характеристики, монтаж и советы по выбору

Перепланировка квартиры или разделение комнаты на части порой скрадывают много полезной площади и занимают много времени. Для решение этих проблем существуют пазогребневые гипсовые плиты.

Полнотелая и пустотелая
пазогребневые гипсовые плиты

Плюсы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты сделаны из гипса с пазами на опорных и стыковочных сторонах, что упрощает монтаж перегородок. Такому материалу отдают предпочтение любители экологичности. Гипс не вызывает аллергию. К тому же это не горючий и препятствующий распространению огня материал.

По данным производителей, индекс звукоизоляции пустотелой плиты шириной 80 мм достигает 43 Дб, полнотелой до 42 Дб, а полнотелой шириной 100мм до 45 Дб. Это сравнимо с показателем звукоизоляции перегородки из полнотелого кирпича с толстым слоем штукатурки, который составит 47 Дб.

Индекс звукоизоляции разных видов перегородок

Перегородка во влажном помещении

Влагостойкие пазогребневые
гипсовые плиты

Для возведения стен и перегородок в санузлах используют влагостойкие пазогребневые гипсовые плиты. Производители добавляют в их состав гидрофобные добавки, которые уменьшают водопоглощение. Внешне такие плиты отличаются только цветом, как правило, они- светло-зеленые, либо отличаются зеленой маркировкой.

В плиты толщиной 100 мм. можно спрятать водопроводные трубы. Не будет необходимости создавать фальш-стенки.

Стены в ванной покрывают керамической плиткой или натуральным камнем. Несмотря на то, что плиты влагостойкие, их необходимо обработать гидроизоляционной мастикой. В местах стыков пазогребневых плит со стенами, потолком и полом укладывают гидроизоляционную ленту, а для монтажа плит желательно использовать клей с гидрофобными добавками.

С помощью гипсовых плит разграничивают пространство больших комнат

Инструкция возведения

Особенность возведения перегородок из гипсовых пазогребневых плит — это экономия времени и сил на строительный процесс, по сравнению с другими блочными материалами, например, кирпичами или керамзитоблоками. Один квадратный метр стенки выставляют из трех пазогребневых плит. Этим и определяется скорость возведения перегородок. Но на этом экономия времени не заканчивается. Стенки из пазогребневых плит не надо штукатурить. Достаточно будет зашкурить швы в местах соединения плит.

1. Подготовка основания.

• Сначала надо проверить ровность пола с помощью пузырькового уровня. Все перепады и ямки выравнивают смесью для пола или цементно-песчаной смесью.
• Пол очищают от мусора, сметают пыль и обрабатывают поверхность универсальной грунтовкой.
• К полу и стенам монтируют подложку для улучшения звукоизоляции. Обычно выбирают пробковое покрытие. Приклеить его можно с помощью монтажной смеси, которой склеивают плиты.

2. Монтаж пазогребневых плит

• Соединение пазогребневых плит «паз-гребень» Монтаж плит первого ряда. Он выделен отдельным пунктом, потому что это наиболее важный момент в возведении перегородки. От его ровности будет зависеть ровность всей перегородки, а от этого и долговечность конструкции. Установку каждой плиты первого ряда проверяют пузырьковым уровнем. С помощью шпателя в пазы наносят специальный клей для ПГП, киянкой выравнивают и стыкуют плиты. Швы не должны быть более 2 мм.

• К полу, стенам и потолку пазогребневые плиты крепятся на скобы С-1 или прямые подвесы с помощью дюбелей, а к плитам – саморезами. Такой крепеж устанавливают по периметру перегородки через каждые 2 плиты.
• Торцевые стыки соседних рядов смещаются на 10 см. Для этого подготавливают половинчатые плиты. Сделать такие не составит труда – гипсовые плиты легко разрезаются пилами с широким полотном и большими зубьями.
• Устройство дверного проема может быть двух вариантов. Первый, когда ширина проема не больше 90 см. В таком случае, над дверным проемом устанавливают вспомогательную конструкцию из деревянного бруса. На нее ставят выпиленные определенной формы гипсовые плиты, после чего брус убирают. Второй вариант исполнения проема применяют, когда он больше 90 см. На плиты укладывают перемычку из деревянного бруса или металлического профиля опорой на плиты 30 см с каждой стороны.

Места крепления скоб С-1 и прямых подвесов Устройство дверного проема в перегородке
из пазогребневых гипсовых плит

• Монтаж последнего ряда. Плиты перекрытия имеют эксплуатационный прогиб, поэтому последний ряд стенки монтируют с зазором не менее 2 см. Этот зазор заполняют монтажной пеной, убирают ее излишки и шпаклюют монтажным клеем.

