Как сделать пол в деревянном доме своими руками. Укладка деревянных полов своими руками

Укладка деревянного пола своими руками

Вытертый или гнилой деревянный пол ремонтируют следующим образом. Прежде всего необходимо удалить доски и лаги. Если на нижней части досок имеются волокна или как бы ватные комки, речь идет, вероятнее всего, о дереворазрушающем грибке. В этом случае необходимо устранить всю засыпку.

Штукатурку необходимо устранить на высоту примерно до 60 см от пола, обнаженную кладку просушить, затем очистить металлической щеткой.

Сметенный мусор удалить подальше от строения, а дерево сжечь. Стены и площадь под полом посыпают сухо гашенной известью, однако безопасней для уничтожения зародышей древоразрушающего грибка применить химические средства.

Для новой насыпки лучше всего подходит просеянный строительный мусор, или старая отбитая штукатурка, или хорошо высушенный шлак. Насыпку производят по всей площади примерно на 8 см ниже верхнего уровня пола. На насыпку укладывают лаги, которые должны быть дважды обработаны карболитом или другим пропитывающим средством. Лаги на 2 — 3 см короче ширины помещения и кладутся перпендикулярно к половым доскам, которые укладываются в направлении от входной двери.

Крайние лаги удалены от стены примерно на 3 — 5 см, другие лаги удалены от стены примерно на 3 — 5 см, другие лаги помещаются на расстоянии 80 — 100 см одна от другой. Торцы лаг изолируют от стены двойным слоем толя, чтобы предохранить их от возможного проникновения влаги.

Прежде всего обе крайние лаги устанавливают на правильную высоту, фиксированную горизонтальными линиями, обозначенными карандашом на стене на высоте 1 м от уровня укладываемого пола. От этой линии отмеряется высота верхнего края лаги. После укладки лаг их заклинивают и насыпку под ними утрамбовывают. На обе крайние лаги укладывают ровную доску или рейку и по ней выравнивают остальные лаги, утрамбовывая под ними насыпку.

После укладки всех лаг насыпку еще раз дополняют и слегка уплотняют. Поверхность насыпки разравнивают короткой рейкой с подъемом примерно на 7 мм. Тем самым достигается определенное превышение насыпки между лагами, половые доски лежат полностью на насыпке, и пол более устойчив. Поверхность насыпки посыпают известковой пылью. К лагам прибивают хорошо высушенные, как правило, еловые половые доски толщиной 2,6 см. Дощатый пол укладывается встык, на четверть или в шпунт.

При укладке пола встык поступают следующим образом. Прежде всего нарезают доски на 10 мм короче длины помещения. На лаги у стены укладывают первую доску и соединяют с каждой лагой двумя гвоздями длиной 10 см. Затем к первой доске укладывают три последующие доски на расстоянии примерно 3 см в две лаги (лучше во вторые от стен) вбивают плотничьи скобы на одну треть их острия. Между краем последней доски и торцом скоб друг против друга вкладывают два клина и забивают их топором. Тем самым три доски подтягиваются к первой и затем прибиваются.

После этого скобы вынимают, и операция повторяется. Когда все доски прибиты, с помощью скобы и топора все шляпки гвоздей утапливают на 2 мм, чтобы в случае необходимости пол можно было обработать рубанком во избежание повреждения режущего лезвия рубанка о выступающую шляпку гвоздя. Затем вдоль стены прибивают плинтус, который должен по ширине закрывать шов между полом и стеной. При укладке пола на четверть и в шпунт производится насыпка, и лаги укладываются тем же способом, как и в предыдущем случае.

Первую доску кладут так, чтобы четверть находилась у стены. Следующие доски затем дотягивают клиньями и прибивают с боков так, что шляпки гвоздей закрываются шпунтом. Эту работу необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить боковые поверхности досок.

Поскольку доски обрезаются на целые метры, а длина помещения может быть больше 4 м, на меньше 5 м, в этом случае укладывают метровые доски, а вдоль задней стены укладывают доски на короткие лаги. Лаги могут быть изготовлены из единого куска толщиной 6-8 см или соединены при помощи 60-ти сантиметровых дощатых накладок. Такие лаги чередуются с цельными.

