Мода на фигурные шерстяные шали пришла в Россию в начале 19 века. В течение ста лет
они стали популярны у разных слоев российского общества от аристократии до крестьянства. Шали служили нарядом
дополнение к женскому костюму, как украшение светских и церковных интерьеров, использовались как ткани для пошива одежды из
и даже как облачения для священников. Шали особенно ценились в простонародье, за ними ухаживали, шали носили
среди семейных сокровищ, переданных от родителей к детям или подаренных церкви «для использования в качестве одежды для алтаря, благодатного стола и аналой».

     К середине XIX века дорогие тканые шали постепенно вытесняются платками с набивным рисунком. Легкие, теплые и нарядные, они привлекали внимание не только красотой дизайна, но и сравнительно невысокой ценой. Такие шали изготовлялись более чем десятком фабрик, расположенных в основном в Москве и Богородском районе (уезде) Московской области. Одним из них был завод Якоба Лабзина и Василия Грязнова в городе Павловский Посад. Этой фабрике предстояло особое состояние: заняв к концу 19ведущее положение, фабрика работает и по сей день, и это единственное в России предприятие такого рода, а павловский платок, завоевав популярность в простонародье, приобрел значение жетона.

На слиянии рек Вохны и Клязьмы располагалось большое купеческое село Павлово. Росту торговли и промышленности способствовали еженедельные рынки и ярмарки, проводившиеся в деревне. Купцы из разных городов привозили на ярмарки шелк-сырец среди прочих товаров и покупали «шелковые платки, сделанные здесь разными ткачами, крашеное домотканое полотно и съестные припасы».
В 1797 г. в Павлове было 15 шелкоткацких фабрик. Среди них была ткацкая фабрика Ивана Лабзина, на которой работало 12 рабочих-добровольцев, изготовлявших шелковые платки «среднего ручного» (среднего мастерства), «плохого качества». К 1812 году Ивану Лабзину по наследству достались ткачи среди деревни, которые работали на своих домашних ткацких станках. Ткацким ремеслом к ​​этому времени было охвачено население всей округи и даже ближайших районов соседних областей. В самом селе Павлово основная часть мужского населения занималась ткачеством, женщины — разматыванием шелка.

В конце 1840-х годов, после смерти Ивана Лабзина, управление текстильной фабрикой и торговые дела перешли к сыну Ивана — Якову, которому вместе с Василием Грязновым суждено было начать производство знаменитых шалей. Уже на начальном этапе сотрудничества стало очевидно, что необходимо провести переориентацию производства, так как спрос на шелковые ткани и платки неуклонно падает из-за сильной конкуренции с машинными хлопчатобумажными ситцами. Рынок в то время оказался в основном открытым для легких шерстяных тканей и платков, производство которых в России стало активно осваиваться только в 1830-40-х годах. Москва и Московская область снова стали центром производства камвольных тканей и тканей из смеси шерсти и хлопка.
В 1860 году сподвижники построили на реке Клязьме ситцевую фабрику, которая, по сути, была полиграфическим отделением предприятия. В следующем году среди рабочих и служащих фабрики было 2 колориста, 3 художника, операторы печатных машин, типографы, закройщики, что свидетельствует о том, что к этому времени они освоили полный цикл производства ватных принтов, начиная с разработки дизайнов и изготовлением печатных досок (трафаретов) и заканчивая печатью узоров на ткани Все известные павловские шали того времени изготавливаются из тканей смесовых с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком. Их цветовые композиции близки друг к другу: их рисунки чаще всего состоят из нескольких цветов, а их окраска имеет охристо-красную цветовую гамму. Мягкие, приглушенные оттенки натуральных красителей делают цветовую гамму целостной и гармоничной.

Их общее художественное решение близко к решениям ведущих московских шерстяных мануфактур. В платках закрепилась традиционная для русских платков квадратная форма с симметричными композициями рисунков, с обязательным разделением поля платка на бахрому и центральную часть и акцентом на углах, в которых размещены более крупные и более сложные орнаментальные формы. В декоре отчетливо прослеживается склонность к орнаментальным мотивам живой природы и к Востоку, что характерно для русского искусства XIX века.ХХ век, время историзма. Некоторое влияние моды отразилось во введении в узоры шалей рисунков, характерных для фасонов предшествующих эпох, прежде всего, радужных переплетений друг с другом фестончатых полос, различных причуд и цветочных гирлянд.