3. Финишная отделка

• Для поклейки обоев достаточно зашкурить швы. Если на плитах появились царапины или сколы, их можно заполнить гипсовой штукатуркой и обработать поверхность плит наждачной бумагой.

Пазогребневые плиты требуют минимальной финишной отделки

• Для покраски на перегородку наносят грунтовку глубокого проникновения и слой шпаклевки с помощью шпателя. Между шпаклевкой и краской тоже должен быть грунтовочный слой, но универсального состава.

Особенности монтажа коммуникаций

В установленной из пазогребневых плит перегородке могут понадобится розетки или светильники. Для того, чтобы спрятать проводку, делают штробы ножовкой, электролобзиком или штроборезом. От прокладки каналов электропроводки и других коммуникаций перфоратором лучше отказаться. С ним сложно сделать ровные штробы. Можно использовать болгарку, но в процессе работ будет много пыли. В таких ситуациях вместе с болгаркой используют строительный пылесос или делают выбор в пользу ручного инструмента.

Штроба в гипсовой плите под розетку

Пустотелые пазогребневые плиты удобны для монтажа проводки.
Провода протягивают через пустые трубчатые каналы плит.

При выборе пазогребневых гипсовых плит рекомендуем приобретать материалы проверенных производителей. В нашем ассортименте представлены материалы компаний Кнауф и Волма. Эти производители имеют полную сертификацию на свои товары, которые проходят необходимые проверки.

Выбор полнотелой и пустотелой плиты

Если на перегородку будут крепиться кухонный гарнитур или тяжелые шкафы, выбор стоит сделать в пользу более прочных полнотелых плит. Если стенку сильно не нагружать, то выбирают пустотелые плиты. Они по сравнению со своими полнотелыми аналогами легче в среднем на 25%, поэтому их будет удобнее устанавливать.

Таблица максимальной нагрузки на полнотелую плиту Кнауф

Пазогребневая гипсовая плита- современный экологичный материал. Он, как и все материалы для возведения перегородок, имеет свои плюсы и минусы. В строительстве гипсовые плиты зарекомендовали себя удобными в монтаже и доступными по цене. Не сдавайтесь, стройтесь!

что это такое и способы монтажа

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

• 199х599
• 250х500
• 900х300
• 667х500

По конструкции

• Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

• 70 мм
• 80 мм
• 100 мм

По материалу

• Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
• Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

• Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
• Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
• Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
• Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

• Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
• Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

• Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

• Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

• Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

• На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.

• Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

• Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
• Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Полное руководство по шпунту и канавке // HB Elements

ПОЗВОНИТЕ НАМ: (954) 784-8216

Шип и канавка

• 
  9 августа 2022 г.
• По

  администратор

01

 июня

Этот пост содержит все, что вам нужно знать о шпунтовых досках и соединениях! Ниже мы объясним все, что они собой представляют, их назначение в строительных проектах, процесс их создания и установки, а также дадим множество советов и идей для создания вдохновения для вашего нового дома или проекта.

Содержание

1. Что такое шпунт и канавка? (Деревообрабатывающий стык)
2. Тип соединения по дереву
3. Преимущества соединений по дереву
4. Что такое пазогребневое соединение?
5. Как изготавливаются шпунтовые и пазовые соединения?
6. Почему следует использовать соединение «язычок-паз»?
7. Как используются шпунтовые соединения?
   1. Деревянный пол
   2. Стеновые панели
   3. Потолки
   4. Производство: изготовление столов и краснодеревщиков
8. Плюсы и минусы язычковых и канавочных соединений
   1. Плюсы
   2. Минусы
9. Как установить шпунтовые соединения?
10. Преимущества обращения к профессионалам
11. Заключение

1.

Что такое шпунт и канавка? (Деревообрабатывающее соединение)

Соединение в шпунт и паз представляет собой тип соединения по дереву, который упрощает процесс монтажа деревянных досок и материалов. Его основная цель состоит в том, чтобы легко соединять доски с пазами и стыки вместе с минимальным напряжением или усилием. Шпунтовое соединение по дереву в основном используется для обшивки панелей, потолка или стен из дерева, а также для напольных покрытий. Деревянное соединение работает, вставляя края деревянных шипов в канавки.

2. Тип соединения по дереву

Существует множество типов соединений по дереву на выбор! Наиболее популярные соединения в домашнем дизайне и строительстве включают следующее:

• Соединение внахлестку.
• Дадо Джойнт.
• Дюбель.
• Стыковое соединение.
• Соединение под углом.
• Врезное и шиповое соединение.
• Сквозное соединение типа «ласточкин хвост».

