Утепление бытовки для зимнего проживания

Утепление бытовки для проживания зимой —мероприятие, которым в идеале следует озадачиться еще на этапе ее изготовления. Но ситуации бывают разными, из-за чего может возникнуть необходимость в переделке летнего вагончика в зимний. Это реально, хотя и требует временных и финансовых вложений. В этой статье мы расскажем о том, что именно понадобится и как это осуществить, познакомим вас с основными нюансами утепления вагончиков для зимнего использования.

Основные моменты утепления бытовок

Утепление бытовки может быть внешним и внутренним. Первое «съедает» площадь, зато более эстетично и долговечно. Второе и выглядит не очень привлекательно и подвержено негативному внешнему воздействию. Но если не пожалеть времени и средств и озадачиться декоративной отделкой вагончика после утепления, этот вариант можно считать наиболее оптимальным.

Теплоизоляция бытовки снаружи для проживания зимой

К преимуществам следует отнести:

• Экономию места внутри помещения.
• Защиту от промерзания стен зимой.
• Экологичность – вредные химические соединения не попадут внутрь вагончика.

Но есть и недостатки. К таковым следует отнести необходимость защиты бытовки от негативного внешнего воздействия. Иначе даже качественный материал быстро придет в негодность. Не обойтись, скорее всего, и без штукатурных, малярных и прочих фасадных работ. А это дополнительные финансовые и трудозатраты. В случае когда они кажутся владельцам бытовок нецелесообразными, отдают предпочтение внутреннему утеплению.

Теплоизоляция бытовки изнутри для проживания зимой

По факту внутренняя теплоизоляция бытовки проще и удобнее наружной, но «съедает» полезный объем помещения. Об основных этапах утепления стен, потолка и пола мы поговорим ниже. Пока же скажем только, что данное мероприятие предполагает снятие внутренней обшивки (с ее заменой или без). И коль реконструкция все равно неизбежна, рекомендуем на этом этапе озадачиться заменой проводки, особенно если для отопления планируется использовать электрообогреватель. Тогда нужно уложить усиленный кабель в огнестойкой оболочке. Также придется озадачиться организацией вентиляции, выведенной через крышу в разных местах. Это защитит бытовку от конденсата и, как следствие, от гниения пола.

Что касается утеплительного материала, то для внутренних работ подходит отделка пенофолом. Это многослойный материал, который практически не имеет аналогов. Выполненный из вспененного полиэтилена, покрытый тонким слоем фольги он демонстрирует прекрасные теплоизоляционные свойства даже при минимальной толщине. Гибкий, легкий, приятный на ощупь (в отличие от той же минеральной ваты) он имеет только один, но существенный недостаток – высокую стоимость. Из-за этого отделка пенофолом не получила широкого распространения в мероприятиях по утеплению стен деревянных бытовок и металлических контейнеров.

Утепление крыши и потолка

Для наружного утепления крыши придется снять кровельный материал. Дальше все так же, как со стенами – гидроизоляция, утеплитель, крыша (шифер или профлист).

Если не хочется демонтировать кровлю, лучше озадачиться утеплением потолка. Иными словами, перенести работы внутрь помещения. В этом случае сначала разбирается отделочное покрытие. Потом укладывается утеплитель в обрешетке потолка (если та есть и исправна, если нет – выполняется заново). После чего потолок обшивается декоративным материалом – деревянной или пластиковой вагонкой.

Утепление стен

Наружные работы по утеплению стен осуществляются в следующем порядке:

1. Монтаж пароизоляции. Лучше приобрести специализированный материал, хотя допускается также обычная пленка или фольга.
2. Установка обрешетки с размером ячейки 50 х 50 см. Между ними укладывается утеплитель. О его выборе поговорим чуть ниже. Но чаще всего используется минеральная вата, пенополиуретан или пенопласт. Также, когда позволяет бюджет, применяется хлопковый термоизолятор. Наличие стыков и щелей не допускается.
3. Монтаж специальной гидроизоляционной пленки, защищающей утеплитель от попадания влаги. Материал кладется с «запасом» (внахлест) в 10 см. Дополнительно стыки проклеиваются влагостойким скотчем. Крепление пленки осуществляется мебельным степлером.

