Устройство деревянных полов — нюансы технологического процесса. Устройство деревянных полов

Устройство деревянного пола - основные этапы технологии

Многие, желая сэкономить, пытаются самостоятельно выполнить некоторые этапы строительных работ. К ним относится, например устройство деревянного пола. Давайте поговорим о нюансах укладки, конструкции чернового настила и о том, какую древесину лучше брать для этих целей.

Почему именно деревянный пол?

Схема устройства деревянных полов

Деревянный пол по всем показателям выигрывает у синтетических аналогов. Если правильно собрать настил, он не будет скрипеть, и под ногами получится очень прочное, теплое, долговечное покрытие, которое легко поддается ремонту и новомодным преображениям.

Любые его недостатки можно устранить своими руками. Деревянное основание отлично смотрится и в городской квартире, и в загородном коттедже, поэтому популярность данного покрытия не ослабевает.

Из каких же этапов состоит устройство пола по лагам, и какая древесина может понадобиться для этого?

Особенности выбора древесины

Специалисты обращают внимание на то, что для укладки деревянного пола лучше всего подойдет хвойная древесина. Сгодится все — сосна, хвоя, пихта и лиственница. И не только потому, что из этих деревьев получаются очень привлекательные на вид элементы. Доски, изготовленные их перечисленных материалов, обладают высокой прочностью и износостойкостью.

Если вы планируете финишное покрытие не красить, а покрыть специальным лаком, выбирайте светлую древесину, имеющую естественный рисунок и особый природный блеск. Считается, что самую красивую текстуру имеет орех или красное дерево. Но обойдутся такие полы крайне дорого. Поэтому всем, кто мечтает найти бюджетный вариант, можно посоветовать дуб.

Обратите внимание! Для описываемых работ можно использовать только сухую древесину — работать с сырым или пересушенным материалом нельзя. Впоследствии в процессе эксплуатации пол, собранный из неподходящей древесины, обязательно покоробится, и возникнут крупные щели, сквозь которые в помещение будут проходить сквозняки.

Но и это еще не все. Перед началом работ все деревянные элементы будущего настила следует обработать специальными антисептическими составами. Они предотвратят появление гнили и не позволят завестись насекомым, которые очень быстро превратят даже самое прочное дерево в труху. Экономить в данном случае не нужно. Будет крайне обидно, что из-за подобного недосмотра вся работа пойдет насмарку.

При игнорировании обработки древесины антисептиком срок службы деревянных полов сокращается в разы. Уже через несколько лет настил придет в негодность. Очень быстро разрушают дерево грибки. Зараженная ими древесина сначала теряет свой цвет, потом становится зеленой или синеватой, медленно превращаясь в труху.

Поэтому так важно обработать и лицевую, и изнаночную часть всех деревянных элементов до того, как вы начнете устройство дощатого пола по лагам.

В качестве эффективного антисептика в данном случае может выступать фторид натрия или фторсиликат аммония. Специалисты рекомендуют выбирать многофункциональные антисептики, которые, помимо дезинфекции, защитят древесину от огня и приостановят процессы коррозии, которым могут подвергаться гвозди или саморезы.

Технология укладки дощатого пола

Технология укладки деревянного пола зависит от того, на какое основание придется монтировать лаги, какой толщины будут доски, нужно ли сохранять высоту помещения или можно «украсть» у нее несколько сантиметров для качественного утепления.

В любом случае пол начинают собирать только после того, как будут установлены окна и двери. Важно, чтобы влажность в помещении составляла не более 60%. Недопустим и слишком низкий процент.

Устройство пола состоит из нескольких этапов:

• Подготовка основания.
• Укладка лаг.
• Настил досок.
• Шлифовка основания.
• Установка вентиляционных решеток или плинтусов.

Подготовка чернового основания

Устанавливать лаги прямо на земляной грунт нельзя. Основание должно быть ровным, прочным и защищенным от влаги. Действовать в данной ситуации можно по двум сценариям:

1. Залить бетонное основание.
2. Собрать столбчатый фундамент для лаг.

Оба способа разительно отличаются друг от друга не только технологией, но и принципом сборки деревянного пола. В первом случае лаги связаны с конструктивными элементами дома, а во втором нет.

Столбчатый фундамент исключает контакт пола со стенами, изолирует их друг от друга, снижая тем самым передачу звуковых и вибрационных колебаний. Бетонная стяжка хороша тем, что при ее сооружении можно выполнить качественное утепление пола. Столбчатый фундамент отнимет высоту у помещения. Именно на эти обстоятельства специалисты рекомендуют обращать внимание при выборе способа подготовки черного основания.

Как выполнить бетонную стяжку

Стяжка пола в деревянном доме

Выполнить бетонную стяжку можно самостоятельно, но лучше, если будут помощники:

• Сначала на всю поверхность пола засыпают песчаную подушку и тщательно ее утрамбовывают. Сверху укладывают мелкофракционный щебень и тоже хорошо трамбуют.
• Приготовленную основу застилают толстой полиэтиленовой пленкой, выступающей в качестве недорогого гидроизоляционного материала. Она предотвратит проникновение влаги из почвы и ее потери из цементно-песчаной стяжки.
• Готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1x3x3.

Обратите внимание! Для этих целей подойдет только цемент марки не ниже М300.

• Выполняют стяжку, высота которой не должна быть больше 70 мм. Проконтролировать процесс поможет металлический алюминиевый профиль, выступающий в роли маячков.
• После того как стяжка высохнет, основание утепляют. Для этих целей снова застилают полиэтиленовую пленку так, чтобы она на 15-20 см заходила на стены. На нее высыпают керамзит и разравнивают правилом. На слой утеплителя сверху помещают сетку рабицу с ячейками 50×50. Она выступит в качестве армирующей сетки.
• Сверху снова заливают слой цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм.
• Дают основанию просохнуть, на что уходит не менее месяца.