3. Преимущества соединений по дереву

Различные соединения по дереву могут иметь разные преимущества, и они различаются в зависимости от того, кто их устанавливает, и проектов, для которых они используются. Например, стыковое соединение часто является самым недорогим типом и очень легко устанавливается, что делает его идеальным для небольших предметов мебели. Тем не менее, стыковое соединение также является одним из самых слабых соединений, а это означает, что при использовании в неправильном проекте вы не сможете воспользоваться преимуществами!

Доски с гребнем и пазом, по нашему профессиональному опыту, являются одним из самых стабильных соединений для деревообработки. Кроме того, они невероятно гладкие и прослужат долго — одна из многих причин, почему это самый популярный шов для полов!

4. Что такое пазогребневое соединение?

Соединение в гребень и паз представляет собой популярный метод соединения древесины, который также обычно называют «соединением кромка к кромке». Соединение работает на основе двух ключевых отдельных частей: сплошного шпунтового соединения и соединения с скользящим пазом.

Шпунтовое соединение представляет собой кусок вытянутого дерева, который можно вставить в отверстие в другом деревянном блоке (или подобном материале) — это отверстие называется пазом. Затем края идеально соединяются вместе, чтобы получить плоскую и гладкую поверхность без необходимости прибивать гвоздями!

Благодаря этим соединениям получаются плоские доски, которые идеально подходят для использования в доме, а плотные соединения позволяют получать качественные полы, которые прослужат долгие годы. Эти деревянные соединения также используются для создания обшивочных досок и потолочных украшений!

5. Как изготавливаются шпунтовые соединения?

В основном существует два метода изготовления шпунтовых соединений: машинным или ручным:

Машинным, вы можете использовать настольную пилу для врезания в древесину. Что касается материала, то лучше всего использовать прочную древесину одинаковой толщины при изготовлении соединения на машине. После того, как вы определились с размерами шпунтовой панели, которую вы будете прорезать внутри паза, вы можете использовать настольную пилу на краю деревянной доски, чтобы создать паз.

После того, как вы сделаете первую линию в канавке, сравните ее размеры с доской для шпунта – это поможет вам определить, не слишком ли узкая канавка. Затем вы можете снова вырезать канавку на настольной пиле в соответствии с необходимыми корректировками. Создание языка на машине — это в основном тот же метод, но он фокусируется на внешних краях досок, а не на внутренней стороне.

Изготовление шпунтовых соединений вручную требует определенного уровня знаний и может быть немного более трудоемким и трудоемким. Вам понадобится ручной рубанок (его можно купить в большинстве местных магазинов для мастеров). Опять же, мы рекомендуем использовать прочные деревянные доски одинаковой толщины.

6. Почему следует использовать соединение «шип-паз»

Соединение «шип-паз» является одним из самых популярных деревообрабатывающих соединений, используемых как профессионалами, так и мастерами! Это одно из немногих соединений, которые поддерживают историческую сущность деревянного переплета, и оно использовалось для проектирования инфраструктуры с самых ранних периодов деревообработки. Тот факт, что он все еще широко используется сегодня, подчеркивает его прочность и надежность.

Соединение «шип-паз» в самой простой форме также не требует клея. Это предотвратит усадку древесины, если клей расширится, что позволит шву прослужить дольше.
Другие соединения по дереву, такие как врезные и шиповые соединения, гораздо труднее воспроизвести мастерам-конструкторам. Из-за этого этот тип соединения может потребовать гораздо больше времени и более высоких уровней цен по сравнению с соединением «шип-паз».

7. Как используются шпунтовые соединения?

Шпунтовое соединение имеет множество замечательных применений! Мы составили список его наиболее подходящих применений с подробным описанием того, как сустав используется в конструкциях:

• Деревянный пол

  Швы часто используются в деревянных полах из-за их гладкой формы, благодаря чему пол выглядит как сплошная деревянная доска. Шпунт и паз также не требуют гвоздей, что обеспечивает более качественную отделку.

• Стеновые панели

  Соединение в шпунт и паз часто используется для стеновых панелей из-за бесшовного эффекта соединения! Вертикальные прорези деревянных панелей обеспечивают более завершенный, профессиональный вид, в результате чего комната выглядит стильно в классическом стиле!

• Потолки

  Он также широко используется в потолках не только из-за его прочности, но и из-за прекрасной эстетики плоского деревянного потолка. Затем эти потолки можно красиво отделать с помощью наших современных морилок для наружных работ. Наша серия Elements Stain помогает поддерживать ранее сложный уход за деревянными потолками, в то время как наша обширная цветовая гамма обеспечивает невероятный законченный вид!

