Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Конечно, построить каркасный дом своими руками непросто. Это не щитовая технология, где дом буквально собирается из четырех готовых стен. Каркасные дома требуют проекта, особенно, если вы планирует строение в два этажа или стремитесь к сложной архитектуре – башенки, многоуровневая крыша, пристройка под баню или гараж. Пошаговая инструкция и предложенные видео, как построить каркасный дом, помогут вам разобраться, как не допустить ошибок на главных этапах. Каркасный дом: пошаговая инструкция для самостоятельной постройки Прежде, чем начать строить каркасный дом своими руками, рассмотрим его конструкцию и особенности. В этом поможет приведенная схема: В разрезе ваш дом будет выглядеть так: 1,2,3 Система вентилируемого фасада4 Гидроветрозащитная мембрана5 Листовой материал OSB-36 Евровагонка7 Фанера8 Пароизоляционная мембрана9 Гидроизоляция10 Балка каркаса11 Черновой пол12 Черепной брусок13 Вентиляционное отверстие14 Обвязочный брус15 Теплоизоляция16 Гипсокартон17 Стойка каркаса По сути, схема строительства ничем не отличается от других вариантов: подготовка – фундамент – пол – стены – перекрытия/крыша – утепление – отделка. Особенности каждого этапа, а также пошаговая инструкция на каркасный дом своими руками с видео ниже. Подготовительный этап Перед началом строительства производится выбор места на участке, оценка почвы, подбор проектных решений (тип фундамента, архитектура строения, материалы). Многие думают, что если строишь каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция, а тем более проект, не нужны. Это не так. Даже если вы не привлекаете специалистов, предварительный расчет и составление сметы необходимы – это поможет определить затраты и составить план работ. Мы делимся сметой реально существующего проекта двухэтажного каркасного дома нашей компании. Можете использовать его как ориентир при выборе материалов и подготовке своего проекта под каркасный дом с нуля: Обустройство фундаментаКак мы упоминали, требования к фундаменту каркасного дома ниже, так как нагрузка на него меньше из-за относительной легковесности стеновой конструкции. Наиболее распространенными являются: Раствор для заливки фундамента можно замешивать на месте или заказать доставку готового. Верхняя грань, которая будет соприкасаться с древесиной, должна иметь гидроизоляцию для защиты конструкции стен. Оптимальный вариант мастика на основе битума. Более дешевый – рубероид.Пример заливки фундамента под строительство каркасных домов на видео поможет понять последовательность работ и оценить сроки.Пошаговая инструкция для желающих построить каркасный дом своими руками. Как построить каркасный второй этаж своими руками пошаговая инструкция
Каркасный дом своими руками
Технология каркасного дома является одной из самых доступных для самостоятельного строительства. В отличие от кирпичных и даже брусовых коттеджей, строительство каркасного дома обходится не только дешевле с точки зрения материалов, но и проще в части организации процесса. Главными плюсами в пользу каркасных домов являются:
Наименование Вид материала и работ КАРКАС Наружные стены Стойки сечением 45х140 мм. Обшивка каркаса снаружи листами OSB-3 толщиной 9 мм. Вентилируемый фасад Брусок сечением 40х40 мм. Межкомнатные перегородки Стойки сечением 45х90 мм, 45х140 ммПаро-гидроизоляционная мембрана. Балки перекрытия Кровельная система Стропильный брус 40х200 мм, контробрешетка 40х40мм, обрешетка 25х100 мм. Защита каркаса Обработка деревянных элементов балок и брусков перекрытия первого этажа, а также обвязки фундамента либо ростверка. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Наружные стены Гидро-ветроизоляционная мембрана,базальтовый утеплитель (50х600х1200 мм) с укладкой слоем толщиной 150 мм.Паро-гидроизоляционная мембрана. Межкомнатные перегородки Базальтовый утеплитель (50х600х1200 мм).Паро-гидроизоляционная мембрана. Пол первого этажа Гидро-ветроизоляционная мембрана.Базальтовый утеплитель (50х600х1200 мм) с укладкой слоем толщиной 200 мм.Паро-гидроизоляционная мембрана.Основание под утепление OSB-3, толщиной 9 мм. Межэтажные перекрытия Паро-гидроизоляционная мембрана;Базальтовый утеплитель (50х600х1200 мм) с укладкой слоем толщиной 100 мм. Чердачное перекрытие (потолок второго этажа) Гидро-ветроизоляционная мембрана;Базальтовый утеплитель (50х600х1200 мм) с укладкой слоем толщиной 200 мм.Паро-гидроизоляционная мембрана; Высота потолка 1-го этажа Не менее 2600 мм. Высота потолка 2-го этажа Не менее 2500 мм. Покрытие полов 1-го и 2-го этажей Доска шпунтованная 36 мм. Наружная отделка фасада(на выбор) Вариант 1. Виниловый сайдинг. Наличник по периметру окна, отлив коричневого цвета по периметру цоколя. Вариант 2. Деревянные панели сечением 140х16 мм под натуральный брус.Наличники по периметру окна, отлив коричневого цвета по периметру цоколя. Вентиляция чердака Жалюзи из дерева. Вентилируемая кровля Металлочерепица 0,5 мм. Входная дверь Стандартный блок размером 2060х960 мм. Окна По выбору Лестница Из доски сечением 40х200 мм.