Сооружаем столбчатый фундамент

Если нет возможности ждать так долго, можно использовать в качестве основания для будущего дощатого настила столбчатый фундамент:

1. Сначала роют ямки размерами 20x20x30 см.
2. Их дно застилают двойной подушкой, состоящей из песка и щебня. Каждый слой тщательно утрамбовывают.
3. Основание ям бетонируют, приготовив раствор по уже известной технологии.
4. После того как бетон просохнет, на него ставят кирпичную кладку в 3 кирпича, постоянно проверяя гидравлическим уровнем высоту столбцов.
5. Промежутки между столбцами зависят от толщины настила.
6. После полного высыхания на макушку каждого столбца укладывают слой толя.

Укладка лаг

Устройство лаг пола

Устройство лаг пола тоже не представляет ничего сложного. Сначала укладывают крайние лаги возле каждого из противоположных углов. Необходимо следить за тем, чтобы между ними и стенами оставался зазор 25 мм. Затем монтируют поперечные лаги. Располагать их нужно перпендикулярно направлению света. Исключение составляют длинные вытянутые помещения, например, коридор. В них лаги устанавливают по длине комнаты.

Обратите внимание! Воздушное пространство между основанием и дощатым настилом не должно соприкасаться с вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения превышает 25 кв.м, необходимо между лагами поставить дополнительные перегородки, чтобы образовались замкнутые отсеки.

Лаги укладывают на одном уровне. Расстояние между ними может варьировать от 70 сантиметров до 1 метра. Большие промежутки приведут к тому, что доски настила начнут прогибаться под тяжестью ходящего человека.

К деревянным лагам тоже предъявляются определенные требования:

• Бруски должны иметь правильную форму.
• Качество проверяют двухметровой рейкой. Она должна лечь ровно на поверхность деревянного бруса, а между ней и брусом не должно быть никаких зазоров.
• Горизонтальность лаг определяют при помощи гидравлического уровня.

Настил досок

Укладка настила деревянного пола

Дощатый настил можно уложить в один или два слоя. Второй вариант, хоть и затратный, но более практичный. Его можно использовать, если не предусмотрено утепление основания пола. Собирают двойной настил по следующей схеме:

• В нижней части каждой лаги с обеих сторон прибивают небольшие деревянные бруски.
• На них укладывают доски или листы фанеры и очень тесно подгоняют друг к другу. На этом же этапе прокладывают необходимые инженерные коммуникации.
• Сверху каркас закрывают пароизоляционной мембраной, которую просто пристреливают к деревянным элементам при помощи степлера. На нее укладывают любой листовой утеплитель. Это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит или другой сыпучий материал с теплоизоляционными свойствами. Толщина слоя должна быть чуть меньше толщины горизонтально уложенных лаг. Необходимо оставить зазор, который выступит в качестве вентиляционной ниши.

Обратите внимание! Если толщина утеплителя и лаги совпадает, сверху нужно набить на каждый деревянный элемент контррейку.

• Сверху утеплитель снова закрывают пароизоляционной пленкой так, чтобы ее края заходили на поверхность стен на 15 см. Только после этого приступают к настилу досок, закрывая все внутренности чернового пола. Укладывают их так же, как и лаги, с отступлением от стен на 1,5-2 сантиметра.
• Вместо досок на данном этапе можно использовать листы ОСП. Если сверху предполагается положить сборное напольное покрытие, например, ламинат или паркетную доску, целесообразно дощатый пол закрыть цементно-стружечными плитами. Они увеличат тепло- и звукоизоляцию, а также обеспечат жесткость основания.

Шлифовка настила

Циклевка и шлифовка паркетного пола

Если есть желание не закрывать деревянный пол, а оставить его в первозданном виде, настил сверху придется выровнять. Для этих целей используют специальные шлифовальные машины.

Сначала поверхность пола тщательно выметают и убирают с нее все посторонние предметы. Важно перед началом работ проверить, нет ли на полу торчащих шляпок гвоздей и металлических скоб — они могут повредить шлифовальную ленту.

До шлифовки специалисты рекомендуют выявить трещины и другие дефекты. Если таковые имеются, их нужно заранее устранить или отремонтировать. Шлифование — работа очень пыльная, поэтому следует защитить себя маской и спецодеждой.

Включив машину, необходимо двигать ее вдоль половиц. Так можно предотвратить образование осколков и щепок. Во время шлифования не стоит сильно нажимать на механизм, в противном случае он захватит и срежет значительный слой дерева.

Обратите внимание! Процесс начинают с выбора наиболее крупной шкурки, а заканчивают самой мелкой.

После шлифовки поверхность пола тщательно очищают от стружки и пыли, а затем пылесосят. После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого выбирают вододисперсные краски. Сверху доски защищают однокомпонентными акрилолатексными или полиуретановыми лаками, которые наносят в два слоя. Причем второй — после полного высыхания первого.

Установка плинтусов

Установка плинтусов на деревянном полу

Финишный аккорд — установка плинтусов. Они могут быть выполнены из дерева или пластика. Часто для декорирования щелей между настилом и стенами используют галтели — профилированные рейки сложных форм.

Чем плотнее плинтуса прилегают к стенам, тем теплее полы. Поэтому лучше всего выбирать модели, имеющие скосы и пазы. Но у них есть оборотная сторона. Приведенные в качестве примера изделия нарушают естественную вентиляцию пола. В таких случаях выход один — использовать декоративные вентиляционные решетки, установленные в полу.

Обобщение по теме

Несомненно, устройство дощатого пола требует определенных плотницких знаний и умений. Чтобы собрать основание, необходимо иметь под рукой комплект специальных инструментов. При качественно выполненной работе и создании добротного настила пол не будет скрипеть и прослужит очень долго.

Автор: Семен Князев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Деревянный пол своими руками - Строительный сайт

 

 

   Содержание:

 

1.  Древесина для балок и настила

2.  Установка балок для пола

3.  Устройство деревянного пола на лагах

 

Доброго времени суток уважаемые читатели! Из данной статьи вы узнаете, какую древесину использовать для балок и настила, каким должно быть сечение балки при различных нагрузках, как устанавливать деревянные балки и как стелить доски для чистового пола.