• Производство: изготовление столов и краснодеревщиков

  Надежность этих соединений в сочетании с быстрым процессом установки делает их предпочтительным выбором для изготовления столов и шкафов.

8. Плюсы и минусы шпунтовых соединений

Для разных стилей и проектов плюсы и минусы шпунтовых соединений различаются. Тем не менее, мы составили объективный список основных плюсов и минусов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

• Плюсы

  Стабильность: Вертикальные швы прочнее, чем другие типы швов, благодаря их плоской поверхности, обеспечивающей многоуровневую поддержку

  Простота: Простота соединения деревянных досок делает их идеальными для проектов, ограниченных во времени!

  Минимум клея и гвоздей: Прочность и точность соединения означает, что почти не требуется клей или гвозди.

• МИНУСЫ

  Длительный срок службы: Поскольку этот тип соединения требует минимального усиления, со временем соединение может немного изнашиваться.

  Шпунтовая доска может разбухнуть из-за влажности: При размещении во влажном месте древесина может немного набухнуть, что приведет к смещению соединения.

  Сложная разборка: Прочность шпунтового соединения может быть трудно «разблокировать», и это может сделать разборку более трудоемкой.

9. Как вы устанавливаете шпунтовые и пазовые соединения?

Установка любого типа деревянных соединений может быть затруднена, если вы не являетесь профессионалом в этой области, поэтому в целях безопасности и простоты мы всегда рекомендуем найти надежного эксперта для установки соединений для вас.

Процесс установки различается в зависимости от того, для чего вы используете соединения. Потолки с шипом и пазом можно установить своими руками, как установить видео с шипом и пазом. Тем не менее, вам нужно иметь хороший глаз для строительства и иметь ряд инструментов под рукой.

Процесс укладки полов несколько проще и не требует большого количества инструментов. Хороший набор инструкций можно найти здесь! Мы рекомендуем укладывать напольное покрытие, когда в доме или здании достигается наиболее естественный уровень влажности и тепла, чтобы не образовывались ямки или щели в полу.

• Преимущества обращения к профессионалам

  Привлечение профессионалов, таких как HB Elements Inc., для помощи домовладельцам в установке шпунтовых соединений невероятно полезно, учитывая сложность некоторых процессов. Например, чтобы увеличить срок службы деревянного соединения, необходимо обеспечить оптимальную температуру и влажность, отражающие естественное равновесие дома. У профессионалов есть специальное оборудование, которое помогает определить, когда это было достигнуто, обеспечивая более качественную установку ваших шпунтовых соединений.

  Наем профессионалов также может помочь вам обрести душевное спокойствие, зная, что ваш дом находится в руках надежных экспертов. Установка любого типа изделий из дерева может быть чрезвычайно напряжённой, особенно если вы не слишком уверены в том, что делаете! Правильное и профессиональное выполнение работы поможет предотвратить дальнейшие расходы из-за ошибок при установке, сэкономив ваше время и деньги!

10. Заключение

Соединение в паз и в паз являются наиболее распространенными и популярными соединениями в деревообработке, применяемыми при устройстве полов, панелей и потолочных конструкций. Они особенно сильны, а их плоская природа оставляет бесшовный классический вид, которым обязательно будут восхищаться любые друзья или члены семьи, приехавшие в гости! Мы рекомендуем использовать профессиональные услуги по установке при использовании этих соединений, чтобы обеспечить завершенный вид высококачественного дизайна. Наша серия декоративных элементов поможет создать непринужденный стильный образ, подняв декор вашего дома на новый уровень!

Не пропустите…

• Свяжитесь с нами

Что такое потолок с гребнем и пазом

Потолок с пазом и гребнем состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате. 9№ 0003

Потолки с гребнем и пазом можно устанавливать как внутри, так и снаружи. Однако, если вы используете их снаружи, вам придется защищать их от атмосферных воздействий или использовать древесину, устойчивую к атмосферным воздействиям, например кедр.

Деревянный потолок с гребнем и канавкой, окрашенный в натуральный цвет, со встроенным освещением и белыми стенами внахлест. Подходящие деревянные полы и лестницы.

Как установить потолок с пазом и шпунтом

Установка досок с пазом и шпунтом на потолке проста и представляет собой отличный проект своими руками.

Вбить гвозди в шпунтовую сторону доски. Паз следующей доски скользит по шпунту предыдущей доски и скрывает гвоздь. Это создает чистую отделку без отверстий от гвоздей.

Гвозди никогда не должны вбиваться в поверхность дерева, где вы можете их видеть, если только вы не красите доски. В этом случае отверстия можно заполнить Bondo и отшлифовать перед грунтованием. Но на мой взгляд это бесполезный шаг. Используйте клей, если вам нужна дополнительная поддержка.

