтаж начинают с разметки и закрепления несущих конструкций. Раздвижные ворота: крепят к стене или фермам консольную балку, затем укрепляют на ней ролики. Точность и горизонтальность установки контролируют уровнем. После проверки навешивают на ролики рельс, к которому крепят полотно ворот. Проверяют свободу перемещения полотна в проёме. Затем устанавливают привод и зубчатую линейку, подключают провода, разблокируют привод и проверяют правильность перемещения полотна. Подают питание на привод, проверяют работу ручного управления и убеждаются в правильности работы механизма. Затем устанавливают в нужных местах концевые датчики так, чтобы один из них срабатывал в полностью открытом положении, а второй — в полностью закрытом. ВНИМАНИЕ! При регулировке концевиков необходимо учитывать инерцию полотна! Виды и порядок монтажных работ могут отличаться для ворот разных моделей. Распашные ворота монтируют обычно так: крепят петли, шпуги либо их ответные части к несущим конструкциям проёма, затем устанавливают и закрепляют одну створку в вертикальном положении (подкладывают опору — кирпичи, брус и т.д.), после чего крепят к ней петли. Проводят ту же операцию для второй створки, крепят привод, подключают к нему коммуникации, затем соединяют его рычагами со створками полотна. Разблокируют привод, убеждаются в правильности открытия-закрытия ворот, затем привод переводят в автоматический режим, подают питание и проверяют работу привода в этом режиме. Монтаж секционных и подъёмно-поворотных ворот — работа достаточно сложная и ответственная, неточности и несоблюдение последовательности операций могут привести к их неработоспособности. Поэтому монтаж таких ворот лучше доверить специалистам. В любом случае, нужно внимательно изучить инструкции производителя, ведь конструкции и параметры этих ворот весьма разнообразны, универсальных рецептов здесь не существует. В общих чертах процесс тот же: крепят несущие конструкции, к ним всю остальную механику. Полотно также может крепиться и перед, и после механизма, как это предусмотрено изготовителем. Рольворота в монтаже обычно достаточно просты. К стене и/или потолку крепится основание барабана, затем закрепляют по бокам направляющие, а потом устанавливают на место барабан, пропустив край полотна в их пазы. Монтируют механизм, проверяют его свободную работу в ручном режиме, затем подсоединяют привод, подают на него питание и контролируют бесперебойную работу в автоматическом режиме. Веерные ворота обычно монтируют представители фирмы-изготовителя либо сами «народные умельцы». Этот вид изделий у нас пока мало распространён, и каждый экземпляр имеет свои конструктивные особенности. Элементы индикации (сигнальные лампы) монтируют и подключают последними. Необходимо обеспечить их прямую видимость как изнутри, так и снаружи ворот. Иногда приходится докупать дополнительные сигнальные лампы. Некоторые ворота оборудуются датчиками безопасности, необходимыми для предотвращения закрытия ворот при нахождении в проёме транспортного средства. Их также необходимо подключить к плате управления привода. Работу автоматических раздвижных ворот проверяют, как сказано выше, сначала в разблокированном режиме привода. ВНИМАНИЕ! Попытки открыть ворота вручную без разблокировки привода могут привести к поломке механизма и выходу привода из строя! Затем на привод подаётся питание и проверяется работа от ручного пульта управления или выключателей внутри блока привода, при их наличии. Обычно приводы, срабатывающие от пульта радиоуправления, необходимо «обучить» распознавать определённое количество пультов. Как это сделать, описано в руководстве по эксплуатации. Типовая процедура — внутри привода замыкается перемычка или нажимается кнопка, индикация мигает, показывая готовность. Затем на пульте нажимают указанную кнопку или последовательность, индикатор сигнализирует приём команды либо ошибку. Если команда принята, привод начинает реагировать на команды с пульта. При наличии датчиков безопасности их также надо проверить и при необходимости отрегулировать согласно инструкции производителя. Затем при наличии сетевого контроллера налаживается связь, устанавливаются адреса устройств и проверяется прохождение команд. sigadoma.ru С развитием технологий строительства и производства для частных домовладений приходят новые идеи и конструкции, появляются устройства, используемые ранее только в промышленном