В принципе на этом можно и остановиться, но лучше украсить бытовку. Например, профлистом С-10.

Изнутри стены утепляются точно также. За исключением того, что сначала снимается отделочный материал. Если он качественный и удастся демонтировать его аккуратно, впоследствии можно вернуть место. Если нет, придется отделывать бытовку заново. Также необходимо проверить общее состояние каркасной основы, обработать ее соответствующими составами. Для стен внутри могут использоваться различные утеплители. Например, можно выполнить отделку пенофолом. К поверхности его крепят системой продольных реек.

Последовательность работ по утеплению пола

Рекомендации практически те же, что и для утепления потолка. Работы осуществляются в следующем порядке:

1. Снятие отделочного материала.
2. Обработка чернового пола. При необходимости выполняется его ремонт — устраняются дефекты, древесина обрабатывается антисептиками. Если где-то торчат гвозди, их следует загнуть.
3. Укладка гидроизоляции для защиты пола от влаги снаружи. Материал крепится к полу мебельным степлером. Шаг крепления — не менее 20 см.
4. Установка лаг.
5. Укладка между лаг утеплителя – пенопласта или минеральной ваты толщиной от 10 см. Оптимально 15–20 см.
6. Заполнение щелей пеной.
7. Монтаж пароизоляционной пленки (крепится степлером). Без пароизоляции можно обойтись, если используются вспененные материалы (та же отделка пенофолом).
8. Укладка чистового пола.

Особенности утепления деревянной бытовки

Деревянные бытовки довольно трудно утеплять снаружи. По крайней мере, без ущерба для их внешнего вида. Поэтому чаще всего владельцы таких сооружений предпочитают выполнять работы изнутри. Конечно, для этого приходится снимать отделочные материалы со стен, пола и потолка, но если все делать аккуратно и по технологии, их легко можно смонтировать заново.

Особенности утепления металлической бытовки

В отличие от деревянной, металлическая бытовка отличается высокой ремонтопригодностью – листы профнастила легко демонтировать и возвращать на место. Поэтому утепление строительного вагончика может быть как внутренним, так и наружным. С предварительным демонтажем внешней отделки.

Наиболее распространенные материалы для утепления

• Пенофол. О его преимуществах мы уже рассказывали. Главный же недостаток отделки пенофолом – высокая стоимость.
• Пенопласт (пенополистирол). Используется для утепления стен деревянных бытовок. Отличается стойкостью к влаге. Прост в работе, имеет малый вес. Но есть и недостатки – крошится, недолговечен и «съедает» пространство – чтобы качественно утеплить вагончик, придется использовать довольно внушительный слой материала. В условиях и без того ограниченного пространства это особенно заметно. Также материал легко воспламеняется и активно горит, что является существенным «минусом».
• Пеноплекс. Довольно дорогой материал, который легко разрушается под действием различных растворителей, из-за чего не всегда и не везде может быть использован. Но если «отбросить» эти моменты, данный утеплитель обладает массой преимуществ. Он легок, прочен, прост в работе, неинтересен грызунам и насекомым.
• Минеральная вата и стекловолокно. Наиболее распространенные утеплители бытовок. Популярность объясняется пожаробезопасностью и высокой эффективностью. Укладка этих материалов в несколько слоев обеспечивает еще и шумоизоляцию. Недостатком является низкая экологичность и трудности в работе.

Требования к утеплению бытовок на зиму

Главная задача всех описанных выше работ – обеспечить комфортную температуру пребывания в помещении и защитить вагончик от потери тепла (сделать его по-настоящему теплым домом). При этом используемые материалы должны быть безопасными, огнестойкими и трудно воспламеняющимися. Играет роль, разумеется, и теплопроводность утеплителя, вид выбранного отопительного оборудования и прочие нюансы.

Разумеется, важны и эксплуатационные характеристики. Срок службы бытовки – не менее 20 циклов. И хорошо, если в течение этого периода не придется проводить работы по замене утеплителя.

Предыдущая статья | Следующая статья

Баня из бытовки — инструкция как сделать вагончик на даче своими руками

Какой изначально должна быть бытовка?