Потолочные доски с выступом и пазом всегда следует прибивать гвоздями поперек балок. Если вы хотите запустить их в том же направлении, что и ваши балки, вам придется сначала установить блокировку. Эти доски еще называют шпалами. Если вам повезет, доски с шипами и пазами будут достаточно длинными, чтобы перекрыть всю ширину комнаты без швов.

Шпунтовые потолки можно установить самому, но проще с помощью. Измерьте и обрежьте каждую доску, чтобы она плотно прилегала к соседним доскам или стенам. Стыки должны приходиться на центр потолочных балок или стропил крыши, если ваш потолок соборный или сводчатый.

Самое сложное в установке потолка с гребнем и пазом — это планировка и получение идеальной первой доски. Если первая доска установлена ​​ровно, другие доски будут следовать за ней, и вы не остановитесь, когда доберетесь до другой стороны комнаты. Однако, если первая доска находится даже под небольшим углом, когда вы доберетесь до другой стены, ваша ошибка покажет 9.0003

Убедитесь, что стыки плотно прилегают друг к другу, и держите ряды прямыми линиями, чтобы они оставались параллельными стенам с обеих сторон потолка.

Pro Tips

Я построил десятки потолков с пазами и шпунтами во всех видах дизайна и использовал практически все породы дерева. Вот список советов, которые, я думаю, могут помочь вам с вашим. Особенно, если вы делаете это впервые.

• Торцевые планки всегда должны быть симметричными. Измерьте и разметьте потолок с гребнем и пазом, прежде чем приступать к установке досок. Вам нужны доски одинакового размера на каждом конце потолка. Возьмите общую длину потолка и разделите на ширину ваших досок. Если у вас не получится четное число, вам придется разорвать доски. Не устанавливайте цельную доску на одном конце и небольшой кусок на другом.
• Удостоверьтесь, что первая доска идеально ровна с противоположным концом комнаты. Это может быть сложно, если комната не идеально квадратная. Если ваша комната не квадратная, вам придется компенсировать разницу по ходу дела. Для этого я делаю каждые несколько рядов слегка отступающими, пока не добьюсь квадрата. Если дисперсия составляет от 1/16 до 1/32, вы ее не увидите. Если вы сделаете это правильно, к тому времени, как вы упретесь в дальнюю стену, вы будете в квадрате.
• Убедитесь, что глубина забивания гвоздей установлена ​​правильно. Слишком глубокое забивание гвоздей даст вам недельную фиксацию. Слишком мелкая, и канавка может не совпадать с язычком.
• Убедитесь, что ваши балки или стропила выровнены. Если одна из них находится ниже остальных, вы увидите изгиб, когда будете устанавливать доски с шипами и пазами. С гипсокартоном вы можете скрыть эти небольшие недостатки, замазав шпаклевкой, но не с деревом.
• Будьте осторожны, обрезая торцы, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
• Приклейте доски на место, чтобы помочь с расширением и сжатием. Держится лучше, чем просто гвоздь.

Инструменты, необходимые для монтажа потолка с гребнем и канавкой

Все инструменты, которые я использую для установки потолка с гребнем и пазом, используются для базовой обработки дерева. Вот список.

• Рулетка или лазер: Тщательное измерение важно. Убедитесь, что доски остаются прямыми и прямыми с внешними стенами путем измерения. И держите эти стыковые соединения туго. Если возможно, я всегда беру с собой рулетку достаточной длины, чтобы измерить комнату от начала до конца. Для действительно больших комнат я использую лазер.
• Карандаш: Слегка пометьте доски обычным карандашом. Если вы окрашиваете доски, следы карандаша можно легко стереть или отшлифовать.
• Пила: Я использую отрезную пилу, но подойдет любая пила. Вы даже можете разрезать доски вручную, если у вас есть приспособление. Мне нравится брать с собой настольную пилу для распиливания досок и лобзик, чтобы резать такие вещи, как осветительные приборы.
• Гвоздильный пистолет: Я использую обычный или угловой гвоздевой пистолет с гвоздями 18 калибра 2 дюйма. Но вы также можете использовать молоток и гвозди.
• Пистолет для герметика: Если вы склеиваете доски, я рекомендую использовать клей в тюбике для герметика. Жидкие гвозди отлично работают.
• Скоростной угольник: Я всегда ношу с собой скоростной угольник, чтобы срезать края и вычислять углы.
• Наждачная бумага: Всякий раз, когда я работаю с деревом, я всегда беру с собой наждачную бумагу средней зернистости. Это удобно для всех видов проблем.
• Плоскогубцы: Я всегда беру с собой плоскогубцы на тот случай, если гвоздь не входит правильно и его нужно удалить.
• Набор молотков и гвоздей: Они пригодятся, если гвоздь не входит на нужную глубину.
• Лестница или подмости: Монтаж потолка с шипами и канавками означает работу на высоте.