Новый пол красят или покрывают линолеумом после года естественной сушки. Пол в помещениях без подвала и без гидроизоляции не красят, на него не укладывают и воздухонепроницаемое покрытие.

Пол деформируется, если использованы слишком тонкие доски, или насыпка между лагами проседает, или между лагами слишком большое расстояние. Доски подвержены гниению (у сливов и водопроводов на кухне), отличаются от остальных по цвету (они темнее) или определяются путем простукивания — гнилые доски издают пустой звук.

Замена части пола производится следующим образом. Доски заменяют по длине от лаги до лаги, чтобы затеняемая часть пола могла лежать на лагах. Новые доски должны быть той же толщины, что и первоначальные, и достаточно широкими, чтобы швы были минимальными: стыки выравнивают рубанком. Если часть пола подвержена гниению, удаляется небольшой отрезок здорового дерева. Новую часть пола необходимо обработать пропиткой от гниения.

Трещины в старом дощатом полу можно заполнить оконной замазкой или, если они шире 2 мм, забить узкими рейками. Сильно вытоптанные, но здоровые полы можно покрыть древесно-стружечными плитами или оргалитом. Вытоптанные доски можно также выровнять смесью из эпоксидной смолы с различными наполнителями. Углубления в досках заделывают мастикой из клеевой воды с опилками или, например, смесью цемента и опилок в отношении 1:6.

mastremont.ru

Укладка деревянного пола своими руками

укладка деревянного пола фото

 

В индивидуальном строительстве традиционно древесина считается наилучшим материалом. Укладка деревянного пола своими руками начинается со срезки верхнего слоя грунта (растительного). Затем укладываются два слоя сухой земли с утрамбовкой каждого слоя (суммарный слой 15-20 см), после чего поверхность засыпают тонким слоем щебня или гравия, увлажняют (умеренно) и утрамбовывают, втапливая щебень (гравий) в грунт.

По подготовленному основанию кладут известково-щебеночный подстилающий слой толщиной 15-20 см. Для этого слоя применяют щебень из отходов кирпича, нераспадающихся металлургических шлаков, каменных и других материалов. К щебню можно добавить при тщательном перемешивании гравий в количестве, не превышающем вес щебня. Щебень и гравий должны быть чистыми, без земли и других примесей, величиной 20-60 мм. Щебень следует укладывать слоями за два раза. Каждый слой выравнивать и уплотнять с последующей поливкой известковым раствором состава 1:4 и дополнительным уплотнением.

Твердение известково-щебеночного подстилающего слоя должно происходить в условиях, исключающих его увлажнение.

Основание под полы делают выше уровня наружной отмостки, не менее чем на 10-15 см. На подготовленном основании устанавливают кирпичные столбики в два ряда кирпича с промежутками в 70-100 см друг от друга. На эти столбики по толевой изоляции и антисептированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 мм укладывают лаги (бревна диаметром 14 см, распиленные вдоль на две части).

Поверхность лаг выравнивают. Устанавливают по уровню с подтеской нижней полукруглой поверхности. Насколько ровно лаги уложены, можно проверить двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам во всех направлениях; просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами или перегородками следует оставить зазор величиной не менее 8 см, для того чтобы была возможна их самостоятельная осадка.

По лагам настилают пол из чисто обструганных досок толщиной 3,5-4 см. Настил к лагам крепят гвоздями длиной в 2,5 раза большей толщины настила. Настил укладывают перпендикулярно к стене с оконными проемами.

Пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими.Чтобы предупредить распространение сырости со стороны пола, необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен в подполье. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решетки.

Если отопление центральное, в каждой комнате поперек лаг устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая их над вентиляционными розетками в полу. При укладке деревянного пола своими руками, чтобы избежать появления сырости, вентиляционные решетки не следует заставлять мебелью и другими предметами домашнего обихода, особенно в начальный период заселения.