      Роль художников в создании платков велика: от их таланта, умения улавливать модные тенденции, а также от понимания вкуса и требований потребителей и зависела красота платков и востребованность их на рынке. Поэтому, несмотря на то, что дизайн платков можно было купить «откуда», что часто случалось; на любой относительно крупной текстильной фабрике предпочитали иметь мастерские художников.
В конце 1870-х годов были разработаны эскизы шалей трех типов. В это время продолжали выпускать платки с восточным или «турецким» орнаментом. Благодаря широкому распространению таких платков, второй тип павловопосадских платков, окончательно утвердившийся в 1880-х гг., можно условно определить как «демократический». Для таких платков, как и для большинства шалей с «турецким» орнаментом, характерно почти полное заполнение ткани орнаментом, когда единственным свободным пространством остается небольшая звездчатая центральная часть и узкая тесьма по бахроме. из цветочных букетов, заполняющих геометрические фигуры различной формы или медальоны, образованные орнаментированными полосами, фестончатыми полосами или гирляндами мелких цветов Среди цветов преобладали розы, обработанные с эффектом третьего измерения, хотя и несколько схематически. 0012
Среди работников предприятия особое место занимали колористы. Обычно на предприятии Лабзина-Грязнова работало не более двух таких мастеров. В 19 веке их задачей было только приготовление красителей. Состав красителей держался в секрете, рецепты были собственностью колористов. И даже комната, в которой он работал, называлась «секретной». На протяжении нескольких десятков лет Николай Андреев был колористом фабрики, и никто не мог его заменить. Он родился в крестьянской семье в Волоколамском уезде Московской области, был приглашен в Павловский Посад в конце 1850-х годов совсем молодым человеком и уже в 1869 г.он получил статус потомственного почетного гражданина. Проработав всю жизнь на предприятии, Николай Андреев стал родоначальником целой династии. В немалой степени благодаря его знаниям и таланту отличительными чертами павловопосадских платков стали богатство цветовой гаммы, чистота, яркость и в то же время стойкость красок.

Цветовая гамма строилась на основе сочетания нескольких ярких цветов. Обычно такие платки печатались семью-девятью красками. При этом полихромия достигалась введением нескольких оттенков розового, зеленого, синего. Ведущим цветом был красный. Его разные оттенки можно было найти не только в цветах — он непременно использовался для печати и фона фигур, при этом; центральная часть и край могли быть напечатаны другим красителем. Со второй половины 1880-х годов характерным стало использование в печати цветков ярко-розового фуксина. Сохранились документальные свидетельства того, что в это время на заводе использовали анилиновые красители. Благодаря их введению цвета печати стали более яркими и насыщенными, хотя некоторая резкость цветового спектра, характерная для анилина, в них еще не проявилась. Эти платки были очень популярны среди крестьян, а потому их узоры, меньше всех других подверженные влиянию моды, были чрезвычайно устойчивы, иногда их печатали десятилетиями подряд.
Популярность рисунков шалей 1884 года отражается в том факте, что эти рисунки до сих пор печатаются. Со временем за платками с такими рисунками закрепилось название «Узор». Стабильная легенда на заводе дает имя автора как — Нил Постигов. Ему же приписывают авторство не менее знаменитой шали «Подкова». Дизайн последнего уже более века живет и в изделиях текстильной фабрики. Дело в том, что Нил Постигов был представителем целой династии конструкторов. Закончил работу на предприятии в 1930-х гг., вероятно, позднее остальных членов семьи, поэтому многие легенды предприятия, связанные с этой фамилией, отождествляются с ним.
Близость к простонародному мировосприятию отразилась в четких, ритмичных, богато орнаментированных композициях шалей, разработанных Постиговым, в пристрастии цветовой гаммы, когда в платках преобладал красный цвет, который нравился простолюдинам; Кстати, слово «красный» в переводе с русского означает «красивый». Но самым важным был тот факт, что покупателям понравился цветочный мотив на фигурках платков. Оно оказалось близким и понятным каждому, ведь цветущие растения у разных народов и в разных религиях всегда ассоциировались с раем и вечным счастьем.

Талант Нила Постигова позволил ему создавать разные по характеру узоры платков. Описанный выше его кроки дает представление о третьем типе павловопосадских платков, который отчетливо выделяется среди платков 1880-х гг. Платки этого типа, вероятно, имели и другое, более «элитное» течение. Обычно их шили из тонкой шерстяной ткани с ткаными шелковыми лентами, реже без них. Эти шали, как и платки «демократического» типа, украшались в основном цветочным орнаментом, который наносился не только на красный, но и на черный и на различные цветные фоны. Композиция узоров строилась по-другому: в таких платках, как правило, центральные части были крупными, заполненными мелкими цветами, а по краю располагались свободные фигуры, состоящие из рельефных цветов, собранных в букеты и гирлянды.
Среди цветочных мотивов преобладали изображения очень популярных садовых цветов: роз, георгинов, лилий, хризантем, тюльпанов. Их вариации были многочисленны и их соединяли в огромное количество комбинаций, добавляя мелкие цветочки, листочки, бутончики, веточки. Во второй половине 19 века в разных видах прикладного искусства предпочтение отдавалось изображению цветов. Они преобладали в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов в натуралистической обработке украшали фарфор, подносы из Жостово, их стали широко использовать в росписи интерьеров. Это было обусловлено романтической идеей связи человека и живой природы, характерной для всей эпохи историзма.