секторе и объектах государственного значения. Речь идет об очень интересной откатной системе ворот, избавляющей хозяев от необходимости открывать и распахивать неудобные распашные створки классических конструкций. Кроме неудобства в обращении, громоздкие створки распашных воротных конструкций «съедают» приличный кусок придомовой территории или пространства перед воротами. Если свободного места во дворе не хватает, есть смысл построить ворота своими руками по одной из наиболее компактных и удобных в обращении схем: Монтаж откатных систем требует высокой культуры сборки и тщательной подгонки и регулировки всех узлов, но полученные преимущества с лихвой перекрывают затраты времени и сил. Откатные конструкции разделяют на консольные схемы и роликовые ворота на колесах. Несмотря на внешнюю схожесть, системы имеют конструктивные отличия в способе поддержки переднего края подвижной панели. В консольных вариантах створка висит «в воздухе» во время всего времени перемещения подвижной части воротной конструкции, с момента контакта с роликовым подхватом замка на столбе. Как правило, по такой схеме строятся невысокие и легкие консольные ворота с небольшим вылетом подвижной панели. Роликовые варианты выполняются по схеме с поддерживающим колесом, устанавливаемым на нижней балке подвижной части ворот. Использование колеса позволяет выполнить перекрывающую проезд панель сколь угодно массивной и высокой, но при этом придется регулярно очищать ото льда и грязи направляющую опорную планку, уложенную в бетонное основание. Чаще всего раздвижные роликовые колесные схемы применяются для проезда с шириной более четырех метров, например, территория промышленного объекта или автопарк, где постоянно курсирует грузовая и строительная техника. Для домашнего варианта откатных ворот больше подойдут консольные конструкции, простые в изготовлении и надежные в использовании. В основе конструкции консольных ворот используется стандартный принцип «задвижки». По сути, вся конструкция состоит из четырех узлов: Важно! Устройство консольных воротных конструкций не сложнее любых других типов ворот, но прежде чем собирать своими руками, следует разобраться в устройстве консольных систем промышленного изготовления. Наиболее важной частью конструкции консольных ворот является электромеханический привод, состоящий из электродвигателя с планетарным редуктором и приводной шестерней, и зубчатой рейки, закрепленной на нижней несущей балке подвижной панели. Вся конструкция привода устанавливается на массивном бетонном основании, армированном стальным прутом. Зачастую конструкцию привода с бетонной «подушкой» выносят ближе к «карману» ворот, чтобы не создавать помех для движения автомобиля. Подвижная часть конструкции изготавливается в виде панели или рамы, установленной на роликах. При подаче сигнала на закрытие электромотор через редуктор приводит в движение зубчатую планку, и панель плавно выезжает из «кармана» ворот по роликовым опорам до соприкосновения с ловушками –фиксаторами, расположенными с противоположной стороны. Конструкция основания консольных ворот несколько отличается от привычных распашных или складных схем. Все устройство делится на две основные части: управляющую и принимающую. В конструкцию первой половинки входит неподвижная часть ворот или забора, образующая с электрическим приводом, столбчатой опорой и направляющими планками так называемый «карман» — место, куда заезжает подвижная панель при открытии проезда. Вторая часть представляет собой столб с упорами- фиксаторами. Его функция — захватить и зафиксировать панель в неподвижном состоянии. Специфика работы воротной конструкции требует изготовления под первой половинкой мощного бетонного основания, компенсирующего опрокидывающий момент, возникающий при открытии створок. Для этого изготавливается бетонная подушка, армированная стальным прутом, глубиной не менее полутора метров и длиной около двух метров, как показано на схеме и фото. При заливке раствора в бетонное основание подушки необходимо уложить закладной элемент, изготовленный из швеллера №20 с арматурными стойками. После этого можно выкладывать из кирпича или отливать из бетона вертикальные несущие столбы на высоту будущей воротной конструкции. В процессе постройки столбов с внутренней стороны закладываются усиливающие металлические пластины. Для нормального функционирования ворот конструкцию потребуется