ПолМожет быть бетонным или деревянным. Бетонный применяется при плитном фундаменте. По сути, в роли пола первого этажа выступает сам фундамент.Деревянный пол более предпочтителен, поскольку теплее и комфортнее, но для его обустройства необходимо больше усилий. Вот основные этапы:
- Обвязка фундамента. Необходима для повышения жесткости пола и равномерного распределения нагрузки на фундамент. Крепится к лежням (укрепленным по верхней грани бетонного фундамента доскам или брусу), изготавливается из доски 150*500 мм.
- Установка лаг – опорных элементов дощатого настила пола. Лаги изготавливаются из аналогичной доски, установленной на ребро с шагом 40-60 см, если собираетесь монтировать прямой настил, и 30-35, если будете укладывать половую доску или паркет наискосок. При длине лаг более 150 см требуется поперечная балка, каждая лага должна быть прикреплена к ней.
- Утепление. Самый дешевый вариант – полистирол. Он не накапливает влагу, хотя и имеет ряд недостатков, главный из которых горючесть. Можно использовать базалит. Толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. Укладка производится секционно, на подбитые снизу лаг бруски, которые удерживают материал внутри «ячейки».
- Настил пола. Черновой пол настилается доской и покрывается фанерой, толщиной 15 мм. Далее выполняется отделка.
Важно! Древесина должна быть сухой, не иметь волн и дефектов. Перед настилом пола необходимо провести обработку антипиренами, водоотталкивающим составом и средствами от грибка.Пункты 3 и 4 выполняются в общем массиве работ по утеплению после завершения сборки каркаса дома.
Возведение каркасаКаркас дома собирается из стоек. Для внешних стен используется материал 45х140 мм, для внутренних перегородок – 45х90 мм. Можно использовать брус. Сборку можно проводить «по факту» – начать с угловых стоек и затем устанавливать промежуточные, закрепляя каждую сразу вертикально, стыкуясь к нижней обвязке, либо сначала собрать всю стену на полу, а потом поднять ее.
Стойки возле окон, проемов и дверей должны быть двойными для повышения несущей способности. При оформлении проемов под монтаж дверей и окон устанавливаются поперечные балки.
После установки всех стоек необходим монтаж укосов – это диагональные бруски, прикрепленные к стойке и верхней или нижней обвязке. Необходимы для повышения прочности конструкции. Если внешняя обшивка выполняется листовыми высокопрочными материалами, типа ориентировано-стружечной плиты, фанеры, укосы могут быть демонтированы после ее монтажа. Если наружная обшивка наборная (вагонка), раскосы не убираются.
После установки всех стен выполняется верхняя обвязка: прибивается доска 120-150 мм. Это необходимо для повышения жесткости конструкции. Для каркасного дома постоянного проживания рекомендуется обшить внешние стены ОДП, что также повысит прочностные характеристики конструкции и улучшит теплосбережение.