Вентиляционная решетка в полу (размеры в мм): 1 — стена; 2 — плинтус; 3 — настил пола; 4 — вентиляционная решетка

Вкратце надо сказать об особенностях настилки полов при низком и при высоком уровне грунтовых вод.При низком уровне грунтовых вод или при сухой почве можно ограничиться дощатым настилом, уложенным по лагам. Опорами для них служат невысокие (в два ряда) кирпичные столбики, гидроизолированные сверху двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Эти столбики опираются на подготовку из «тощего» бетона (с увеличенным процентом добавок гравия и песка, примерно 1:7). Под ней находится гидроизоляционный слой из размятой (с водой) глины, который защищает подполье и конструкции перекрытия от грунтовой сырости. Ниже лежит утрамбованный грунт. Высота подполья — около 250 мм. Такая конструкция обеспечивает непоражаемость пола грибком, и он служит долгое время.

При высоком уровне грунтовых вод пол поднимают над землей не менее чем на 500 мм. В этом случае его надо сделать двойным, с утеплителем, заложенным между чистым и черным полом. Двойной пол обычно выполняется по балкам.

Через гидроизоляционную прокладку они опираются на кирпичные столбики, а те, в свою очередь, на бетонную подготовку, мягкую глину и утрамбованный грунт. К балкам пришивается черный пол из деревянных щитов. На него наносят слой глиняной смазки (20-25 мм) или кладут рубероид, затем идет теплоизолирующая засыпка (шлак, керамзит, опилки с известью) или утеплитель. По нему или по засыпке вновь помещают рубероид или пергамин, что является хорошей защитой от грызунов.

По верху балок настилают чистый пол. Пространство между чистым и черным полом должно проветриваться, для этого в чистом полу в углах комнат делают вентиляционные отверстия.

Деревянные дощатые полы могут быть как одинарными, так и двойными.

Для одинарных полов доски остругивают и подгоняют по размеру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому, уложив, но не прибив вторую доску, в 10-15 см от нее в лагу (балку) вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50-70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм.

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола.

Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь.

При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей.Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Установка плинтусов и вентиляционных решеток:а — профили плинтусов; б — установленные плинтусы; в — рамка; г — установка решетки на пол;д — плинтус с нащельниками; 1 — отверстия; 2 — рамка; 3 — решетка; 4 — пол; 5 — балка

Иногда вместо фуговки кромки досок притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. На расстоянии 2-3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздем) и проводят инструмент вдоль кромки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй риску, по которой и притесывают ее кромку.

Устройство черного пола: а — балка со шпунтами; б — балка с черепом; в— балка с черепным бруском

Вентиляционные устройства подполья:а — щелевой плинтус; б — решетка в плинтусе; 1 — горизонтальные деревянные прокладкитолщиной 12 мм через 500-750 мм

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5-6 см, которые не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски.

Схема устройства дощатого пола по грунту:1 — уплотненный грунт основания; 2 — подстилающий слой из щебенки и бетона;3 — кирпичный столбик; 4 — слой толя или рубероида; 5 — подкладки; 6 — лаги;7 — дощатый пол; 8 — слой картона; 9 — паркетный пол; 10 — плинтус

Сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия.

stroitelystvo-remont.ru

Как сделать деревянный пол своими руками: особенности монтажа

В настоящее время промышленность строительных материалов предлагает большое разнообразие видов напольных покрытий, создающих как плоскость пола, так и его облицовку. Но все чаще наши современники останавливают свой выбор на экологически чистых материалах, в частности на деревянных полах. Половая доска или паркет великолепно смотрятся при правильном подходе к укладке и тщательной обработке чистовой поверхности. Именно этим мы и займемся в этой статье, подробно изучив вопрос, как сделать деревянный пол своими руками.

Как правильно установить лаги

Лага – это поперечная балка, на которую в дальнейшем укладывается настил пола. Материалом для лаг могут служить дерево, полимеры, металлические и железобетонные конструкции. В силу доступности цены и возможности проведения строительных работ оптимальным вариантом будет дерево.

Первая ошибка многих людей, впервые делающих деревянный пол своими руками – это установка лаг непосредственно на грунт.

Даже щебеночное основание и прослойка рубероида не спасают деревянные лаги от быстрого гниения. Существует два способа укладки лаг: на столбики и на бетонное основание. Кирпичные столбики сечением 25х25см следует устанавливать на «пирог», выполненный последовательно из уплотненного грунта, слоя щебня, «тощего бетона» и небольшого фундамента с гидроизоляцией. Недопустимо использовать для столбиков силикатный кирпич и искусственный камень. При наличии насыпных «слабых» грунтов применение столбиков невозможно.