 

Важным моментом в строительстве загородного дома является строительство пола. Пол, построенный по всем правилам и нормам, не будет прогибаться, и скрипеть при ходьбе. И из этой статьи вы узнаете важные моменты в строительстве деревянного пола своими руками.

 

 

Древесину для балок лучше всего выбирать из хвойных пород дерева, таких как сосна и лиственница. Балки из такой древесины более устойчивы к гниению. Но лиственница на 30 % прочнее сосны, т.к. плотность волокон в ней выше. Поэтому лучше выбрать лиственницу в качестве балок перекрытия.

 

Все балки необходимо дополнительно обработать антисептиками и отчистить от коры, если она есть. Антисептики следует наносить при помощи садового опрыскивателя, чтобы антисептик хорошо впитался в дерево.

 

Для балок подойдет древесина 2-3 сорта. Древесина для балок должна быть высушена на открытом воздухе не менее года, лучше двух. При этом влажность древесины не должна превышать 13-17 %. У свежесрубленного дерева влажность составляет 40-50 %.

 

Для настила лучше применять сосну, т.к. у сосны плотность волокон средняя, что позволяет легко её обрабатывать.

 

Не рекомендуется для перекрытий использовать ель. Из всех хвойных пород ель больше всего подвержена гниению.

 

Влажность досок для настила не должна превышать 12 %. Если доски будут влажными, то со временем произойдет их усушка и в полах образуются щели.

 

При покупке досок и балок не поленитесь перебрать их. Оставляйте только хорошие доски без трещин, сучков, расколов и других дефектов.

 

 

Балки для пола должны опираться на фундамент, заходя с каждой стороны на 150 мм. Для этих целей в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены специальные выемки для балок. Если же стены из бруса или оцилиндрованного бревна, то выемки под балки делаются уже после строительства стен.

 

 

 

Шаг балок должен быть в пределах от 0,5 до 1 метра. Чтобы равномерно распределить балки по всей длине помещения, необходимо разделить длину помещения на такое число, чтобы в итоге получилась цифра, лежащая в пределах от 0,5 до 1 м. Например, длина помещения 6,4, разделим это число на 10 и получим шаг балок 0,64 м.

 

Исходя из шага балок и будущей нагрузки на них. Определите сечение балки по таблице 1 и 2.

 

Таблица 1. Сечение деревянных балок, мм

 

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 0,5 м
	Общая нагрузка, кг/м2
	150	250	350	450
2,0	50х80	5х10	50х110	50х120 100х100
2,5	50х100	50х120 100х100	100х110	100х120
3,0	50х120 100х100	100х110	100х130	100х140
3,5	100х110	100х130	100х150	100х160
4,0	100х130	100х150	100х170 150х150	100х180 150х160
4,5	100х140	100х170 150х150	100х190 150х170	100х200 150х180
5,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х180	100х230 150х200

 

Таблица 2. Сечение деревянных балок, мм

 

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 1 м
	Общая нагрузка, кг/м2
	150	250	350	450
2,0		100х100	100х110	100х120
2,5	100х100	100х120	100х130	100х140
3,0	100х120	100х140	100х150	100х170 150х150
3,5	100х140	100х160	100х180 150х160	100х200 150х180
4,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х190	100х230 150х200
4,5	100х180 150х160	100х210 150х180	100х230 150х210	100х260 150х220
5,0	100х200 150х170	100х230 150х200	100х260 150х230	100х280 150х250

 

Общая нагрузка на перекрытие находится путем сложения нагрузки от собственного перекрытия (балки, утеплитель, настил) и нагрузки, которая будет воздействовать во время эксплуатации деревянного пола (мебель, люди) на 1 м2.

 

 

 

Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья, которые продаются в коробочке по 20-40 штук.

 

В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.

 

Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида, закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.

 

Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.

 

Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.

 

После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок, используйте для этого минеральную вату.

 

Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.

 

После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.

 

 

 

В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров. В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень. Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см. Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).

 

Черновой пол обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.

 

 

 

После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция. Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.

 

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.

 

 

 

В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.

 

Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.

 

После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией. Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.

 

 

 

 

Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.

 

В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.

 

Толщина доски для пола, мм	Расстояние между лагами, мм
20	300
25	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

 

 

 

Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.

 

Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.

 

Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.

 

Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.

 

 

Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.

 

В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

 

 

 

Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками.

Хотите получать новые статьи на почту?

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

stroiidea.ru

Устройство деревянного пола + фото и видео

Настил пола прямо на грунт

Настил пола прямо на грунт считается довольно дешёвым способом. Но в данном случае необходимо учитывать уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок и грунт влажный, то нужно создать качественную гидроизоляцию и достаточную вентиляцию.

Дерево для деревянного пола

Вследствие того, что пол постоянно подвергается механическому воздействию, то древесину нужно тщательно подбирать и следовать простым правилам:

- Для поддержания дерева в постоянной форме, его влажность допускается не более 12%.

- Дерево не должно иметь дефекты.

- Для надёжной защиты от пожара и поражением патогенной флорой производить обработку антипиретиками и антисептиками.

- Для долговечности и прочности конструкции необходимо выбирать древесину твёрдых хвойных пород, таких как лиственница, кедр, пихта, сосна. Но самыми твёрдыми являются дуб и ясень.

Устройство деревянного пола

Если балки расположены на равномерном расстоянии, то половые доски укладываются прямо на них, и доски не должны проседать во время эксплуатации. Но если балки редкие или доски слишком тонкие, значит, на балки обустраиваются лаги, к ним и закрепляется настил.