дополнить сигнальной системой и схемой из двух фотоэлементов, управляющих положением подвижной створки ворот в закрытом и открытом состоянии. Проводку необходимо уложить по схеме, приведенной на фото. Чуть более сложным,чем укладка проводки, является изготовление подвижной рамы с балансиром. Чертеж рамы приведен ниже. Каркас подвижной панели сваривается из профилированной трубы 60х40 мм по указанным размерам. Чтобы увеличить жесткость рамы, внутри по периметру трубы сначала приваривается трубчатый профиль меньшего сечения 30х20 мм, и устанавливаются диагональные подкосы. Как сделать роликовую опору можно узнать на видео: В некоторых случаях специалисты рекомендуют изготовить подвижную панель на ворота из уголка своими руками, а потом обварить толстым профилем 60х40 мм. В этом случае на раме получается готовая привалочная плоскость из полок уголка, на которую легко можно закрепить облицовку из профнастила или листового железа. После сварки раму подвергают обработке пескоструйкой или наждаком, обрабатывают антикоррозионным составом и красят автомобильной эмалью под цвет ворот и забора. В нижней и верхней части столба потребуется установить запоры на ворота своими руками, на которые крепятся дужки для навесных замков. При этом специалисты рекомендуют верхний запор оснащать щеколдой, а замок вешать на нижний стопор. Верхний запор относительно просто открыть руками, а вот к нижнему замку дотянуться из-за ограды практически невозможно. Если на участке недостаточно места для установки обычных распашных или современных откаточных воротных систем, можно воспользоваться оригинальной конструкцией складных или раздвижных ворот. Оба варианта позволяют максимально экономить место внутри участка и территорию перед проездом, что особенно важно, если проезжая часть дороги проходит практически вплотную к воротам. Конструкция работает по принципу гармошки- соединенные между собой дверными петлями отдельные панели. Каждая панель представляет собой сварную раму из профилированной трубы размером 60х20 мм или уголка с шириной полки не менее 50 мм. На верхней и нижней торцевых поверхностях рам приваривают направляющие штифты или оси, с помощью которых панели устанавливаются в две направляющие планки проема ворот. Рамы панелей изготавливают сваркой на сбитом из досок коробе- кондукторе. Таким образом, можно добиться максимального совпадения всех панелей по размерам и форме. Остается соединить панели дверными навесами и установить на направляющие планки. Одну из панелей, чаще всего крайнюю слева или справа, изготавливают в виде двойной рамы. Делается это для навешивания дверей калитки, как на фото. Для этого сначала на внутренней поверхности профилированной трубы каркаса приваривают дверные навесы, после чего устанавливают сваренную заранее раму калитки и фиксируют расположение ответных половинок на каркасе дверей. Каркасы секций или панелей чаще всего облицовывают профнастилом или поликарбонатом, материал принципиально на работу ворот не влияет. Остается покрасить и установить запоры. Как и все сложные приводные механизмы, откатные ворота требуют постоянного ухода и обслуживания. Если заклинивший привод распашных воротных конструкций достаточно просто отключить, и вручную открыть створки, то для откатных, особенно тяжелых колесно- роликовых систем сделать ручное открытие без дополнительных механизмов достаточно затруднительно. Консольные воротные конструкции промышленного изготовления, кроме датчиков препятствия и нагрузки, имеют встроенный дополнительный механизм ручного привода. При отсутствии электроэнергии или несрабатывания автоматической системы управления в механизм просто вставляется ручной ворот, и ворота открываются проворачиванием рабочей шестерни. Поэтому при проектировании привода своими руками есть смысл предусмотреть такой вариант открытия дверей в зимнее время. bouw.ru Самостоятельная установка и изготовление ворот дело не из простых, однако, если знать как это правильно сделать, то вполне по силам даже человеку в стройке не искушённому. Как сделать распашные ворота, как установить их правильно, точно, надёжно и своими руками, Вы можете узнать на этой странице.Содержание1. Изготовление ворот своими руками. 1.1 Инструменты и материалы, необходимые для работы. 1.2 Изготовление и установка стоек для ворот. 1.3 Изготовление каркаса ворот.2. Обшивка ворот профлистами.3. Вопросы об устройстве ворот.
Сразу оговоримся, самостоятельно изготовить декоративные ворота из деталей кованных или соответствующим образом изогнутых, для неспециалиста вряд ли будет реально. Необходимо дорогостоящее оборудование, оснастка, приспособленные помещения, а главное немалый опыт. Такие ворота лучше покупать уже готовые. Самостоятельно, в домашних условиях можно изготовить простые ворота с металлическим каркасом, обшитым профилированными листами. Основные составляющие части ворот — это стойки, на которые с помощью шарниров (навесов) крепятся полотна. В качестве стоек подойдёт прокатный профиль, к примеру, швеллер № 10-12 (номер швеллера определяет расстояние между наружными плоскостями полок в сантиметрах), либо профильная труба квадратного сечения 100х100 мм с толщиной стенки 3 мм или больше. Что бы ворота хорошо открывались, понадобятся навесы, их можно приобрести готовые, либо заказать, если есть такая возможность. Так же понадобятся воротные шпингалеты. И петли для навески замка, если будет использоваться навесной. Начинаем работу с изготовления стоек. Если используем трубу, закрываем её сверху стальной накладкой от попадания внутрь воды. Снизу привариваем пяту размером 250х250 мм, и два куска арматуры перпендикулярно друг другу, в качестве анкеров, что бы стойка надёжно держалась в бетоне. Привариваем навесы. Теперь стойки нужно забетонировать. Для установки достаточно ям глубиной 60, сечением 30х30 см. На дно ямы укладываем слой бетона, толщиной 6-10 см. Стойку фиксируем, распирая камнями, временными распорками. Ямы заполняем бетоном на щебне фракции 5 — 20 мм несколько выше уровня земли. Стойки должны быть установлены строго вертикально, на одинаковой высоте по горизонту. Пока бетон будет набирать прочность, займёмся изготовлением каркаса. Выполним его из прямоугольной профильной трубы 30х50. Помимо трубы нам понадобится листовая сталь толщиной 2,5-3 мм, для накладок. Размечаем трубу, нарезаем на отрезки нужной длины, соединяем на сварке. Шов особого качества ни к чему, достаточно, что бы он был надежен. Немного потренировавшись, Вы вполне сумеете выполнить эти работы самостоятельно, тем более, варить нужно будет в основном горизонтальным швом. Для сварочных работ достаточно электродов диаметром 3 мм. В крайнем случае, придётся пригласить помощника, владеющего навыками сварщика. Сборку производим по следующей схеме: раскладываем детали, «прихватываем» их сваркой, так, чтобы при необходимости можно было разобрать, срезав прихватки с помощью УШМ, выполнить подгонку и соединить снова. Когда остов собран, хорошо провариваем стыки, затем усиливаем их, накладками листовой стали. Привариваем вторую часть навесов к полотнам ворот, таким образом, чтобы, когда полотна будут навешены, зазор между низом полотна и землей был около 5-8 см. Распашные ворота своими руками Вы почти сделали. Осталось установить замок, задвижки, окрасить конструкции масляной краской за два раза (о том как правильно красить металл можно узнать по ссылке). Наконец, обшить ворота профилированными листами (оцинкованными либо окрашенными). Ворота можно несколько усложнить, сделав встроенную калитку. Мы узнали, как сделать распашные ворота. Подобным же образом, можно выполнить всё ограждение участка. Такая защита привлекательно выглядит, достаточно долго служит. А преодолеть её, несмотря на кажущуюся лёгкость и «субтильность», не так то просто. Тонкий выступающий край листов прорежет даже брезентовые перчатки, при попытке злоумышленника перелезть через забор. Как сделать забор Вы можете узнать в других материале нашего сайта. Конечно, известно, любой замок «от честных людей», специалист преодолеет самую изощрённую защиту. Так и «супер шпионы» у нас стадами не ходят! Задать вопрос можно тут или в комментариях. chonemuzhik.ru Во время строительства забора мы установили два металлических квадратных столба с шириной грани 8 см на расстоянии 3 м 40 см друг от друга. Такой промежуток позволит без проблем заехать на участок даже крупногабаритной машине. Садовым буром с диаметром шнека 13 см пробурили два отверстия на глубину 1,5 метра, Перед этим мы купили квадратную трубу длиной 6 м на рынке и болгаркой распилили её на 2 равные части. Покрасили 1,5 м серой краской по металлу, ту часть, которая будет в земле – обработали мастикой. Чтобы внутрь не попадала влага от природных осадков, к каждому столбу приварили металлические квадратные крышки. Чтобы створки распашных ворот повесить на столбы, нужно сделать петли. В строительном магазине мы купили 4 гаражных петли в виде бочонка. Приварив пластины к петлям, очистим их болгаркой от наплывов металла и просверлим в пластине, которая будет крепиться на каркасе по 5 отверстий, в той, которая будет приварена к столбу – одно отверстие. Теперь нужно нарезать элементы для каркаса распашных ворот своими руками. От изготовления декоративного забора у нас осталось несколько деревянных брусков с шириной грани 5 см. Так как расстояние между стойками у нас равно 340 см, получается, что каждая створка будет сделана шириной 170 см, высота каркаса равняется 120 см. Отрежем электролобзиком 3 бруска длиной 160 см и 4 бруска длиной 120 см. Чтобы они были гладкими, обработаем их электрорубанком Снова займёмся петлями. Возьмём два бруска длиной 120 см и на пару саморезов прикрутим к ним по 2 штуки на расстоянии 20 см от краёв. Здесь важно не перепутать левые с правыми. Чтобы нижние части петель не падали на землю, закрепим их изолентой. Снимите брусок с нижней части петли, зацепите на ней массу от сварочного аппарата и приварите сначала верхнюю, потом нижнюю части. Перед этим надо открутить крайние доски от забора, чтобы они не подгорели. После сварки наплывы металла зачистим болгаркой. Опять займёмся изготовлением распашных ворот своими руками. Сделаем каркас для левой створки. Разложим бруски на ровной поверхности в виде прямоугольника и длинными саморезами (10 см) соединим их между собой. Чтобы дерево не лопнуло, в местах крепления предварительно просверлим дрелью с тонким сверлом отверстия. Чтобы каркас не изменял прямоугольную форму, в каждом углу прикрутим по упору, сделав их из таких же брусков длиной 50 см. Углы упоров срежем под 45 градусов. Возьмём петли, прикрутим их к каркасу распашных ворот на 5 саморезов и повесим его на левую стойку. Теперь нужно закрыть створку и замерить расстояние от неё до правого столба. Замок на распашных воротах мы сделали на их внутренней стороне. Решили, что он будет навесным. Для того, чтобы повесить проушины для замка, приложим их к каркасу распашных ворот и обведём карандашом. Стамеской аккуратно вырежем выемку. Так же сделаем и на втором бруске. После этого прикрутим проушины на 3 самореза. Теперь между крайними тесинами деревянного забора натянем шнурку, закрепив её в верхних точках степлером, и измерим расстояние до земли. Нарежем такой длины доски, шириной 10 см, из которых мы строили забор. Отшлифуем их наждачной бумагой, обработаем антисептиком и покрасим Акватексом. В завершении прикрепим изнутри металлическую задвижку. Для открытия створок снаружи повесим на равном расстоянии друг от друга две декоративные чугунные ручки, которые мы приобрели на блошином рынке. С ними ворота смотрятся ещё интереснее. Вот так мы сделали на своём дачном участке распашные ворота своими руками. stroimzanovo.ruКак сделать ворота своими руками. Веерные ворота своими руками
Выбор и монтаж ворот
Виды автоматических ворот
Ворота веерного типа
Подъёмно-поворотные ворота
Секционные ворота
Рулонные (рольворота)
Выбор ворот
Подготовка к монтажу ворот
Монтаж ворот
Проверка работоспособности, настройка контроллеров
Ворота своими руками
Выбираем, как сделать ворота только своими руками
Строим консольные ворота своими руками
Особенности устройства ворот
Строим основание и опоры под консольные ворота
Установка проводки и сварка рамы консольных ворот
Ворота гармошка своими руками
Заключение
Как сделать и установить распашные ворота своими руками
Изготовление ворот своими руками
Начнём с изготовления ворот. В зависимости от назначения, ворота могут быть выполнены из дерева или металла, глухими или решётчатыми.Инструменты и материалы, необходимые для работы
Для работы Вам понадобится приспособление для резки металла – угловая шлифовальная машина (УШМ или, в просторечии «болгарка»). Лучше всего подойдёт модель, рассчитанная на круг 180 мм. Кроме того, понадобится сварочный аппарат. Ясно, что такие инструменты есть не у каждого, придётся одалживаться или тратиться на их покупку. Впрочем, нужны они будут на день, от силы два. Помимо отрезных кругов по металлу, для зачистки неровностей швов, снятия фасок, купите зачистной круг.Изготовление и установка стоек для ворот
Изготовление каркаса ворот
Обшивка ворот профлистами
Листы крепим с помощью заклёпок. Для этого используем особые клещи. Что бы облегчить работу, сначала прихватываем листы к остову шурупами-саморезами (с пресс-шайбой, по металлу, с буром на конце). Собственно, можно использовать только саморезы, это проще, быстрее, но заклёпки надёжнее. Листы располагаем вертикально. Толщина металла, из которого они изготовлены должна быть самое меньшее 0,75 мм. Элементы ворот приведены на рисунке 1.Вопросы об устройстве ворот
Распашные ворота своими руками
Не так давно на своей даче мы сделали деревянный забор. Люди заходят на территорию через калитку, а вот для въезда автомобиля было решено сделать распашные ворота. Так же, как и калитку, строить мы их будем из дерева, чтобы выдержать единый стиль с забором. Как сделать распашные ворота своими руками, вы узнаете из этой статьи.
вставили в них железные стойки и забетонировали, перемешав мелкий щебень с цементным раствором. Чтобы столбы стояли на одной высоте, мы выровняли их с помощью гидроуровня, закрепив его на каждом и совместив метки на колбах. 
Высота столбов над землёй у нас получилась 1,5 м.ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ СВОИМИ РУКАМИ
Чтобы их приварить к столбам, сначала к самим петлям нужно приварить по 2 металлических пластины. Их мы отрезали от куска металла толщиной 3 мм, размером 6 на 4 см. Электросваркой приварили их к бочонкам, одну пластину справа сверху, вторую — слева снизу. Петли на левом столбе будут открываться в другую сторону, чем на правом. Та часть, которая со штырьком, будет привариваться к стойке, вторая часть – прикручиваться к каркасу. Поэтому, чтобы не перепутать, сначала отделите правые петли от левых, всё хорошо проверьте, только потом приступайте к сварке. 
и отшлифуем болгаркой с насадкой для шлифования, как мы делали при изготовлении полки для посуды. 
Возьмём брус с левыми и прислоним к месту, где будем их приваривать. На этом этапе нам потребуется помощник. Попросите его подержать брусок с петлями, а сами проверьте вертикаль уровнем и обведите карандашом место сварки. 
Потом возьмите дрель с тонким сверлом и просверлите отверстия в стойке через дырочку на петле, которую мы сделали раньше. Место сварки зачистите наждачной бумагой, металл должен быть без краски. Чтобы петли при открытии створок не задевали о столб, сделайте между ними зазор, подложив под петлю небольшую шайбу. Теперь надо прикрутить петли к столбу на один саморез по металлу, сначала верхнюю, потом нижнюю. 
Наденем брусок от каркаса распашных ворот и проверим его на открытие-закрытие. Точно так же приварите петли к правой стойке. Когда металл остынет, закрасим место сварки серой краской. Вторые части петель открутим от бруса и тоже покрасим. 
КАРКАС РАСПАШНЫХ ВОРОТ
Середину каркаса для прочности тоже укрепим бруском. 
Обработаем конструкцию антисептиком, когда он высохнет, покрасим её Акватексом, под цвет забора. 
Именно такой длиной минус 1 см нарежем 3 бруска. Можно было отрезать 6 брусков сразу на 2 воротины, но мы сделали так, как сделали. Изготовим вторую створку для распашных ворот своими руками точно так же, как делали первую, покрасим её и повесим на столб. Каркас распашных ворот готов. 
После того, как краска высохнет, обошьём ими каркас для распашных ворот. Сначала одну створку, следом – вторую. 
Закрепим доски на каркасе с тем же промежутком, который мы установили на заборе. Прикрутим к забору тесины, которые мы сняли перед сваркой. Для красоты закрепим на распашных воротах большие декоративные петли, чтобы они были в одном стиле с калиткой. Распашные ворота, которые мы сделали своими руками, готовы. 
Чтобы створки распашных ворот не качались под ветром, сделаем небольшие упоры. Возьмём два прута арматуры диаметром 8 мм, на расстоянии 5 см от края прорежем их наполовину болгаркой и загнём на угол 90 градусов. 
С внутренней стороны распашных ворот прикрутим на одной вертикальной линии по две угловые проушины для замка и вставим в них упор из арматуры. Откроем створки максимально широко и опустим упоры до земли. В месте соприкосновения арматуры с землёй забьём в грунт небольшой обрезок полудюймовой трубы, чтобы он не мешал открытию распашных ворот. Так же сделаем и со вторым упором. Теперь, когда ворота будут открыты, опустим упоры в трубу, створки будут прочно закреплены и не откроются от напора ветра во время движения автомобиля. 
На финальном этапе электролобзиком обрежем верхнюю часть досок, придав распашным воротам плавность линий. Чтобы изгибы были симметричные, надо с помощью карандаша и рулетки сделать отметки через определённое количество тесин. Лобзиком срежем лишнее, не снимая досок с прожилин. Только используйте пилку с мелким шагом, чтобы рез был чистым. Место среза не забываем покрасить лаком.