Перекрытия, крышаБалки перекрытия крепятся к верхней обвязке. Расчет схемы расположения зависит от наличия второго этажа: если он есть, балки будут большего сечения, а шаг их установки – меньше. Максимальное расстояние – 60 см.Самый простой и доступный для реализации вариант при самостоятельном строительстве – двускатная крыша. Каркас собирается из деревянных балок, монтаж начинается от угла. В качестве кровельного материла можно использовать ондулин, шифер, металлочерепицу и другие варианты по вашему усмотрению.
УтеплениеПри выборе утеплителя необходимо учитывать:
- теплосберегающие характеристики;
- стоимость;
- долговечность;
- безопасность.
На сегодня наиболее часто используются минеральные плиты – стекловата, базальтовая вата. При монтаже необходимо устройство пароизоляции с внутренней стороны и монтаж гидро-ветрозащитной мембраны с внешней. Это требуется для защиты от скопления конденсата и промерзания стен. Изнутри поверх утеплителя стены зашивают листовыми материалами – влагостойкой фанерой ГВЛ и другими.
ОтделкаВнешняя и внутренняя отделка дома – дело вкуса и бюджета. Но помните, чем качественнее утеплен фасад, тем теплее и долговечнее будет дом. Возможна отделка искусственным и натуральным камнем, оштукатуривание, облицовка вагонкой, панелями. При выборе любого из способов придерживайтесь рекомендаций изготовителя по производству работ.Обобщить сказанное о том, как построить каркасный дом своими руками поможет видео:
Экономика и экономияЕще одна инструкция, как построить каркасный дом – инструкция по методам удешевления строительства. Не секрет, что даже при неограниченном бюджете хочется не потратить лишнего и не переплачивать за материалы, которые имеют соизмеримые по качеству аналоги. Но экономить на всем подряд нельзя, есть вещи, от которых отказаться не получится.
Проект
Если вы хотите строить дом большой площади и более одного этажа, проект, хотя бы приблизительный, необходим – мы говорили об этом выше.Проект позволяет:
- рассчитать количество и стоимость материалов;
- обозначить места прохождения коммуникаций;
- определить тип отопления;
- сформировать планировку;
- определить потребность в наемных работниках, технике;
- установить сроки закупа материалов и выполнения работ.
Вы не обязаны уметь разрабатывать проект сами. Но вы можете его купить. Типовые проекты домов стоят недорого и содержат подробную документацию и даже расчет количества материалов.
ФундаментБез фундамента дом не построить. Также важно произвести хотя бы начальные изыскания и оценку почв для правильного выбора его типа. Выбирать только с точки зрения стоимости не стоит: если фундамент не выдержит, рухнет весь дом.
Инженерные сетиВода, свет, отопление, канализация – основные системы жизнеобеспечения каркасного дома. Порядок закладки коммуникаций, расчетные мощности оборудования, тип трубопроводов и изоляционных материалов изменять нельзя. Сумма затрат на сети может составить до 30% от стоимости проекта. Даже при замене на дешевые аналоги или упрощении схем вы сможете сэкономить не более 3%.При этом вы можете получить:
- риск промерзания магистралей;
- перерасход ресурсов на отопление;
- проблему вывода отходов.
На чем можно сэкономитьСпособы безопасно сэкономить есть. Они затрагивают не только «излишества», но и базовые составляющие строительства.Строительные материалыКак и любой другой товар, представлены в разных ценовых сегментах. При этом премиальные часто не превосходит аналоги по качеству, но берут красотой и звучным именем. Главное, на что надо делать упор при выборе стройматериалов – их сочетаемость и технические данные. Мы рекомендуем:
- покупать материалы у местных производителей при соразмерной их стоимости и показателях качества;
- отказаться от несертифицированных товаров, покупки с рук, материалов по очень низким ценам;
- покупать полный набор материалов для одной системы дома только у одного бренда и поставщика;
- расходники и фурнитуру для монтажа брать по рекомендации производителя;
- обращать внимание на эксплуатационные характеристики, такие как толщина, срок службы, давление, выбирая бόльшие показатели, а не меньшие цены.
Рабочая силаЕсли она своя – прекрасно. Но если вы не владеете всеми необходимыми навыками, потребуется найм. Допускается нанимать разные бригады для выполнения определенных работ. Одну для фундамента, другую – для настила кровли, третью – для отделки фасада и т.д.При этом необходимо следить за сроками, качеством выполнения работ, отсутствием воровства или подмены строительных материалов. Важно учитывать сроки: если у вас нет крутого навеса для материалов, а приближается межсезонье, лучше потратиться на бригаду, чем столкнуться с порчей древесины.