При настиле полов используются фрезерованные доски и бруски, у них предусмотрены специальные пазы и гребни. Толщина досок составляет 28 или 36 мм, а ширина верхней стороны 68-118 или 138 мм. Бруски же толщиной 28-55 мм. У всех досок внизу выбирается продух примерно 2 мм, который предназначен для более плотного сцепления половиц с балками или лагами, а так же способствует более качественной вентиляции полости между уровнями при двойном настиле пола. С лицевой поверхности досок или брусков, где расположен паз, делается маленький скос, для плотного сцепления досок кромками друг с другом. Для жилых помещений самые используемые доски производятся не толще 28 мм. Значительно толще, доски примерно 36 мм, применяются для настила полов, которые подвергаются высокой нагрузке (спортивные залы, промышленные здания). Укладка лаг осуществляется с расстоянием 400-500 мм, (допускается влажность около 18%). Обычная ширина лаг примерно 120 мм, а толщина соответствует расстоянию между торцами балок. Если лаги укладываются на перекрытия или же на звукоизоляцию, то толщина лаг допускается не более 25 мм, а ширина не более 100 мм.

Вентиляция в подполье обязана быть на высоком уровне, особенно летом. В случае сырого грунта обустраивается гидроизоляция из толя или глины, бетона.

Так же для половиц доски производятся шпунтованные с фальцем, с шипами (прямым, трапециевидным, сегментным), с рейкой и в шпунт. Такие доски строганы только с верхней стороны, без продуха и настил их довольно сложен. Если на балках или лагах имеется хоть малейшая выпуклость (1-2 мм), то доска начинает качаться. Поэтому все неровности обязательно убираются.

Пол из не обрезной доски

Большую сложность представляет настил полов из обычной не обрезной доски. При данном способе приходиться самостоятельно стёсывать обзол и строгать лицевую сторону. Но, любые доски следует укладывать годовыми слоями в противоположные стороны, тогда настил выходить более ровный и снижается коробление.

Полы двойного и одинарного настила

По своему обустройству различаются полы двойного и одинарного настила.

Технология настила двойного пола

Двойные полы настилаются в два этапа (черновой и чистовой), которые расположены один над другим. Подбор укладывается из горбылей или досок, имеющих толщину 60 мм, в балочные пазы, на закреплённые бруски или за плечики не прибиваясь. Хорошо обструганная или стёсанная верхняя часть балок остаётся для настила чистового пола.

Укладывают подбор, смазывают известковым раствором или глиной, затем дают хорошо высохнуть. После этого засыпают до половины балки песком или шлаком, которые должны быть сухими и крупными. При использовании песка, его затем заливают известковым раствором, примерно на 10 мм, тщательно просушивают и потом начинают укладывать чистый пол. Для поддержания пространства под чистым полом всегда в сухом состоянии, по четырём углам нужно обустроить вентиляционные отверстия, закрытые решётками.

Случается, что у досок для чистового пола отсутствует продух, то вверху балок делают вырезы около 20 мм для вентиляции через каждые 600 мм.

Доски, имеющие пазы и гребни, настилаются следующим образом. Первая доска кладётся пазом к стене на расстоянии 10-15 мм. Точное расстояние определяется при помощи калибровочных дощечек нужной толщины. Примерно две по всей продолжительности доски. После укладки, доску закрепляют гвоздями, которые желательно брать в 2.5 раза толще доски. Забиваются гвозди по одному в каждое перекрещивание с лагом. Хотя иногда в доски толще 90 мм, забивают для прочности пару гвоздей. Шляпки обязательно утапливают добойником на 3 мм, в дерево, иначе можно затупить струг при окончательной обработке от неровностей.

Для избежания впадин в полу, желательно производить настил паркетным способом. При нём гвозди заколачиваются под наклоном в 45°с боку доски в угол гребня и утапливают шляпки в толще. К первой доске, также пазом к стене, устанавливается и вторая, насаживается на гребень первой при помощи молотка через прокладочный брусок так, чтобы она плотно прилегла по всей длине на место. Вторую доску прибивают гвоздями к лагам сначала по краям, постепенно двигаясь к центру. Для более плотного прилегания досок, без зазоров, требуется поджимать их, начиная со второй доски. Прежде чем закрепить доску, вбиваются скобы в двух местах балки или лаги, на расстоянии в 150 мм. Прокладка, длиной 500-700 мм, защищает гребень. Между скобами и ней вбивают пару клиньев, пока доски не будут прочно соединены. После этого забивают в доску гвозди. Последние доски не поджимают, так как скоба не поместится в оставшееся расстояние. Для этого четыре доски кладут свободно, а последнюю доску к стене вбивают молотком или обухом топора, используя прокладку. Для избежания повреждения стены, вдоль неё укладывают фанерные листы. После укладки последней доски, между доской и фанерой вставляют клинья, тем самым прижимая крайние доски для последующего прибивания гвоздями.

Если настил пола производится из необработанных досок, то их необходимо острогать. Доски остругивают с верхней стороны, затем, по отбитой при помощи шнура линии, на первой укладываемой доске притёсываются кромки и прикрепляют её к лаге. Следующую доску кладут на расстоянии 3 см и временно закрепляют на пару гвоздей. В образовавшийся зазор вставляют отволку и, проведя линию по второй доске, притёсывают следующую кромку. Так настилается весь пол.

Обработка антисептиком

Крайне необходимо производить мероприятия по предотвращению заражения грибком или же жуком-древоедом. Для этого обрабатываются антисептиком половые балки, венцы дома, тыльные стороны досок. Антисептики разводить нужно строго следуя инструкции.

Предотвращающими плесень антисептиками являются фтористый и кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препараты ВВК-3, ХХП, МХХЦ. Они наносятся опрыскиванием или с помощью кисти. Обработку следует проводить в соответствии с техникой безопасности, в защитной одежде, с промежутком в 3-5 часов. Кроме этого, 3% раствор фтористого или кремнефтористого натрия обладает защитой от насекомых.

Если же, несмотря на принятые предосторожности, насекомые завелись, то следует обработать всё раствором хлорофоса или хлородана. Этими растворами пропитывают дерево или же впрыскивают в вентиляционные отверстия.

chastnyi-dom.com

Устройство пола в частном доме

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь, так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит - и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

Устройство пола в частном доме

• Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
• Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
• Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства, зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым, и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Содержание статьи

Деревянный пол

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е. с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

"Плавающий" пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

- Первое, что нужно сделать - это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70-100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.