При выборе готовой бытовки нужно руководствоваться рядом требований:

1. Внутри придётся оборудовать как минимум две комнаты — помывочную и парилку. Общая площадь должна быть не менее 12 м².
2. Для подогрева воды следует установить электрический бойлер на 80–150 литров. Необходимо оборудовать водоотведение для слива грязной жидкости.
3. Конструкцию следует утеплить надёжным утеплителем. Так же нужно уложить двухслойную пароизоляцию.
4. Стены следует обшить вагонкой.

Оптимальный размер конструкции — 2,3×5,8 м. Переоборудование готовой бытовки обойдётся в 2,5 раза дешевле строительства новой.

Плюсы и минусы

Почему построить баню из бытовки выгодно:

1. Заниматься переделкой можно в любое время года.
2. Для проведения внутренних работ не нужно получать разрешения.
3. Парилка будет быстро прогреваться.
4. Нет необходимости делать монолитный фундамент.
5. Переоборудовать бытовку отличное решение, если в ней уже нет необходимости, а для бани не нужно строить отдельное здание.
6. Бытовку-баню можно перемещать.

Недостатки:

1. Габариты нельзя изменить.
2. Сложности с прокладкой воды и канализации.

Баня из бытовки подойдет для 1–3 человек.

Обустройство

После выбора бытовки для будущей бани нужно понять, как из неё сделать баню. Перед началом работ следует подготовить смету на расходные материалы и инструменты, составить чертеж.
Материалы и инструменты

Для переоборудования необходимо подготовить:

• молоток, гвозди
• вагонку, бруски, рейки
• утеплитель, пароизоляционную пленку
• шуруповерт, саморезы
• дрель с насадкой миксер, лопаты
• торцовочную пилу
• шлифовальную машинку
• строительный уровень, рулетку.

Дополнительно понадобятся антисептик для древесины, декоративные элементы.

Планировка и составление чертежа

Особенности планировки бани:

1. Все двери должны открываться наружу. Это нужно учитывать при размещении полок, мебели, перегородок.
2. Оптимальные размеры парилки — 2,2×2,5 метра.
   Оставшееся пространство можно использовать под душевую, комнату отдыха, тамбур.
3. Чтобы не тратить место на моечной комнате, советуем купить душевую кабинку.

Выбор места под бытовку-баню по государственным нормам:

Если руководствоваться СНиП, баня должна быть расположена на расстоянии от архитектурных и природных объектов. От жилых зданий — 8 метров. От заборов — 1 м. От водоемов — 20 м. От колодцев и скважин — 12 м.
Бытовку лучше располагать на самой высокой точке участка.

Основание и пол

Для готовой бытовки не нужно заливать ленточный и монолитный фундамент, ваш каркас имеет прочное основание. Достаточно будет столбчатого фундамента.

Возведение основания:

1. Отметить размеры бытовки с помощью кольев с натянутой нитью между ними.
2. Поставить столбы из газо- или пеноблоков. Их нужно расположить в углах контейнера, под дверным проемом, перегородками и по периметру конструкции с шагом в 2 метра. Высота столбов — 50 см.
3. Необходимо выкопать под столбами ямки на глубину 30 см, засыпать слой песка и щебёнки и утрамбовать их.
4. Блоки выкладываются в колоны, промазываются цементом для соединения.
5. Поверхность столбов необходимо залить битумом, постелить сверху 2 слоя рубероида.
6. После подготовки опор можно приступать к сборке обвязочного венца. Для его изготовления используется деревянный брус. Оптимальная толщина — 100 мм. Их скрепляют металлическими уголками.

Готовая бытовка из дерева не требует дополнительной облицовки стен. Если хочется добавить еще один слой утепления, можно собрать поверх стен обрешетку, заполненную минеральной ватой, закрыть ее пароизоляционной пленкой, закрепить декоративные панели.

Монтаж перегородок и установка дверей

Лучше строить каркасные перегородки.