Упрощение формОтсутствие сложной архитектуры экономит от 10% стоимости строительства и до 100% ваших нервов. Мы уже говорили, что самостоятельно можно построить каркасный дом, но с учетом, что он максимально прост. Башенки, арки, панорамные крыши и прочие изыски значительно повышают стоимость и трудозатраты проекта.
Дизайн и отделкаСамый простой способ сэкономить – не делать шикарный ремонт внутри. Можно выполнить качественную подготовку по чистовой или даже скромный чистовой ремонт, а через два-три года привести все в порядок. А вот фасады лучше делать или сразу хорошие, или не делать вовсе. Монтажные работы стоят дорого, поэтому в этом моменте экономия сомнительна.
Каркасные дома под ключМомент, который вы должны оценить перед началом самостоятельного строительства – покупка готового каркасного дома «под ключ». Российский рынок в этой области достаточно развит, и компании предлагают не только красивые, но и доступные по стоимости дома.Заказывая все услуги от проекта до отделки фасадов в одной компании, вы получаете:
- гарантию точного исполнения проекта;
- минимальную стоимость материалов, доставки, строительства;
- соблюдение технологии и сроков работ;
- профессиональную бригаду, которая живет и питается за свой счет;
- ответственность застройщика за любые недочеты.
При выборе компании учитывайте разнообразие проектов, срок работы на рынке, наличие собственного производства, включая участок сушки древесины, доступность кредитных программ, гарантии.Предлагаем посмотреть видео, как строят каркасные дома профессионалы. Небольшой дом может быть возведен всего за месяц, а в двухэтажном коттедже вы сможете отметить новоселье всего через два. Слаженная поставка материалов, наличие необходимой техники и инструмента и опыт работы с проектами любой сложности может обеспечить только профессиональная команда.
Разница в стоимости при самостоятельном строительстве и заказе каркасного дома под ключ при отсутствии форс-мажора (порча материалов) составит не более 25 % для типовой постройки. Правильно оцените свои силы, сроки и потенциал и примите верное решение.Кстати, вы можете купить готовый дом и собрать его самостоятельно, если жажда творчества все же побеждает – некоторые компании предлагают скидки за проекты без монтажа.
www.mechtaevo.ru
пошаговая инструкция строительства и утепления
Содержание статьи
В проблеме, связанной с тем, чтобы построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция может сыграть большую, если не центральную и самую значимую роль. Подобные дома с полным основанием считаются одними из наиболее надежных, теплых и экологически чистых, в то же время недорогих и экономичных типов индивидуальных построек. Они очень распространены в странах северной Европы, Канаде и северных штатах США, поскольку достаточно хорошо подходят для сейсмически активных районов с холодным климатом. К тому же возведение такого дома не требует больших затрат труда и времени. Единственное, что стоит помнить при выборе такого типа дома, — это то, что длина одной его стены не должна превышать 10 м и он не должен иметь никаких скругленных внешних стен.
Подготовительные работы и устройство фундамента
Для начала нужно определиться с проектом будущего дома, то есть с его размерами и количеством этажей, и особенно с ориентировочной массой. Желательно, чтобы длина стены была кратна стандартным размерам листа ОСП (равному 125 на 250 см), это облегчит дальнейший процесс и сведет к минимуму количество неиспользованного материала. После этого нужно исследовать почву на участке, и исходя из этого выбрать тип фундамента. Он может быть столбчатым, ленточным или винтовым. Столбчатый или винтовой — несколько дешевле, но требует последующего утепления и отделки цоколя, к тому же в этом случае невозможно будет обустроить подвальное помещение под домом.
Поэтому для строительства каркасного дома наиболее надежным и долговечным будет ленточный фундамент. Глубина его закладки может быть небольшой, поскольку масса каркасного дома сравнительно невелика.