- На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.

- На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.

- Сверху столбов, на глубину 10-15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.

- Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.

- После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.

- В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.

- На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.  Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой.

- На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15-20 сантиметров - он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.

- Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым, его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

Вариант чернового пола

• Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок , которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
• Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Укладка пароизоляционной пленки

• На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

Двухслойный, черновой и чистовой пол с утеплителем между ними

• Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

Примерная схема укладки деревянного пола по грунту

• Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
• На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании, под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
• На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,  чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
• Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя - это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
• На кирпичи, а лучше - на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
• Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
• Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку.
• Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
• Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10-20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах - они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е. с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

• Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
• Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30-40 сантиметров.
• В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола - они и будут удерживать балки.
• В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
• Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
• Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой.
• Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно, и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты.

• На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150-200 мм).
• Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты - это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
• Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
• По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
• Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

Настил фанеры на лаги после засыпки керамзита

• Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

Можно и сразу стелить половую доску

• Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Общая послойная схема пола с бетонным основанием

Бетонное покрытие, в основном, делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

• Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10-15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
• Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
• Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной, добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
• На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15-20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку - главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

Гидроизоляция из рулонного материала - рубероида

• На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
• Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

Заливка стяжки по маячкам

• При желании, на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного - она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Становящаяся все более популярной сухая стяжка

Главное в ее укладке - это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

• На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10-15 сантиметров.
• Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
• Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.

Выравнивание сыпучей смеси

• Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась,  устанавливают специальные переборки из досок.
• Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное - выставить идеально ровно первую плиту - это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.  Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
• Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен - это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.

Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей

• Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
• На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
• Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой - это повысит устойчивость покрытия.
• Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного - он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
• Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
• Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой - для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
• Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется - нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
• Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.

Пол готов к настилу финишного покрытия

• Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
• Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

pol-spec.ru

Устройство деревянных полов – виды, конструкции и технологии возведения

Деревянные полы всегда были мечтой городских жителей. Небольшие размеры квартир, а особенно высота потолков, не позволяли использовать данное напольное сооружение. Но сегодня этот недостаток в новостройках практически исправлен. Новые квартиры имеют достаточную высоту, чтобы позволить такую роскошь, как деревянный пол. Конечно, владельцы частных домов таких проблем не имели, и в недалеком прошлом данный вид напольного покрытия применялся повсеместно только потому, что это просто, дешево, да и доски не были большим дефицитом. И хотя само по себе устройство деревянных полов — дело не очень сложное, без определенных знаний здесь не обойтись.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это основа дощатого пола. Сразу же оговоримся, что деревянный пол из досок сооружается только по лаговой конструкции — других вариантов на сегодняшний день нет. Начнем наш разговор с городских квартир.

Деревянный пол в городской квартире

Возможно, будет лишним еще одно напоминание о том, что в многоквартирных домах на всех этажах основанием выступает железобетонная плита перекрытия. Это очень прочная и надежная основа, но вот качество ее поверхности оставляет желать лучшего. Дефекты и перепады в современных отечественных плитах – дело обычное. Понятно, что при таких условиях положить ровно дощатый пол будет сложно. Конечно, придется постараться выровнять лаги в одной горизонтальной плоскости. Но для этого потребуется сделать стяжку, что, во-первых, нерентабельно, а, во-вторых, займет много времени.

Что предлагается сделать?

• Первое – избавиться от дефектов поверхности бетонной плиты. Для этого можно использовать любые скрепляющие растворы. К примеру, тот же раствор, который подходит для стяжки, шпаклевку или готовую сухую смесь.
• Второе – закрыть весь пол пароизоляционным материалом, который современный рынок предлагает в огромном ассортименте. Но не стоит засматриваться на дорогие изделия — здесь подойдет даже полиэтиленовая пленка. Только выбирайте ее толщиной не менее 200 микрон.

Для чего нужна пароизоляция? Не забывайте о том, что любые полы во всех помещениях лучше всего утеплить. Даже если ваша квартира не на первом этаже, все равно проведите теплоизоляцию полового основания. Это даст возможность избавиться от самых минимальных теплопотерь. К тому же не всегда есть необходимость использовать в качестве утеплителя дорогие современные материала. Можно взять традиционные, которые у всех на слуху. К примеру, минеральную вату или керамзит, пенопласт или стекловату.

Но учтите, что даже небольшое влияние влажности может резко снизить теплоизоляционные характеристики традиционных утеплителей. А бетонная плита перекрытия не гарантирует, что с нижних этажей не будут проникать влажные пары воздуха. Еще как будут! Причем в некоторых помещениях (кухня, ванная и туалет) — в больших количествах. Вот почему так необходима пароизоляция.

Монтаж лаг

Что собой представляют лаги? Это деревянные бруски различных размеров. Специалисты рекомендуют использовать максимальный размер по высоте укладки не более 70 миллиметров. Чем больше размер, тем ниже потолок. И вот теперь встает вопрос — как правильно уложить лаги? Они должны быть размещены в одной горизонтальной плоскости. Понятно, что неровное бетонное основание создает проблемы, но не боги горшки обжигают, поэтому примите несколько полезных советов:

1. Лаги надо укладывать поперек комнаты.
2. Расстояние между элементами зависит от толщины используемого деревянного покрытия. Оптимальный вариант – полметра.
3. В первую очередь устанавливаются и закрепляются к бетонному основанию первая и последняя лага. Затем между ними натягиваются нити, по которым выставляются остальные элементы.
4. Рекомендуется сооруженную конструкцию пропитать антисептическими растворами.

А теперь обратите внимание, какими способами можно лаги крепить к бетонному основанию. Первый вариант — самый простой. Нужно просверлить в деревянном изделии сквозное отверстие, по которому сделать и отверстие в бетоне. В основание загоняется пластмассовый дюбель, а стягивание и крепление производится длинным саморезом.