Это все для установки, другие инструменты будут использоваться для отделки потолка. Я расскажу о них позже в статье.

Сколько стоит потолок с пазами и шпунтами?

Потолки с гребнем и пазом выглядят красиво и на самом деле довольно доступны по цене. Материалы могут стоить от 2,50 до 5,00 долларов США за квадратный фут в зависимости от того, что вы выберете.

Если у вас ограниченный бюджет, подумайте об использовании узловатой сосны. Это более дешевая древесина и все еще выглядит великолепно. Knotty Pine стоит около 2,50 долларов за квадратный фут. Для типичной гостиной 20×12 это примерно от 600 до 1200 долларов за материалы. Добавьте еще 20 долларов на гвозди и клей, если вам это нужно.

Если вы установите шпунт и паз самостоятельно, вы значительно сэкономите трудозатраты. Если вы наймете кого-нибудь, чтобы сделать это, одна комната легко может стоить 750-1000 долларов только за установку. Тогда вам также придется заплатить за отделочные работы, такие как окрашивание или покраска. Установка обычно стоит около От 2,50 до 10,00 долларов США за квадратный фут . Это во многом зависит от сложности потолка, его высоты, угла и конструкции шпунта и паза.

Имейте в виду, что для самостоятельной установки потолка с гребнем и пазом потребуются инструменты и лестница или подмости. Это одна из причин, по которой затраты на установку могут быть высокими, поскольку плотники обычно предоставляют все инструменты и оборудование, необходимые для безопасного и качественного выполнения работы.

Некоторые породы дерева, такие как кедр или дуб, будут стоить вам дороже, чем желтая сосна или ель. Каждая порода дерева окрашивается немного по-разному. Вы всегда должны сначала определиться с внешним видом, а затем выбрать правильную древесину. Если вы красите потолок, вам может сойти с рук более дешевая древесина, чем при окрашивании.

Если вы красите потолок, не так важно, какую породу дерева вы используете. Только не забудьте купить гладкую древесину. Чем более гладкой будет древесина, тем лучше будет выглядеть ваша краска.

Завершающая работа

Установка шпунта и паза не представляет собой грязной работы, особенно по сравнению с гипсокартоном. Но большинство потолков отделаны краской или морилкой. Это означает, что вам понадобятся брезент и другие отделочные инструменты.

Потолки с выступом и канавкой можно оставить в естественном виде, закрасить или покрасить. Каждый метод дает совершенно другой вид.

Первое, что вы должны сделать, это заделать все щели и дырки от гвоздей. Однако, если вы не торопитесь при установке плат, у вас их не должно быть.

По краям потолка, где доски соприкасаются со стенами, многие устанавливают молдинги. Это скрывает места, где шпунт и канавка примыкают к стене. Обычно это делается так же, как и потолок.

Многие люди заканчивают доски перед их установкой. Это облегчает задачу, потому что может быть трудно покрасить или окрасить все канавки. Также легче отделывать дерево на земле, чем на высоте. Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее и менее безопасна работа.

Если требуется шлифование, сделайте это перед установкой панелей. Иначе опилками опилите себя и весь дом.

Для нанесения краски или морилки после установки потолка используйте валик или кисти. Если вы отделываете доски перед установкой, я рекомендую распылитель.

Инструменты для отделки

Вот список инструментов для отделки, которые вам могут понадобиться.

• Брезент: Независимо от того, выполняете ли вы отделку шпунтованных досок после или перед укладкой, вы всегда должны накрыть участок брезентом.
• Валики и кисти: Краску, морилки и герметики можно наносить валиками и кистями.
• Распылитель: Я рекомендую использовать распылитель для окраски досок перед установкой.
• Шлифовальный станок: Используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы сгладить шероховатости. Также полезно шлифовать наполнители или шпатлевать.
• Шпаклевки: Если вы красите потолок, я рекомендую Bondo для швов и отверстий от гвоздей. Для морилки я делаю свой собственный наполнитель из столярного клея и опилок из потолочного дерева. Это гарантирует, что окрашенный наполнитель будет соответствовать цвету дерева.
• Герметик или шпаклевка: Если стены не идеальны, небольшое количество герметика или шпаклевки может помочь скрыть дефекты по краям.