В целом 1880-е годы можно охарактеризовать как время формирования стиля павловских платков и одновременно как период расцвета платочного дела. Изделия фабрики пользовались неизменным успехом. В 1882 г. фирма вновь была отмечена серебряной медалью Всероссийской художественно-промышленной выставки, в 1889 г. — бронзовой медалью Всемирной промышленной выставки в Париже. В 1881 году Яков Лабзин получил звание Поставщика «Государь Великой Княгини Александры Петровны с правом иметь на своей вывеске изображение монограммы Имени Ее Императорского Величества».
На вновь разработанных рисунках, в соответствии с художественным направлением тех лет, появились изображения тюльпанов и лилий на длинных стеблях. Цветочные орнаментальные мотивы стали крупнее, а сами фигуры стали менее плотными: фрагменты однотонной, неорнаментированной ткани стали крупнее, но все это не внесло принципиальных изменений в общее художественное решение таких платков. Широкий, прежде всего, крестьянский рынок позволял не просто выживать, но и постоянным развитием и расширением производства занимать ведущее место среди подобных предприятий России. И только Первая мировая война и позже революция 19 октября17 временно замедлили это развитие. Следующий этап в истории павловских платков пришелся на время советской власти.
В первые годы после Октябрьской революции 1917 г. из-за нехватки топлива, отсутствия сырья и красителей многие предприятия текстильной промышленности не работали. Старопавловская ткацкая фабрика некоторое время использовала старые запасы сырья, но в начале 1920-х годов пришлось временно остановить производство и уволить рабочих. В 1921 году он снова начал производить ткани, но до конца 19 века.Хлопчатобумажные изделия 30-х годов оставались основным видом продукции ткацкой фабрики.

С каждым годом производство шерстяных платков увеличивалось. Начиная с 1939 года платное предприятие возобновило производство платков из смесовых тканей с набивкой тонов, при этом цвет не имел жесткого контура, а непрерывно переходил от одного тона к другому. Тоновая печать известна в Павловском Посаде уже с 1880-х годов, но украшенных таким образом платков выпускали, вероятно, очень мало, и в разных коллекциях такие изделия встречаются только единичными экземплярами.
Развитие дизайна шло по двум направлениям. Первую можно охарактеризовать как традиционную. Сюда относятся дизайны с цветочным и «восточным» орнаментом. Второе направление – тематическое, возникшее в орнаментике набивных тканей в конце 1920-х гг. В это время практически на каждой фабрике предпринимались попытки реконструировать дизайн ткани в соответствии с запросами времени. Текстиль должен стать «рупором пропаганды и агитации», а рисунки на тканях — отразить все важные проблемы построения нового общества. Опыты в области обновления дизайна коснулись в основном хлопчатобумажной печати, но они не могли не сказаться и на продукции Павлово-Посадского платного комбината.
В 1950-е годы получили широкое распространение композиции, в основе которых преобладали орнаментальные или цветочные мотивы, фигуры часто заполняли всю поверхность, при этом сохранялось классическое деление на бахрому и центральную часть. Дизайны отличались декоративной насыщенностью, более плотным расположением орнаментального рисунка. В некоторых работах дополнительно разрабатывался фоновый рисунок изделий, основной рисунок как бы накладывался на фоновый рисунок. Также широко использовались силуэтные и контурные изображения.
В последующие годы на фабрике работали художники, прошедшие специальное обучение, но всеми секретами ремесла, всеми тонкостями и нюансами вязания платков они овладевали уже непосредственно на предприятии, обучаясь у старших мастеров в студии художников в контакте друг с другом.
К концу 1960-х годов возродился интерес к народному творчеству и, как следствие, неимоверно вырос спрос на изделия народных промыслов. В связи с этим большинству центров традиционного народного творчества пришлось осваивать новые технологии, чтобы иметь возможность наращивать производство. На Павлово-Посадском предприятии начали печатать многие виды платков с помощью нового метода — ручной печати по трафарету. Первые два стола для печати с помощью ручного переноса трафаретов были установлены в 1958 для набивных платков кремового цвета размером 150 х 150 см.

С конца 1990-х годов, благодаря накопленному опыту, технология трафаретного метода печати была значительно усовершенствована, и предприятие начало выпускать шали и платки в 23 цветах. При этом технологическая модернизация позволила получить на ткани более тонкий ажурный контур, достаточно точно выровнять отдельные элементы рисунка. Края изделий обшивали шелковой или шерстяной бахромой с многорядной сеткой, которую, как и 150 лет назад, плели вручную. Этим плетением сети занимаются ткачихи, работающие на дому в Павловском Посаде и в окрестных деревнях.
Сейчас Павлово-Посадская платочная мануфактура выпускает около 200 видов шалей, платков из натуральных волокон: преимущественно из тонкой высококачественной шерсти, а также из хлопка. В 2000 году выпущены первые партии шелковых платков с набивным рисунком. Прослеживая эволюцию павловского платка, важно подчеркнуть, что и сегодня, как и прежде, это искусство тесно связано с художественными процессами, происходящими в русской культуре, оно постоянно испытывает влияние мировой моды, учитывает современные тенденций в развитии текстиля, но при этом следует традициям и сохраняет ярко выраженное национальное своеобразие. Павловопосадский платок давно стал не просто предметом одежды, но и своеобразным символом русской женщины, декоративным произведением. искусства, выражающего вкус русского народа.