Второй вариант основан на использовании сдвоенных бобышек (это небольшие по длине деревянные бруски того же сечения, что и сами лаги). Сначала крепят к основанию бобышки, между ними устанавливают лагу, которая выравнивается по уровню и фиксируется к этим бобышкам. Количество бобышек определяется длиной лаги, но есть и оптимальный размер — 40-50 сантиметров.

Третий вариант – это регулируемые лаги. В этом случае каждый элемент крепится не к бетонному основанию, а к специальным стойкам, с помощью которых можно каждую лагу опускать или поднимать. Поэтому они и называются регулируемыми. На сегодняшний день это самый простой вариант в плане выставления конструкции. Но по стоимости он самый дорогой.

Когда вся конструкция будет полностью готова, можно уложить или засыпать теплоизоляционный материал. Если используются рулонные изделия, то подрезать полосы нужно по ширине чуть больше, чем расстояние между лагами. Это нужно для того, чтобы утеплитель зашел в конструкцию с натягом, не оставляя мостиков холода. Есть во всем этом деле один вопрос, который касается необходимости паро- и теплоизоляции. Вы, конечно, этого можете не делать, если речь идет о внутренних помещениях. А вот на утепляемых балконах и лоджиях без такой изоляции не обойтись.

И последний этап перед установкой деревянного покрытия – это гидроизоляция. Она выполняет ту же функцию, что и паробарьер — защищает утеплитель от пагубного воздействия влаги и воды.

Деревянный пол в частном доме

Деревянный пол на лагах

Изготовление деревянных полов в частном доме протекает практически по той же технологии. Но все будет зависеть от того, какое основание было выбрано при строительстве. Не факт, что каждый застройщик будет использовать дорогие бетонные плиты перекрытия. Есть бюджетные варианты, позволяющие прилично сэкономить на материалах и на способах их применения. К примеру, монтаж по тем же лагам. Но в данном случае именно лаговая конструкция и будет являться основанием.

Как происходит монтажный процесс? Обычно деревянные элементы своими краями опираются на цокольную часть конструкции, если таковая имеется. На протяжении всей длины сооружаются опорные столбики, которые можно изготовить из различных материалов. К примеру, из кирпича, бетонных блоков или камня. Можно залить железобетонные столбы, а в некоторых случаях используют бревна из твердых пород древесины, предварительно изолированные горячим битумом. Если цоколь фундамента отсутствует, то по периметру помещения сооружаются все те же опорные столбики.

Если таким способом устраивается деревянный пол на первом этаже без подвала, то опоры должны возводиться по грунту. В этом случае необходимо утрамбовать основу, чтобы сделать ее прочной. Обычно под опоры засыпают щебень или крупнозернистый песок и утрамбовывают их.

Когда столбы будут готовы, можно проводить установку лаг. Здесь очень важно изолировать древесину от опорных столбиков. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал, но не ищите что-то особенное — обычный рубероид отлично справится с возложенными на него обязанностями. А вот теперь можете приступать к выравниванию лаговой конструкции, которое производится путем подкладывания под каждый элемент деревянных подставок разной толщины. Обычно с этим проблем не возникает.

Сооружение деревянного настила

Итак, все готово, и можно начинать монтаж деревянного напольного покрытия. Но это не значит, что пол должен быть обязательно дощатый. Ведь под деревом подразумеваются любые изделия, к примеру, та же фанера. Вот и рассмотрим, как можно уложить фанеру и доски.

Монтаж фанеры

Устройство пола

На что необходимо обратить внимание в первую очередь?

• Во-первых, это расстояние между лагами. Конечно, многое будет зависеть от высоты этих элементов. И здесь есть определенное соотношение: высота 40 мм – расстояние между лагами 90 см, 50 мм — 110 см, 60 мм – 130 см.
• Во-вторых, это толщина самой фанеры – минимальный размер 12 миллиметров.
• В-третьих, укладка каждого листа производится со смещением, то есть вразбежку.
• В-четвертых, крепить фанеру к лагам надо клеем и саморезами — это гарантия надежной фиксации.

Единственный минус фанерного пола состоит в том, что он не может являться финишным покрытием. Такое основание считается промежуточным, и его обязательно придется отделывать, используя финишные отделочные материалы. С дощатым полом в этом плане все намного проще, потому что он и есть финишное покрытие. Конечно, покрасить или покрыть его лаком все равно придется, но это ничтожно малые затраты по сравнению с ламинатом или паркетом.

Монтировать доски на лаги сложнее, потому что это связано с подгонкой каждого элемента. Но, если знать технологию укладки и некоторые хитрости, то с этим процессом справится даже непрофессионал.

Монтаж половых досок

Монтаж деревянных полов

Сразу же оговоримся, что для такого пола лучше всего использовать шпунтованные доски, которые плотно входят друг в друга и не оставляют между собой щелей. Технология укладки достаточно проста:

1. Монтируете у противоположной от входной двери стены первую доску, выравниваете ее параллельно стене и крепите к лагам саморезами. Постарайтесь крепление провести в паз.
2. Затем на расстоянии, которое определяется шириной доски плюс 5-6 сантиметров, укладывается и крепится прямая длинная рейка.
3. Монтируется вторая доска, которая шипом вставляется в первую.
4. Теперь между второй доской и рейкой через небольшое расстояние друг от друга вставляются деревянные клинья, которые необходимо приготовить заблаговременно. Вбивая клинья в распор, вы прижимаете вторую доску к первой.
5. Теперь можно провести крепление второй половицы саморезами опять-таки в паз.
6. Снимаете рейку и перемещаете ее на то же расстояние, что и в первый раз. И этот процесс продолжается до конца, пока поверхность полностью не заполнится досками.

Конечно, нельзя считать, что на этом вся процедура создания пола закончена. Его еще необходимо будет привести в надлежащий вид, придав ему презентабельность. Дощатые полы обычно красят или покрывают лаком. Что выбрать – это вы решите самостоятельно. Но запомните, что современный рынок лакокрасочной продукции предлагает огромный выбор материалов, разобраться в которых подчас очень сложно. Многое будет зависеть от того, в какой комнате был сооружен деревянный пол из досок. Потому что в разных помещениях проходимость разная, а значит, разная нагрузка на полы. В выборе вам могут помочь менеджеры строительного магазина, куда вы обратились за покупкой.

Заключение по теме

Как видите, чтобы соорудить деревянные полы в своем собственном доме или в квартире, вам понадобится достаточно обширная информация. Но данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд, хотя определенные нюансы вам знать просто необходимо. Если вы решили провести весь этот процесс своими руками, то не стоит откладывать в долгий ящик. Не бойтесь, примите во внимание все, о чем шел разговор в статье, посмотрите фото и видео, которые мы специально разместили на этой странице сайта, и действуйте. У вас обязательно все получится.

Автор: Руслан Васильев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Устройство деревянного пола своими руками: монтаж пола по лагам

Из этой статьи вы узнаете: Как делается деревянный пол: установка лаг своими руками Утепление деревянного пола Создание деревянного настила по лагам Устройство вентиляции деревянного пола

Большинство людей в процессе ремонта или строительства новой жилплощади распространенной технологии создания бетонных оснований предпочитает устройство деревянного пола. Преимущества использования натурального дерева налицо – это и экологическая чистота, и сравнительная простота сборки, исключающая все мокрые процессы, и долговечность, и теплоизоляция. В общем, если имеется выбор, то мало кто откажется от деревянного пола в своем жилище. Именно его созданием мы и займемся вместе с сайтом stroisovety.org. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс монтажа, включая все его тонкости и нюансы, досконально изучим используемый материал, принцип устройства деревянного пола и научимся делать его своими руками.

Устройство деревянного пола своими руками

Как делается деревянный пол: установка лаг своими руками

Процесс установки лаг является основополагающим – именно от качества их установки полностью зависит прочность и ровность будущего пола. Подойти к решению этого вопроса необходимо как можно серьезнее.

Для начала разберемся с материалом, необходимым для установки лаг – как правило, для этих целей применяется деревянный брус сечением не менее 50х40мм. Следует понимать, что основной значащий размер используемого бруса – это его высота, ширина может быть и меньше (например, 30мм), но вот высота, которая отвечает за прочностные характеристики, должна быть не менее 50мм. Идеальным вариантом для устройства деревянного пола своими руками будет брус сечением 40х80мм.

Устройство деревянного пола по лагам фото

Теперь о непосредственной установке лаг. В принципе, этот процесс можно сравнить с монтажом маяков, которые необходимы для заливки стяжки пола – по сути, лаги являются своего рода маяками, только крепятся они к существующему полу не цементным раствором, а специальными кронштейнами. Некоторые мастера вообще предпочитают не крепить лаги к полу. Но так лучше не поступать, поскольку со временем дерево ссыхается, и настил начинает гулять под ногами.

Монтаж лаг необходимо начать с разметки их местоположения – так будет проще в дальнейшей работе. С помощью отбивочной нити и сухой синьки на полу размечаются параллельные линии с шагом 600мм – эти линии и обозначат положение лаг. Следующим этапом на каждой из размеченных линий делаются отметки с шагом в 1000мм, которые обозначат место установки креплений для лаг.

В качестве креплений для монтажа лаг удобно использовать П-образный кронштейн для гипсокартонных профилей. В размеченных местах они прибиваются к полу с помощью дюбелей.

Установка лаг своими руками

Когда все эти бесхитростные приготовления закончены, можно приступать к сооружению «паука», который поможет установить лаги в плоскость. В принципе, от этого приспособления можно и отказаться в пользу современного лазерного уровня. Но последний имеется не у всех, поэтому «паук» будет оптимальным решением.

Параллельно будущим лагам по краям пола в уровень натягиваются две нити – проконтролировать горизонт можно с помощью колбы с воздушным пузырьком, подвешенной на нить. Колбу можно легко вытащить из обыкновенного реечного уровня и примотать ее к нити изолентой. Перпендикулярно нитям натягиваются еще две – их нужно привязать к уже имеющимся так, чтобы они двигались по нитям как по направляющим. На касание к этим нитям устанавливаются лаги.

Наиболее долгим является процесс подбора подкладок под лаги. Как правило, под каждый кронштейн подкладку приходится вырезать индивидуально – не стоит вставлять под лаг несколько реек. Подкладку лучше сделать цельной. Лаг приподнимается рукой в нужное положение, после чего рулеткой замеряется расстояние от его низа до основания – в этот размер и вырезается подкладка.

Когда подкладки будут вырезаны, и все лаги установлены на место, их необходимо закрепить. Делается это просто – усы П-образного кронштейна загибаются вверх и саморезами крепятся к лагам. В процессе крепления лаги необходимо с силой прижимать к полу – как правило, на них приходится налегать всем весом.

Как установить лаги своими руками

Утепление деревянного пола

Лаги закреплены, и самое время уделить внимание дополнительному утеплению деревянного пола – устройство деревянного пола по лагам как нельзя лучше предрасполагает к этому. Пространство между ними можно заполнить различными материалами с низкой теплопроводностью – использовать можно и сыпучий материал типа керамзита, и минеральный утеплитель, и базальтовую плиту.

Единственное, от чего лучше отказаться, так это от пенопласта и полистирола – эти материалы препятствуют качественному проветриванию подполья, сокращая срок службы деревянного пола.

Устройство деревянного пола своими руками – утепление

Создание деревянного настила по лагам

Начиная монтаж деревянного пола, а точнее его настила, необходимо определиться с материалом. Здесь можно пойти двумя путями – в первом случае для создания настила можно использовать листовой материал типа ДСП или OSB, а во втором прибегнуть к помощи обрезной доски. При выборе материала для настила следует руководствоваться наличием дальнейших декоративных покрытий. Если они не предусматриваются, то лучше воспользоваться строганной доской – впоследствии она окончательно шлифуется и покрывается лаком. Если на деревянный пол планируется укладка ламината или линолеума, то лучше отдать предпочтение листовому материалу.