Установка потолка с гребнем и пазом: шаг за шагом

Установка потолка с гребнем и пазом не так уж сложна. Все, что вам нужно, это инструменты для работы по дереву и лестница или подмости. Типичная комната занимает день или два, чтобы закончить. Затем вы, вероятно, потратите еще один день или около того на отделку потолка морилкой или краской. Если вы закончите древесину перед установкой, это будет немного быстрее.

Шаг 1: Определите направление потолочных балок.

Очень важно знать, в каком направлении идут ваши потолочные балки. Доски с шипами и пазами устанавливаются в направлении, противоположном лагам. Каждая доска должна лежать на нескольких потолочных балках. Торцы всегда должны приземляться в центре балки.

Это легко сделать, если потолок открыт, но многие люди устанавливают шпунт и паз поверх гипсокартона. В этом случае приобретите хороший искатель шипов.

Вы также можете установить шпунт и паз на угол, но применяются те же правила установки.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте.

Измерьте комнату, прежде чем что-то резать. Если вы измерите потолок от стены до стены в разных точках, вы сможете определить, квадратная комната или нет. Если это не так, вам придется немного отрегулировать доски, чтобы сделать их квадратными.

Как только вы узнаете, квадратная комната или нет, прикиньте, сколько рядов досок вам понадобится, чтобы установить покрытие на весь потолок. Если вы не приземлились на полную планку, начните с рипа. Вам нужны две одинаковые по размеру части на каждом конце потолка. Не большой кусок на одном конце и маленький на другом.

Если вы используете молдинг, чтобы скрыть края, вам будет легче резать доски. Я обычно обрезаю их примерно на 1/4″, чтобы они легче подходили. Вы не можете видеть, что они немного малы, потому что для этого нужны обрезки. Но если вы не прячете края, вам придется идеально обрезать каждую доску. Так что не торопитесь измерять.

Измерьте потолок и начните резать доски.

Шаг 3: Установите первую плату.

Первая доска самая важная, потому что все остальные доски от нее отходят. Если первая доска правильная, остальные ваши доски последуют за ней.

Используйте гвозди 18 калибра, чтобы закрепить доски. Вбейте гвоздь или два через язык в балку. Я обычно использую немного клея для первой доски, потому что она не имеет поддержки с обоих концов. Если я крашу потолок, я также вбиваю гвоздь в лицевую сторону, чтобы удерживать первую доску на месте. Однако, если я окрашиваю, я устанавливаю временную планку 2×4 на стену, чтобы удерживать планку.

Я обычно использую 2-дюймовые гвозди, потому что они обеспечивают прочную фиксацию и достаточно длинные, чтобы пройти через гипсокартон, если он есть.

Забивайте гвозди под разными углами, чтобы усилить фиксацию. Я почти никогда не забиваю гвозди прямо в балку, потому что вес потолка может утянуть гвозди вниз. При забивании гвоздей под разными углами вероятность того, что гвоздь выпадет, снижается.

Если вы всегда забиваете гвозди через шпунт, вы не сможете увидеть гвозди, потому что они скрыты пазом следующей доски.

Шаг 4: Установите следующие платы.

Наденьте паз следующей доски на шпунт первой доски. Это не всегда легко, поэтому вам может потребоваться установить доску на место. Не бейте деревянную доску молотком. Вместо этого вырежьте деревянный брусок. Поместите блок рядом с доской и забейте блок молотком. Удар молотком по блоку ударит по доске, не повредив ее. Если произойдет повреждение, это произойдет с блоком.

Иногда приходится работать с доской постепенно. Начните с одного конца и постукивайте по доске каждые несколько дюймов от конца к концу, пока вся доска не соскользнет с первой. Как только вторая доска будет полностью вставлена, прибейте язычок.

Убедитесь, что доска полностью на месте, в противном случае доски могут начать смещаться.

Время от времени делайте замеры от стены до конца доски, чтобы убедиться, что вы держитесь ровно.

Длинную доску сложно установить самостоятельно. Я рекомендую обратиться за помощью, если ваши доски длиннее 8 футов.

Никогда не устанавливайте два конца встык на одну и ту же балку. Всегда смещайте стыки как минимум на две или три балки.

Продолжайте устанавливать доски, пока потолок не будет готов.

Шаг 5: Установите последнюю плату.

Последняя доска сложна, потому что у вас не будет шпунта, через который можно было бы прибить гвоздь. Как обычно, конец паза нужно надеть на шпунт, но как закрепить его на балках?

Вот несколько способов сделать это.