Процесс строительства:

1. Отметить размеры парилки, набить бордюр из доски шириной 10 см.
2. Поверх доски закрепить вертикальные стойки с шагом 60 см. Набить между ними горизонтальные перемычки, чтобы между ними можно было уложить пластины минеральной ваты.
3. С одной стороны набить вагонку.
4. Изнутри закрепить фольгированную пленку.
5. Разложить плиты утеплителя в свободные секции.
6. Закрыть пирог утеплителя слоем фольгированной пленки.
7. Набить вагонку.

При установке дверей нужно оставить свободное пространство между дверным проемом, коробом. Оно нужно для регулировки положения дверного блока. Оставшееся свободное пространство заполняется монтажной пеной.

Потолки

Обустройство потолков:

1. На потолке закрепить обрешетку из брусков.
2. Свободные секции заполнить утеплителем.
3. Покрыть фольгированной пленкой и закрепить.

Итоговая отделка выполняется с помощью вагонки. В душевой дополнительный слой утеплителя не нужен. Достаточно покрыть дерево защитными пропитками.

Водоотведение и подключение воды

Особенности прокладки коммуникаций:

1. В самой нижней точки бани нужно обустроить слив. От него нужно отвести трубу к центральной канализации или той которая оборудована на участке.
2. Электрика закрепляется поверх стен в гофрах. Для парилки нужно выбирать термостойкий кабель, который будет проходить через металлический рукав.
3. Металл следует закрыть сверху кожухом из материала с малым показателем теплопроводности.
4. Светильники нужно приобрести специальные с герметичными корпусами.
5. Провода следует заизолировать.
6. В банных комнатах потребуется прорезать отдушины для вентиляции. Отверстия для притока воздуха следует располагать на высоте 30 см от пола, вытяжки — на расстоянии 30 см от потолка.
7. Трубопровод прокладывается от системы центрального водоснабжения, колодца или скважины до бойлера.

Важно защитить трубы специальным кожухом, чтобы вода зимой не замерзала.

На вентиляционные отверстия рекомендуется закрепить специальные решетки, с помощью которых можно будет регулировать интенсивность воздушного потока.

Тепло- и влагоизоляция

Рекомендации:

1. Снаружи бытовку утеплить можно пенопластом, изнутри — минеральной ватой.
2. Под основание пола нужно закрепить слой пенопласта.
3. Утеплитель внутри бани необходимо защитить от паров влаги. Для этого следует использовать фольгированную пленку.

Отделка

Чаще готовые деревянные бытовки из бруса не требуют дополнительной отделки изнутри или снаружи, но, если стены обшиты МДФ или ДСП, отделочные работы провести необходимо.

Особенности внутренней отделки бани из бытовки:

1. ДСП, МДФ нужно сначала закрыть тепло- и влагоизоляцией, а сверху набить вагонку.
2. Стены, облицованные доской, обшивать нецелесообразно.
3. Полки для небольшой парилки лучше делать двухъярусными. Это позволит сэкономить место.
Внешняя отделка

Если бытовка не подходит к общему стилю участка, ее можно обшить сайдингом, блок-хаусом и другими материалами. Между стеной и декоративным материалом нужно оставить зазор для вентиляции.
Эксплуатация

Особенности эксплуатации самодельной бани-бытовки:

1. Чтобы не обустраивать дымоход, в парилке можно установить электрическую печь.
2. Поверхности вокруг печи следует закрыть плитами из негорючего материала. На полу нужно постелить лист металла.
3. Вокруг бытовки рекомендуем построить террасу.
4. Необходимо периодически прочищать канализационный слив, чтобы сток воды не замедлялся.
5. Пропитки для дерева постепенно теряют свои свойства. Поэтому нужно каждый сезон обновлять защитное покрытие.
6. Не рекомендуется покрывать деревянные поверхности лаком, материал должен «дышать». Он трескается, осыпается от частых перепадов температуры, длительного воздействия влаги.

Крыша

Крышу для бытовки лучше сделать односкатной или двускатной. Это защитит ее от скапливающихся осадков.
Примечание

При недостатке места на дачном участке, баню можно сделать из бытовки для рабочих. Важно, чтобы конструкция была деревянной, имела хорошую вентиляцию, тепло- и влагоизоляцию. Использование вагончика позволит сэкономить место, избавиться от лишних финансовых и трудовых затрат.