В принципе, материал типа ДСП или OSB обладает рядом преимуществ – в отличие от доски, на нем со временем не появляются перепады, эти материалы сглаживают огрехи монтажа лаг, а специальная пропитка не дает листам разрушаться под воздействием влаги.

Деревянный пол своими руками фото

Вне зависимости от вашего выбора, настил деревянного пола крепится практически одинаково. Единственное, что необходимо предусмотреть при обшивке пола листовым материалом, так это шаг установки лаг – он должен соответствовать габаритам листового материала.

Принцип крепления досок также немного отличается – фиксировать их необходимо в месте соприкосновения с лагами двумя саморезами. Вкручивать их нужно под наклоном друг к другу – это предотвратит преждевременное разбалтывание досок и появление скрипов.

Настил деревянного пола своими руками

Устройство вентиляции деревянного пола

Задаваясь вопросом, как сделать деревянный пол, следует понимать важность вентиляции подполья – нельзя допускать образования влажности, которая в короткое время способна уничтожить все плоды ваших трудов. Организовать вентиляцию подполья можно разными способами, но наиболее распространенными являются технологические зазоры по всему периметру пола и специально высверленные отверстия. В первом случае зазоры между полом и стеной перекрываются плинтусом, а во втором просверленные отверстия в углах помещения маскируются декоративными накладками.

Монтаж деревянного пола – вентиляция

Монтируя деревянный пол своими руками, многие умельцы довольно часто забывают об особенностях его эксплуатации, в частности о вентиляции. Чтобы еще больше продлить срок эксплуатации такого напольного покрытия, дополнительно древесину необходимо обработать специальными пропитками. Чтобы дерево не ел шашель, используется антисептик, а для придания древесине противопожарных свойств применяется пропитка, замедляющая ее возгорание. От последней предосторожности, в принципе, можно и отказаться, а вот без антисептической пропитки правильно сделать деревянный пол не получится.

В общем, устройство деревянного пола – дело тонкое и требующее знания многих нюансов. Сложно ничего нет, главное четко соблюдать всю последовательность сборки и принимать во внимание технологические особенности процесса.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Устройство дощатых полов: однослойный, двухслойный варианты

Традиционно для устройства полов используется натуральная древесина. С появлением новейших синтетических материалов многие стали считать дощатые полы устаревшими. Это – заблуждение. поскольку при правильном устройстве получается красивый и теплый настил, за которым приятно ухаживать. Он не нарушит вашего покоя скрипом и прослужит довольно долго.

Устройство дощатых полов в различных вариантах может отличаться, хотя в целом их конструкция остается той же:

• балки или лаги;
• настил из деревянных досок;
• покрытие из краски или лака.

Выбор материала для дощатого пола

Чаще всего для устройства полов этого типа используется древесина сосновых, кедровых, еловых, лиственничных, березовых и даже таких экзотических пород, как мербау. Их отличает прочность, долговечность, интересная текстура и красота рисунка. Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию и сохранность пола, доски необходимо укладывать сухими – влажность не больше 10%. В противном случае со временем они начнут усыхать, образуя между собой щели.

В выбранном материале не должно быть каких-либо следов плесени или поражения жучками-древоточцами, сколов и трещин. С обратной стороны он должен быть обработан специальными антисептическими препаратами и антипиренами.

Обработку проводят только с одной стороны, так как лак, краски или другие составы, которыми покрывают доски с внешней стороны, обладают защитными свойствами.

Конструкция деревянных полов

Однослойный дощатый пол настилается по лагам, которые опираются либо на кирпичные или бетонные столбики при устройстве по грунту, либо на балки или ребра перекрытия. Для лаг используют шпунтованные строганые доски (толщина 29 мм).

Двухслойный — состоит из двух настилов:

• диагонального нестроганого – черновой пол, толщина 25 мм;
• строганого шпунтованного – чистовой, толщина 22 мм.

Устройство полов из досок недостаточной сухости выполняют частично прибивая их гвоздями. В течение года древесина высыхает, после чего их сплачивают, еще раз шпаклюют и покрывают краской.

Полы по грунту или по междуэтажным перекрытиям

При устройстве на грунте основанием под дощатый пол служит либо грунт, уплотненный щебнем, либо бетонный подстилающий слой, по которым выкладывают столбики под лаги – бетонные или из красного кирпича.

В случае междуэтажных перекрытий, соответственно – либо панели перекрытия, либо засыпка из сыпучих материалов, выполняющая одновременно роль звукоизоляционного слоя.

Пол из доски может быть выполнен и на двухслойных дощатых перекрытиях. В этом случае в качестве основания будет выступать сплошной настил – нижний слой из досок расчетной толщины. Этот слой должен обязательно быть тщательно антисептирован.

Укладка лаг

Направление укладки лаг строго определенное – поперек направлению потока естественного света из окон. Это правило не касается помещений с движением людей, например, коридоров. Здесь для обеспечения прочности настила установка конструкции производится по направлению движения, то есть поперек прохода.

Для выравнивания неровной поверхности плит перекрытия пользуются подсыпкой песком. Стыкуемые лаги по длине не должны быть меньше 1,0 м. Смещение смежных частей при стыковке не должно быть меньше полуметра.

Под лаги, уложенные на столбиках, при монтаже полов по грунту под

prestigpol.ru

---

• 
  Расстояние между лагами пола
• 
  Расчет нагрузки ленточного фундамента
• 
  Фундамент для бани на болотистой местности
• 
  Подливка фундамента старого дома
• 
  Фундамент на болотистой местности для бани
• 
  Фундамент для бани ширина и глубина
• 
  Фундамент под одноэтажный дом из пеноблоков
• 
  Какой фундамент выбрать для дома из бруса на глинистой почве
• 
  Как сделать отмостку для плитного фундамента
• 
  Пол из ламината своими руками на деревянный пол
• 
  Настил полов деревянной доской