• Если вы красите потолок, прибивайте гвоздь через лицевую сторону. Покройте отверстия от гвоздей Bondo и отшлифуйте их до гладкости. Потом грунтовать и красить.
• Если вы окрашиваете потолок в шпунт и паз, закрепите последнюю доску клеем. Это оставляет намного более чистый конец. Используйте временную планку 2×4, прибитую к стене, чтобы поддерживать последнюю доску, пока клей высохнет.

Вы не сможете поставить последнюю доску на место, потому что она упирается в стену. Если он не пойдет, используйте монтировку. Прислонитесь к стене для рычага. Но не ставьте монтировку прямо к стене. Вместо этого используйте блок. Прикосновение к гипсокартону или штукатурке может повредить стену и/или краску.

Шаг 6: Обрежьте края потолка.

После того, как вы закончили установку всех потолочных планок с шипами и пазами, пришло время обрезать края. Это совершенно необязательный шаг, но большинство людей его делают.

Формование короны прекрасно работает, но в наши дни стили проще. Простой 1х3 отлично работает. Прибейте край к стойкам стены теми же гвоздями 18 размера или приклейте их на место. Если вы решите приклеить их, используйте несколько блоков 2 × 4, прибитых к стойкам, чтобы временно поддерживать отделку, пока клей схватывается. Как только клей затвердеет, снимите временные блоки и залатайте стены.

Шаг 7: Покрасьте потолок в шпунт и паз краской или морилкой.

Работа почти завершена. Все ваши потолочные доски с пазами и шпунтами установлены, а также установлены планки. Если вы не обработали доски перед установкой, сейчас самое время это сделать.

Плюсы и минусы потолков с гребнем и пазом

Плюсы

• Доски с гребнем и пазом легкие и тонкие, что облегчает их установку самостоятельно.
• Красивый внешний вид.
• Универсальный стиль. Потолки с гребнем и пазом прекрасно смотрятся практически в любом доме.
• Обновление гипсокартона, но используйте его экономно.
• Доступный.
• Можно установить на гипсокартон.
• Множество вариантов отделки.

Минусы

• Сложно окрашивать из-за канавок. Вы не можете просто закатать их, как плоский потолок. Канавки нужно расчесывать или опрыскивать.
• Дерево не так звукоизоляционно, как гипсокартон.
• Древесина не обеспечивает такой защиты от пожара, как гипсокартон.
• Поскольку шпунт и паз — это дерево, оно может расширяться и сжиматься. В этом может помочь приклеивание досок на место.

Какая древесина используется для потолка с шипами и пазами

Почти любая деревянная доска может быть использована для изготовления потолка с шипами и пазами. Самая популярная древесина — сосна, но также бывают кедр, дуб и ель.

Любую деревянную доску можно превратить в пазогребневую доску с помощью фрезера. Используйте фрезер и различные биты, чтобы создать канавку и концы шпунта.

Мой личный фаворит — тополь или клен. Цвет нейтральный и тонкий, который очень хорошо работает в самых разных домах. Особенно бело-черные или современные стили, столь популярные в данный момент. В наши дни не так много людей устанавливают темное или красное дерево. Эти стили лучше работают с дубом или вишней.

Можно ли возводить потолки с выступом и канавкой без гипсокартона?

Да, потолки с пазами и шпунтами можно устанавливать без гипсокартона. Доски прибиваются или приклеиваются непосредственно к потолочным балкам или стропилам.

Как правило, код не требует установки слоя гипсокартона под T&G. Но в некоторых случаях может потребоваться воздушный барьер или это может потребоваться по правилам пожарной безопасности. В некоторых случаях требуется два слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма, чтобы пройти противопожарные нормы. В этом случае T&G будет установлен после гипсокартона.

Чтобы быть уверенным, обратитесь в местный отдел строительства. Каждая ситуация и город немного отличается.

Галерея потолков с выступами и канавками

Вот небольшая галерея, заполненная некоторыми из моих любимых потолков с шипами и канавками (T&G).

Тонкий потолок с пазами и шпунтами, окрашенный в светло-коричневый цвет с более темным молдингом.

Окрашенный сводчатый потолок с выступающими деревянными балками.

Тонкий внешний потолок в виде шпунта и паза, окрашенный в темно-коричневый цвет.

Наружное крыльцо Потолок T&G окрашен в белый цвет.

Кухонный потолок T&G, окрашенный в белый цвет, с квадратным встроенным освещением.

Тонкий потолок солярия T&G с естественной отделкой.

Потолок солярия T&G с открытыми деревянными балками.

Кухонный потолок с гребнем и пазом окрашен в белый цвет.

Резюме: что такое потолки с гребнем и пазом

Потолок с пазом и гребнем состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (язычок в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате.