Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.
Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.
Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.
Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.
Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.
Обсада и окосячка — ставим двери, окна в деревянном доме. Обсада в деревянном доме
что это такое, разновидности, стоимость и монтаж
Что такое обсада и как она работает
Окосячка выполняет следующие функции:
Предупреждает смещение простенков между проемами;
Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.
Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.
Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:
По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.
Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:
По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.
Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).
Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.
Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.
Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.
Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.
Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.
Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.
Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.
Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:
Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.
Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.
Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка.
Материал окосячки |
Цена в рублях за п.м. |
Черновой короб |
|
Массив сосны |
500-1500 (в зависимости от технологии изготовления) |
Чистовой короб |
|
Массив сосны |
800-1800 |
Клееная сосна |
1100-2000 |
Клееная лиственница |
1500-2500 |
Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.
Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.
Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:
80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.
Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.
Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.
К естественным относятся:
Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
Смещение простенков между проемами сруба;
Искривление сруба и его стен;
Разрушение стеклопакета;
Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
Такие же нарушения при открывании дверей.
Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с компаниями специализирующимися на остеклении загородных домов, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.
Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.
m-strana.ru
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Содержание статьи
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
В проеме выбирается паз или делается шип
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Из чего состоит обсадная коробка
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Чертежи замков обсады/окосячки
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обсада в закладной брус
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Тоже повторяем снаружи
Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Эти наплывы надо убрать
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Сделали паз
Это — боковины
Так он выглядит почти установленным
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
Паз резали фрезером
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Уже готовые и пока нет четверти
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Нижний замок
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Добиваемся минимальных щелей
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Форма шипа и ответной части вверху
Другой ракурс
Так все выглядит в сложенном состоянии
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
Шлифуем
Вот окончательный вариант
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Наносим слой герметика
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Верхнюю часть поставить не удалось
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Установленная обсадная коробка
baniwood.ru
Содержание статьи:
Обсада, как видно из рисунка, представляет собой классическую оконную коробку, которая сделана из четырех или трех досок весьма внушительных габаритов. Такая коробка установлена внутри проема. Смыслом такой конструкции является то, что она независима от подвижек стены по вертикали и свободно размещена в проеме, кроме того, не крепится к брусу никакими приспособлениями (ни саморезами, ни гвоздями).
При помощи чего держится обсада? Если посмотреть на рассматриваемую конструкцию сбоку, то можно увидеть отверстия, называемые пазами. Они располагаются в стойках с боковых сторон. Пазы насаживаются на шипы с торцах бревен дома.
Отметим, что применение пены при герметизации зазоров по периметру не является целесообразным. Пена при высыхание дает сильную прочность что мешает равномерной усадке.
Таким образом, вместе пены в таких конструкциях, можно увидеть такие материалы, как пакля, льноватин, иной утеплитель мягкого свойства. Особое внимание следует обратить на большой зазор, который располагается сверху над обсадой. Размер такого отверстия рассчитан на возможную усадку бревен бруса в максимальном показателе.
Ведь, как известно, по истечению некоторого срока после возведения красивого загородного дома из такого материала, как дерево, зазор компенсационного назначения уменьшится до минимального размера. Тем не менее, верхнее бревно в виде бруса не придавит и, тем самым, не станет деформировать обсаду, но при условии правильных расчетов специалистов. Несмотря на это, многие строители, даже при верных и четких расчетах, на усадку дома обращают пристальное внимание.
Главное – чтобы не повредилась пластиковая конструкция. В особенности, если речь идет не о работе специалистов высокой квалификации, а о такой самостоятельной деятельности, как окосячка своими руками.
Определенное неудобство в установке окон в доме из дерева вызвано тем, что такое сооружение, как правило, имеет большую степень усадки. В этой связи, при установке оконной конструкции необходима дополнительная, которая являлась бы компенсатором усадки. Для того чтобы решить проблему с усадкой загородного дома, существует такая конструкция, которая называется окосячка в деревянном доме другими словами это — оконные и дверные проемы. Она имеет основное предназначение – компенсация деформации дома из дерева и исключение влияния таких негативных процессов на стекло.
деревянного бруска
В настоящее время существует два варианта установки такой конструкции, как окосячка в деревянном доме.
Современные технологии принесли в мир такой нужный и необходимый материал, как кленовая обсада. Отметим основные качества такой конструкции, которые в настоящее время почти не имеют аналогов среди конструкций сходного предназначения. Поэтому, предпочитают пользоваться именно ею при осуществлении отделочных работ, осуществляемых после строительства сооружения. Итак, что касается окосячки в деревянном доме, которая называется клееной, это готовый материал. Он превосходит по своему качеству обсаду из дерева, которая является простой и незамысловатой. Последняя обычно применяется в постройках из дерева. Кроме того, клееная обсада удобна и тем, что не требует специфических навыков и усилий на ее установку.
Клееная обсада производится в условиях завода с учетом всех особенностей неблагополучного климата. Гладкая поверхность, отполированная самым идеальным образом, стандарт европейского качества и красивая отделка, выгодно отличают данный материал от схожих ему по назначению. Таким образом, обсада является необходимой конструкцией для деревянного дома. В том случае, если хозяин дома проигнорировал ее установку, то владельца помещением ждут большие проблемы. Дело в том, что усадка сооружения в преимущественном порядке происходит по вертикали. И, если грубо поставить окно без применения обсады, то с истечением времени, часть оконной конструкции сверху начнет надавливать на оконную раму всем своим весом. Есть вероятность, что такое положение приведет к определенным проблемам: оконная конструкция начнет плохо работать, например, открываться и закрываться. С течением времени можно будет увидеть щели, расположенные между брусками или бревнами (в зависимости от того, из какого материала сложен дом).
profibrus.ru
В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 — 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.
Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.
Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип — это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее...
Итак, имеется вот такой проем:
Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:
Бензопилу в руки и выпиливаем проем:
Вот так выглядит во всю красу :)
Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:
На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! :)
Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25 :
сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:
Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:
Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:
Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:
Осталось совсем чуть-чуть :) вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:
общий вид
слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки
Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.
Вот такую дверь я поставил:
Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.
Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):
Установил окна:
Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.
Для эстетики установил обналичник на входную дверь
Следующим этапом сделаю обналичники на окна
Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.
citylifeout.ru
Все элементы деревянного дома постоянно меняются, древесина высыхает и сокращается в объеме, уменьшается высота стен и их толщина. В домах из клееного бруса эти изменения менее значительны. Усадка деревянного дома длится до 6 лет, и этот процесс зависит от множества факторов.
Поэтому с установкой окон лучше не спешить и в идеале заняться этим процессом через 3 года после установки сруба и кровли. Срубу под крышей именно в нагруженном состоянии нужно простоять около 3 лет. Повторюсь, исключением являются дома из клееного бруса. Будете вы выдерживать такие сроки или нет, вопрос вашего терпения. Метод установки окон в деревянном доме один, с применением обсады, но имеет несколько вариантов.
Перед тем как вставить окно, нужно в оконный проем установить оконную коробку или обсаду (обсадный узел, окосячка).
Обсадка или обсадная коробка – это конструкция, которая предохраняет от перекоса и заклинивания окно, придает дополнительную жесткость проему по периметру окна. Она может быть черновой и чистовой.
Черновую обсадку (окосячку) используют в домах, в которых планируется дополнительная отделка стен снаружи и изнутри. Для ее устройства используется бруски 50*50 мм и доски 50*150 (200) мм, либо брус 150*100 мм из древесины хвойных пород.В домах из оцилиндрованного бревна и клееного бруса дополнительная отделка не требуется, в них обсадка является элементом чистовой отделки, поэтому для ее изготовления используются более качественные материалы, такие как цельный массив, или клееный из дерева хвойных пород. Клееный считается самым надежным.Черновая обсада состоит из четырех элементов:
Боковые вертикальные части окосячки крепятся по системе шип — паз, могут быть Т — образного профиля или П — образного профиля.
При Т — образном профиле в торцевой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, а вертикальный элемент обсады имеет сечение:
Схема установки Т — образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А — утеплитель, Б — сечение боковой части обсады с шипом
При П — образном профиле в боковой части оконного проема формируется шип шириной 50 мм, на шип крепится боковая часть обсады с сечением
Схема установки П — образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А — утеплитель, Б — сечение боковой части обсады с пазом
В подоконнике и вершнике вырезаются замки. Вершник вставляется с небольшим натягом на боковые части обсады, в которых для него выбирается четверть (ложе).
Существует несколько способ соединения вершника, подоконника и боковых частей окосячки, все они основаны на способе соединения с использования шипа и паза (четверти), который образует замок между элементами. Получается жесткая, но плавающая конструкция.
Между обсадой и верхней горизонтальной частью оконного проема оставляется компенсационный зазор, его величина должна быть рассчитана на максимальную усадку дома, которая возможна на момент монтажа окосячки.Все элементы обрабатываются антисептиком (шип или паз, торцевые части оконного проема, элементы обсады). Между торцевой частью стены дома и обсадой прокладывается утеплитель (льноватин или джут), дополнительно он закрепляется степлером. Верхний зазор так же утепляется льноватином или джутом с внешней стороны и с внутренней, сверху закрепляется паро и гидро изоляционная лента, которая не пропускает влагу к утеплителю. Дополнительно лента фиксируется степлером.
На нижнюю поверхность оконного проема, под подоконник прокладывают два слоя льноватина или джута, между ними ветрозащитная пленка.Пластиковые или деревянные рамы крепятся к окосячке с наружной стороны саморезом диаметром 5 мм, они прижимают раму по всей плоскости окна.Зазоры с наружной стороны дома нужно тщательно утеплить. Применять монтажную пену для этих целей не желательно. Так как пена при высыхании становится очень твердой и будет мешать усадке дома.Некоторые установщики окон все же используют монтажную пену, ее разрешается применять при установке пластиковых окон, но только в комплекте с пароизоляционными материалами. Лучше уж использовать акриловый герметик, если зазоры очень большие. Самый лучший вариант — это тщательная конопатка зазоров с последующей защитой гидроизоляционной лентой. Главная цель — исключить попадание влаги на утеплитель.
Далее крепятся наличники и устанавливаются отливы.
Отличается тем, что используется в домах, не предусматривающих дополнительную отделку фасада и внутреннего интерьера дома. Имеет Г — образный профиль и изготавливается в столярных мастерских из дерева хвойных пород, из массива или из клееного материала. Клееные прочнее, но стоят дороже. Для производства оконной коробки требуются точные станки, поэтому лучше доверить эту операцию профессионалам, а не выполнять своими руками.
В торце боковой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, в него вставляется усадочный брусок сечением 50*50. Высота вставленного бруска должна быть короче высоты паза на величину расчетной усадки. Величина расчетной усадки зависит от времени выполнения операции по установке окон. Лучше не спешить с этим процессом и вставлять окна, когда основная усадка сруба уже состоялась, тогда и запас на величину расчетной усадки будет минимальным. Так делали наши предки и это правильно.Далее торцы и брус обрабатываются антисептиком, если обработку позволяет выполнить сезон проведения работ.Оконная коробка (обсада) крепится на саморезы к бруску с торцевой части оконного проема. Они надежно обеспечивают фиксацию окосячке, и не препятствуют усадке стены дома, которая проходит вдоль бруска.
Схема установки оконной коробки в деревянном доме из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, А — внутренняя часть коробки, Б — внешняя часть коробки. Профиль оконного блока может быть пластиковый и деревянный
Для герметичности конструкции используется резиновый уплотнитель, который крепится к оконной коробке при ее изготовлении. Резиновые шипы, которые есть на конце уплотнителя, обеспечивают его надежную фиксацию в конструкции коробки.
Наружная и внутренняя часть оконной коробки зажимают между собой оконный блок, который может быть как деревянным, так и пластиковым. Дополнительно внутренняя часть окосячки фиксируется на саморезы.
Между верхней частью оконного проема и вершником оконной коробки остается компенсационный зазор, который тщательно проконопачивается. Так же тщательно проконопачиваются боковые зазоры или щели между оконной коробкой и оконным проемом. С наружной части их желательно проклеить гидроизоляционной лентой, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель (джут или льноволокно). Закрываются все зазоры и щели наличниками. И обязательно устанавливаются отливы.
Если правильно выдержать технологию, то в процессе усадки дома ни пластиковое, ни деревянное окно не деформирует и не перекосит.
И еще немного полезной информации.
woodgoodhs.ru
Дом из дерева, безусловно, имеет массу положительных характеристик. Но существуют в его эксплуатации и определённые нюансы, которые следует учитывать. Например, он постоянно будет меняться в габаритах – то «садиться», то приподниматься. Поэтому стандартное крепление окон и дверей не подходит для такого типа строения. Необходима установка особых элементов – обсадных коробок, к которым крепятся оконные рамы и дверные полотна.
Обсада и окосячка — это слова-синонимы. Обсадой в деревянном доме называют короб по периметру проёмов, который держится исключительно за счёт силы трения и препятствует деформации стен при неизбежной усадке постройки.
При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.
Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.
Специалисты выделяют три типа обсадных коробок:
Форма обсады, выдержавшая проверку временем. Это крепкий, надёжный изначальный вариант, использовавшийся в качестве окосячки в деревянных домах.
По трудозатратам и расходным материалам это наиболее дорогая разновидность обсады. В торцах проёма делают шип – направляющую для короба. В вертикальных стойках вырезают пазы, вершник прикрепляют к боковинам с помощью саморезов, а порог или подоконник – специальными деревянными гвоздями.
Принцип монтажа сходный с П-окосячкой, но выполняется наоборот: в коробе вырезается жёлоб по параметрам заранее подготовленного шипа на боковинах. Верхняя и нижняя доски крепятся по аналогии с предыдущим методом.
Установка такой окосячки оконных и дверных проёмов в деревянном доме уместна в цельный брус толщиной 10–15 см с обязательным соединением частей окосячки с пазом в стене. Качественная Т-окосячка изначально имеет в основе шип.
Это неполноценная обсада по Т-типу. Закладной брусок в основном используют на этапе сборки сруба, чтобы не допустить перекосов проёмов. По окончании строительства к брусу с помощью саморезов крепят широкую доску, а к ней уже раму.
Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.
Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.
Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:
Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.
По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:
Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.
dvernoiguru.ru
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Содержание статьи
Виды окосячки
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
В проеме выбирается паз или делается шип
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Из чего состоит обсадная коробка
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Чертежи замков обсады/окосячки
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
Черновая обсада или в закладной брусок
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обсада в закладной брус
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов
Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Тоже повторяем снаружи
Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Эти наплывы надо убрать
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Сделали паз
Это — боковины
Так он выглядит почти установленным
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
Паз резали фрезером
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Уже готовые и пока нет четверти
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Нижний замок
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Добиваемся минимальных щелей
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Форма шипа и ответной части вверху
Другой ракурс
Так все выглядит в сложенном состоянии
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
Шлифуем
Вот окончательный вариант
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Наносим слой герметика
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Верхнюю часть поставить не удалось
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Установленная обсадная коробка
Источник
highlogistic.ru