5 способов встроить деревянные рейки в ваш дом (за акцентной стеной) | Architectural Digest

Чтобы сделать полку для обуви, вам понадобятся:

• Сосновые доски размером 1 на 2 дюйма на 8 футов (МДФ тоже подойдет, но вам придется вырезать и краска)
• Сосновая доска 1 на 10 дюймов на 6 футов (нарезанная на различные размеры)
• 3/4-дюймовая кромка из шпона (для отделки дерева)
• Краска, морилка или прозрачный матовый поликрил отделка
• Строительный клей (опционально)
• Шпатлевка для дерева (или шпатлевка для окрашенных поверхностей)
• Рулетка
• Карандаш
• Столярный угольник
• Торцовочная пила
• Орбитальная шлифовальная машина
• 120-зернистая, 2 Наждачная бумага зернистостью 20 и 320
• Гвоздезабивной пистолет Brad
• Отделочные гвозди
• 4-дюймовый поролоновый валик
• Уровень
• Шпилька

Шаг 1. Разметка полки

Для угловой полки Джефферс сначала набросал асимметричную дизайн полок – ключевой момент шаг для изготовления угловой детали.

Шаг 2: Подготовьте доски и полки

Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать сосновые доски до нужной длины. Выровняйте необработанную древесину с помощью орбитальной шлифовальной машины. Добейтесь сверхгладкой поверхности, начиная с наждачной бумаги с зернистостью 120, затем до зернистости 220 и, наконец, с зернистостью 320. Покрасьте или обесцветьте планки. Повторите процесс, чтобы сделать полки для обуви шириной 6 дюймов, которые вы планируете разместить между планками. Используйте кромку из шпона для придания блеска.

Шаг 3: Установите планки

Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы отметить шпильки. Нанесите строительный клей на планки и приложите их к стене, проверив ровность доски. Используйте гвоздодер, чтобы прикрепить древесину к стене. Чтобы полки подходили друг к другу, используйте прокладку с одинаковыми размерами между планками. Последовательность является ключевым здесь. Закройте отверстия от гвоздей шпаклевкой по дереву или шпаклевкой. Отшлифуйте излишки после высыхания.

Шаг 4: Добавьте полки

Вставьте полки между планками. Если вы правильно расставили места, полка должна плотно держаться. Любое колебание можно исправить с помощью большего количества строительного клея.

Войдите в планки: используйте потолок, чтобы направлять линии обзора, как показано в этом помещении, спроектированном Бинном Эсмондом.

Фото: Лорен Андерсен, SenCreative 

Не бойтесь менять направление — это добавит визуального интереса.

Фото: Лорен Андерсен, SenCreative

«Потолки часто являются областью дизайна, которой чаще всего пренебрегают, — говорит Бинн Эсмонд, руководитель Bynn Esmond Designs в Сан-Карлосе, Калифорния. Но добавление деревянных реечных потолков может быть способом добавить очарования и движения. В своей реконструкции резиденции в Паломар-парке Эсмонд использовала зигзагообразные деревянные планки, чтобы направить взгляд зрителя на разные пространства и соединить их с внешним пространством.

Для изготовления деревянного потолка вам понадобится:

• Сосновые доски размером 1 на 2 дюйма на 8 футов
• Темная краска
• Лазерный уровень
• Гвозди для отделки
• Морилка для дерева и прозрачная матовая поликриловая отделка

Шаг 1: Покраска потолка

Размещение деревянных планок непосредственно на белом потолке может привести к далеко не шикарному моменту взгляда в окно. «Покрасьте потолок в темный цвет, чтобы создать контраст и объемность на фоне деревянных реек», — говорит Эсмонд.

Шаг 2: Разметка дизайна

С помощью лазерного уровня перенесите форму потолка на пол. Используйте мел, чтобы очертить форму — это будет ваш шаблон. Поэкспериментируйте с расположением планок. Отрежьте рейки, необходимые для соответствия размерам потолка.