Достаточно подушки из 15 см песка и 10 см гравия калибром 2 см. После этого по всему периметру укладываются ряды арматуры сечением 12 мм и заливаются бетонным раствором так, чтобы образовалась бетонная лента толщиной 50 см и шириной 40 см. Для дома размером 6 на 10 м ленточный фундамент должен включать одну продольную и две поперечные перемычки. При этом доски на опалубку желательно брать 5 на 10 см, потому что впоследствии их можно будет снять и использовать для возведения стоек каркаса и их обвязки.
После того как щиты опалубки установлены по размеру фундамента, нужно не забыть для защиты от раствора проложить по всему ее внутреннему объему полиэтиленовую пленку. Только после этого можно вязать арматурный каркас. Для этого пруток сечением 12 мм нарезается на хлысты (12 по 9992 мм и 16 по 5992 мм), которые кладутся по 2 в ряд с поперечинами из отрезков по 32 см того же сечения (через каждые 40 см), затем скрепляется вязальной железной проволокой. К получившейся лестнице крепятся вертикальные отрезки прутка длиной 42 см, к ним крепится конструкция, аналогичная нижней. После этого можно заливать раствор песка с цементом, смешанный в пропорции 4:1, и выдержать его не менее 14 дней.
Сборка обвязки и чернового пола
Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает в качестве первого шага создания деревянного каркаса сборку обвязки. Перед укладыванием ее брусьев поверх фундамента необходимо положить слой гидроизоляции, проще всего для этого взять рубероид и уложить его двумя слоями. Нижняя обвязка является основанием всей каркасной конструкции. Она собирается из брусьев 20 на 20, 15 на 15 или 20 на 25 см. Они кладутся по всему периметру фундамента и по линиям будущих стен внутренних помещений, будучи предварительно покрыты антисептическим веществом.
Между собой брусья соединяются в полдерева вырезанными пазами и крепятся гвоздями длиной не менее 12 см. По углам дополнительно можно гвоздями длиной 5-6 см набить плоские металлические уголки. К фундаменту обвязка крепится анкерными болтами сечением 16 мм и длиной 300 мм, которые не менее чем на 10 см должны входить в толщу фундаментной плиты. Отверстия под них сверлятся в бетоне на расстоянии не более 2 м друг от друга. На брусья обвязки обязательно кладутся доски, перекрывающие места их стыковки. Они покрываются антисептиком и прибиваются гвоздями длиной 12 см.
После этого можно начинать класть черновой пол. Он кладется на лаги, в качестве которых можно положить доски сечением 5 на 15 см, или брусья 10 на 15 см. Эти лаги крепятся в вырубленные под них в брусьях пазы. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см. После этого на лаги набиваются продольные бруски, и можно настилать доски. Для этой цели доски можно взять и необрезные, что даст некоторую финансовую экономию. Затем пространство между лагами застилается пергамином, который крепят степлером, и поверх него кладется утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Далее на лаги стелются доски 4 на 15 см, которые нужно уплотнить с помощью клиньев или скоб.
Возведение каркасной конструкции
Перед сборкой нужно тщательно измерить параметры пола, который должен быть ровным и строго горизонтальным. В противном случае весь каркас может оказаться перекошен, что создаст в дальнейшем неразрешимые проблемы. Только после этого можно начинать собирать каркас. Для этого можно использовать доски 10, 15 или 20 на 5 см. Они отрезаются на высоту потолка первого этажа, она обычно составляет в таких домах от 2,5 до 3 м. Затем первыми выставляются угловые стойки и крепятся большими стальными уголками. После этого можно ставить остальные вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укрепить с помощью временных укосин, чтобы они не расшатались.
Дальше таким же образом закрепляются все промежуточные брусья каркаса. При этом на каждую из стоек можно ставить две короткие укосины или на одной длинной крепить сразу несколько, что сэкономит время. Затем ставятся опоры для потолочных балок, а за ними — те из брусков, которые будут каркасом для межкомнатных перегородок. К нижней обвязке они все крепятся стальными уголками на саморезах. Для оконных и дверных проемов коробки вставляем между вертикальными стойками, закрепляем опорными брусками. После этого кладется верхняя обвязка.
Для нее также берутся брусья, аналогичные нижней обвязке, в которых вырезаются пазы. Они обязательно должны быть одинаковыми, чтобы нигде каркас не перекосило. Их кладут на торцы вертикальных стоек и прибивают гвоздями так, чтобы они вошли минимум на 10 см, по 2 — с каждой стороны. Далее можно снять временные укосины и заменить их постоянными. На каждую из стоек они ставятся по 2 снизу, столько же — сверху. Это снимет часть нагрузок со стыков обеих обвязок и добавит прочность всей конструкции.
Монтаж потолочных балок и стропил
Балки потолка делаются из брусьев 5 на 1,5 см, которые кладутся на расстоянии 50 см друг от друга. Их можно крепить в вырубленные пазы или на стальные уголки. Их должны подпирать как внешние стойки, так и стойки внутренних перегородок. Теперь можно заняться стропилами для крыши. Для них используются брусья 5 на 15 см, которые соединяют краями торцевым соединением под углом 50°. Сначала на 3 опоры кладется центральная балка. Описанным выше способом делаются крайние ребра стропил, опирающиеся на нее, а затем все промежуточные. После этого они обшиваются поперечной обрешеткой под настил кровли с шагом 35 см.
Это основа для двускатной кровли. Сразу оговоримся, что конфигурация крыши целиком зависит от изначального проекта, выбранного заказчиком. Она может иметь различное количество скатов — от 2 до 4, расположенных под разными углами наклона. Большое значение имеет и наличие мансарды, слуховых окон и т. п. Сама кровля может быть покрыта различными видами материалов, установка каждого из которых имеет свои особенности. Не стоит забывать, что она нуждается в многослойном утеплении, как и стены.
Обшивка вертикального каркаса
Для стен каркасного дома используется многослойная схема. Сначала наружная поверхность каркаса обшивается ориентированно-стружечными плитами, или ОСП. Этот материал достаточно устойчив к воздействию сырости и имеет хорошую прочность. После установки плиты желательно обработать антисептиком и антипиреном, чтобы предотвратить возгорание и заражение плесенью и жучком. Выходит своего рода щитовой дом, который готов к дальнейшему утеплению. С внутренней стороны крепится утепляющий материал, толщина слоя которого зависит от конкретных климатических условий окружающей местности и свойств самого материала. Им заполняются промежутки между стойками.
Одно из главных преимуществ такой стены состоит в том, что ей не нужно времени на усадку, и к отделке можно приступать практически сразу. Поверх утеплителя натягивается парозащитная пленка с нахлестом в 20-30 см. После этого стену можно обшивать сайдингом, вагонкой или иным материалом (снаружи), гипсокартонными плитами — изнутри. На утепленный пол кладется та же плита ОСП, из которой сделаны стены. Далее все зависит от вкусов хозяев и их материальных возможностей. Таково поэтапное возведение дома каркасной конструкции. Неслучайно она считается самой экономичной и быстровозводимой.
chudesniydom.ru
каркасный дом своими руками пошаговая инструкция: выбор
Возвести самостоятельно дом на основе каркасной технологии посильная задача не только для опытного строителя. С ней может справиться человек, не являющийся профессионалом в этой отрасли, но обладающий элементарными навыками владения инструментом и способный правильно применять 
имеющиеся знания.
Желающим построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет правильно спланировать действия, и распределить силы. Такой метод возведения дома не только сэкономит финансовые ресурсы, приблизив долгожданное приобретение собственного жилья или загородного дома, но гарантирует, что здание построено на совесть, с учётом предъявляемых к сооружениям такого рода требований.
Содержание статьи
Выбор конструкции
Специфика поставленной задачи подразумевает отсутствие дополнительных рабочих рук на площадке строительства, поэтому при выборе типа здания учитывается возможность возведения его в одиночку, без привлечения грузоподъёмной техники и постоянных помощников. Это означает, что из рассмотрения исключаются панельно-каркасные, а также здания с массивным фахверком и большими пролётами. Подходящим вариантом выглядит каркас из дощатых сквозных стоек. Двухэтажный дом потребует подачи значительного объёма материала на устройство верхнего этажа и крыши, что затруднительно делать в одиночку.
Полутораэтажное или мансардное здание избавит от лишней нагрузки, а одноэтажное обеспечит самые комфортные условия работы. Если нет жёсткого лимитирования площади застройки, рекомендуется ограничиться одним этажом, несмотря на увеличенные расходы по устройству кровли и фундамента, такое решение окажется выгодным, удобным и рациональным как при строительстве, так и последующем проживании.