Шаг 3: Окрашивание деревянных планок

Окрашивание для придания более темного цвета или использование прозрачного поликрилатного покрытия для дерева, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева. Для нанесения используйте старую тряпку и потрите пятно. Для отделки используйте валик высокой плотности для гладкого нанесения.

Шаг 4: Установите планки

После того, как вы определились с планировкой, прибейте деревянные планки к потолку с помощью отделочных гвоздей и гвоздезабивного пистолета. Поскольку потолок находится высоко, маленькое отверстие от гвоздя может быть не видно снизу.

ДОСТУПНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНА: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Один из моих самых популярных проектов — доступная деревянная перегородка… и я понимаю, почему! Теплота и глубина стены из деревянных реек ошеломляют. Есть несколько вопросов, которые я часто получаю о стене из деревянных реек, поэтому я подумал, что было бы лучше поделиться этими вопросами и ответами.

Содержание

Какой тип древесины вы использовали?

Я использовал 3/4″ березовую фанеру. Моя стена довольно большая, и покупка кусков предварительно нарезанного дерева обошлась бы очень дорого. Я решил снизить стоимость, используя фанеру.

Я выбрал березовую фанеру, потому что она хорошо окрашивается. Любая морилка из фанеры будет отлично смотреться!

Как узнать, сколько планок вам нужно?

Преимущество использования 1-дюймовых планок и 1-дюймового расстояния заключается в том, что математика действительно проста! Я взял общую ширину моей стены и разделил ее на два. Это дало мне общее количество планок, которые мне понадобятся для моей стены. Я решил отрезать несколько дополнительных планок, чтобы учесть ошибки или если мне просто не нравился внешний вид планки.

Примечание. При расчете количества листов фанеры, которые вам понадобятся, помните, что большинство дисковых пил удаляют около 1/8 дюйма материала при каждом пропиле. Умножьте общее количество планок, которое вам нужно, на 1-1/8″, чтобы получить общую ширину фанеры, которая вам нужна.

Что вы сделали с необработанными краями фанеры?

Ничего! Я имею в виду, что я отшлифовал их, чтобы убрать шероховатости от разрыва фанеры, но я не удосужился их зашпаклевать. Я выбрал морилку для темного дерева, а краска за планками черная. С этой цветовой комбинацией вы даже не заметите необработанных краев фанеры… если только вы не осматриваете стену.

Если мои стены выше 8 футов, как мне скрыть швы в местах соединения планок?

Эту деталь я показал на решетчатой ​​стене, которую установил вокруг эркера. Потолок был длиннее 8 футов, поэтому мне пришлось соединить планки вместе. Я использовал свою торцовочную пилу, чтобы сделать косые разрезы (разрезать планку под углом 45 градусов) в месте соединения планок. Я убедился, что планки идеально выровнены в стыке, прежде чем прикрепить их к стене. Я также старался чередовать швы и не совмещать их.

Швы заметны, только если вы обратите внимание на изменение текстуры древесины. Как только у вас будут все планки на стене, я сомневаюсь, что вы даже заметите швы!

Вы заделали отверстия от гвоздей?

Нет! Для установки деревянных реек я использовал финишный гвоздезабивной пистолет. Отверстие, оставленное финишным гвоздезабивателем, немного больше, чем у гвоздезабивателя, но все же относительно маленькое. С выбранным мной пятном вы едва сможете увидеть отверстия от гвоздей. Вы должны подойти очень близко к планкам и действительно искать отверстия для гвоздей, чтобы увидеть их. Я думаю, что дырки от гвоздей были бы более очевидны, если бы я попытался их заполнить.

Как чистить ламели?

Честно говоря, мне ни разу не приходилось чистить ламели. В комнате не сильно пыльно. Я чистил их один раз, просто чтобы проверить это. Я просто использовал щетку, подключенную к концу моего пылесоса, и, похоже, она работала хорошо!

Если у вас есть другие вопросы относительно моей стены из деревянных реек или любых других моих проектов, не стесняйтесь спрашивать! Мне нравится помогать другим решать их собственные проекты! Если вам понравился этот проект, обязательно ознакомьтесь с другими проектами, такими как современная акцентная стена, которую я создал менее чем за 50 долларов.