Эскизное проектирование и вынос в натуру
Тщательная проработка проекта обязательна при строительстве каркасного дома. Недостаточно иметь план с общими габаритами помещений, требуется привязка всех несущих элементов фахверка с продуманными узлами и проставленными размерами. По конфигурации первого этажа создаётся план фундаментов. В этом случае рекомендуется залить монолитную железобетонную плиту толщиной в 30 сантиметров. Такая конструкция позволит сократить до минимума привлечённую технику, а бетонирова
ние выполнить в течение одного дня, используя миксер для доставки и подачи готовой бетонной смеси. Для небольшого дома, например, размером 6х6 метров, толщину плиты можно уменьшить на 5 сантиметров.
Проработав планировку и конструктивную часть, закрепляют оси здания в натуре. Для этого используются арматурные стержни длиной около метра, которыми отмечаются узловые точки. Погрешность не должна превышать одного сантиметра, перпендикулярность осей контролируется с повышенным вниманием промером диагоналей с последующей коррекцией положения меток. Если собственными силами справиться с задачей не удаётся, приглашают геодезиста с необходимым оборудованием. После закрепления на грунте и проверки, оси переносятся на обноску, устанавливаемую на расстоянии три — пять метров от стены здания.
Кроме того, принимается нулевая отметка, совпадающая с уровнем чистого пола, которая наносится на надёжно закреплённую в грунте трубу на некотором удалении от возводимого строения, сохраняемую до окончания строительства.
Земляные работы
Разрабатывать грун
т вручную не имеет смысла. Объёмы земляных работ таковы, что для их выполнения достаточно привлечь небольшой бульдозер или экскаватор на несколько часов. Главной задачей является снятие растительного и верхнего слоя грунта на площади от 100 до 150 метров, глубиной до полуметра и перемещение его в резерв, подальше от места строительства. Имея запас или заказав на тот же день доставку гранитного или известнякового гравия фракции 40-60, можно завершить устройство подстилающего слоя.
Естественное основание отделяется от насыпного материала слоем геотекстиля, предотвращающего миграцию камня в грунт при утрамбовке щебня и эксплуатации здания.
Гравийную подготовку тщательно уплотняют при помощи вибрационного катка или ручных механизмов. Необходимая плотность основания достигается используя оборудование, специально предназначенное для работы с материалами крупных фракций, агрегаты для трамбовки песка применять нельзя. Гравийную подушку укрывают слоем гидроизоляционной плёнки толщиной свыше 0,5 миллиметра, защищающую бетонное основание от капиллярного подсоса воды из грунта.
Бетонирование плитного основания
Изготовление опалубки бетонной плиты несложно, для этого создаётся укреплённый короб по периметру из дюймовой доски, фанеры или ОСП с высотой, равной отметке заливки бетона или чуть выше. Обрамление жёстко фиксируется при помощи колышков, но деформация ограждающих элементов под воздействием заливаемой смеси в этом случае не играет большой роли. Рекомендуется бетонирование разделить на два этапа:
- устройство подготовки из бетона В15 высотой 50 миллиметров;
- заливку армированной плиты основания из бетона В20 или выше толщиной 250 миллиметров.
Бетонная подготовка улучшит условия работы фундамента и упростит вязку арматурного каркаса. Для его создания обычно применяют стальные стержни периодического профиля диаметром от 12 миллиметров, скреплённой в местах стыков и перехлёстов отожжённой вязальной проволокой. Рекомендуется использовать композитную стекловолоконную или базальтовую арматуру на синтетических стяжках.
Полимерные изделия меньше весят и проще обрабатываются, что сократит трудозатраты этого этапа строительства. Стержни укладываются в двух уровнях, первый на 5 сантиметров выше подбетонки, второй на 5 сантиметров ниже верха фундамента, образуя в плоскости сетку со стороной ячейки 0,15 метра. Не рекомендуется при армировании плиты закреплять закладные детали, так как это усложнит работу. Проще и точнее сделать это после укладки бетона с помощью современных клеевых систем. В законченную опалубку с уложенным каркасом заливается, уплотняется и разравнивается бетонная смесь. Набор марочной прочности займёт почти месяц, но продолжить строительство можно будет уже через три — четыре дня.
Монтаж каркаса
С обноски на бетонное ос
нование переносятся и закрепляются оси стен. По ним, на двойной слой гидроизоляционного материала, выставляется нижний обвязочный брус или доска, которые анкеруются в бетон или крепятся на ранее заложенные закладные детали. Учитывая необходимость создания утеплённого пола высотой около 25 сантиметров по фундаментной плите, обвязочный контур оказывается ниже уровня чистого пола, увеличивая на эту величину все размеры устанавливаемых на основание элементов. Стойки каркаса из доски шириной 15–20 и толщиной 5–7 сантиметров, монтируются вертикально с шагом, равным уменьшенной на 2–5 сантиметров ширине плиты утеплителя.
В этом качестве предполагается использовать полужёсткую минеральную вату, фиксируемую враспор, поэтому достаточная степень сжатия уточняется по образцу. В местах установки дверей и окон следует увеличивать жёсткость конструкции при помощи дополнительных опор, разнесённых на 25 сантиметров и раскосов. В среднем сечении опоры связываются поперечными мембранами. Верх стоек временно фиксируется подкосами и закрепляется верхней обвязкой, являющейся основанием для перекрытия нижнего этажа.
Внутренние несущие стены делаются аналогично внешним, перегородки собираются по тому же принципу, используя доски меньшей ширины и толщины.
Перекрытия и крыша
Завершив монтаж стен первого этажа, приступают к сборке перекрытия для того, чтобы создать удобные услов
ия для работ по крыше. На верхнюю обвязку несущих стен устанавливаются в зависимости от пролёта и нагрузки балки высотой 18-25 сантиметров, с шагом между осями в 0,6 метра. На этом же уровне или выше укладывается мауэрлат, представляющий собой брус сечением 150 на 150 миллиметров. Монтаж крыши начинается со стропил, закрепляемых в коньковом узле и упираемых в мауэрлат. Стропила делаются из доски высотой 15 и шириной от 5 сантиметров и устанавливаются с шагом около 0,75 метра между осями.
Временно фиксируются раскосами, а впоследствии при помощи обрешётки, делающейся из бруса 50 на 50 миллиметров или полудюймовой доски. По обрешётке натягивается ветрозащитная плёнка, обеспечивающая комфортные условия работы до установки кровельного покрытия.
Полы первого этажа устраиваются по лагам с шагом около половины метра, опираемым на бетонные или кирпичные столбики. Лаги подбираются с достаточным сечением, исключающим прогиб.
Обшивка и утепление
Завершив этап строи
тельства, связанный с монтажными работами, обшивают стены здания изнутри или снаружи отделочными листам. Для внешней стороны используется ориентированная стружечная или полужёсткая древесноволокнистая плита. На внутреннюю отделку применяют гипсокартонные листы.
Полужёсткие теплоизоляционные плиты из минеральной или базальтовой ваты вставляются с открытой стороны между стоек каркаса враспор. Горизонтальные швы, дополнительно заполняют мягкой минеральной ватой. Таким же образом утепляют кровлю. Изнутри помещения теплоизоляционные плиты защищают парозащитной плёнкой, предотвращающей проникновение и конденсацию в нём влаги.Для защиты пола первого этажа, по предварительно застеленной гидроизоляционной мембране укладывается засыпной утеплитель или каменная вата и укрывается парозащитной плёнкой.
Перекрытие первого этажа утепляют мягкой минеральной ватой по фальшполу на черепных брусках. После чего конструкции обшиваются ориентированной стружечной плитой толщиной 1,5–2,5 сантиметра.
Окончив работы по утеплению, приступают к настилу кровли и обшивке фасадов. Учитывая, что здание лишено цоколя и расположено на низком бетонном основании, рекомендуется пол — метра стены у земли обшить панелями с керамической плиткой или отделать аналогичным материалом для защиты от влаги и придания привычного внешнего облика. Для кровли и стен не стоит применять дорогие и долговечные покрытия, так как может возникнуть необходимость вмешательства во время эксплуатации для исправления ошибок и недочётов допущенных во время строительства.
postroimdomsami.ru