Намного практичнее и легче устанавливать лаги на черновой бетонный пол. На подготовленную поверхность с арматурой в один слой укладывают бетон, состоящий из одной части цемента, трех частей песка, трех частей щебня и воды. Пока бетон застывает не менее трех суток, есть время подготовить лаги и бобышки. Дерево нужно обработать антисептическим составом (фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препараты ХХВ или ВВК) два раза с интервалом в 6 часов, после чего просушить в течение двух суток.

Чтобы правильно сделать деревянный пол, лаги выбирают из недорогих пород сосны, ели или пихты, значительно реже используется лиственница, здесь сказывается ее стоимость. Сечение бруса должно быть прямоугольным в соотношении: высота в 1,5-2 раза больше ширины 75/50 или 100/50мм. Длину бруса выбирайте не менее длины комнаты, однако можно и меньше, но монтаж в этом случае немного усложнится. При укладке лаг на бетонную поверхность они практически не несут вертикальной нагрузки, а предназначены для выравнивания половиц. Чтобы предотвратить гниение дерева, под каждую лагу нужно положить 2 слоя гидроизоляции (рубероид или полиэтиленовую пленку).

Задаваясь вопросом, как правильно уложить деревянный пол, необходимо учитывать и шаг укладки лагов. Расстояние между ними связано с толщиной покрытия – к примеру, для доски достаточно 60см, для фанеры или ОСП расстояние между лагами не должно превышать 40см. Лаги для укладки деревянного пола следует располагать поперек направления света из окон параллельно друг другу. Между лагами и стенами нужно оставлять зазор 20-30мм. Черновой пол, как правило, неровный, поэтому, чтобы выровнять лаги, под них надо положить бобышки. Крепление лаг к полу производится в местах, где лежат бобышки с помощью анкеров. Необходимо выставить две лаги у противоположных стен помещения, натянуть между ними шнур и установить оставшиеся лаги. Поверхность всех лаг должна быть в одной плоскости, правильность их укладки проверяется двухметровой рейкой с уровнем (она должна обязательно касаться без зазоров всех лаг).

Утепление деревянного пола

Для экономии тепловой энергии на 20% и возможности зимой находиться в комнате без обуви, пол необходимо утеплить. Для этих целей можно использовать различные материалы: пенополистирол, пенопласт, керамзит, гранулированный шлак, минеральная вата или базальтовая плита. Право выбора за вами. Первоначально следует уложить гидроизоляцию – как минимум, полиэтиленовую пленку.

По опыту эксплуатации между лагами лучше уложить слой любого рулонного утеплителя типа ISOVER, негорючего и теплого материала. Требуется точная и аккуратная нарезка материала с учетом пропусков в 5мм с каждой стороны. Рулонный материал легко режется ножом и отлично заполняет пустоты между лагами.

Деревянный настил своими руками

Имеются различные материалы для настила деревянного пола, к примеру, ДСП, фанера, однако самый надежный – шпунтовая доска. Она должна быть хорошо высушена, в противном случае сырая доска в готовом полу примет то физическое состояние, которое ей удобно, и новый пол «порадует» вас обилием щелей и скрипом половиц. Нарезать доски необходимо под прямым углом с помощью угольника.

На что еще нужно обратить внимание в процессе устройства деревянного пола своими руками, так это на вентиляцию подполья – зазор между стеной и половицами в пределах 1,0-1,5см по всему периметру пола решает эту проблему как нельзя лучше. Чтобы доска надежно была закреплена к лагам, применяются саморезы, завернутые в каждую лагу так, чтобы не выступала шляпка. Использовать гвозди не совсем практично, они расшатываются и вылезают. Саморезы необходимо использовать в 2-3 раза длиннее толщины доски. Чтобы не расщепить половицу, предварительно нужно сверлить отверстие. В каждую лагу нужно вкрутить по 2 самореза.

После первой доски укладываются следующие две, после них вбивается скоба. Следующая доска подпирается клиньями с максимальным усилием и крепится саморезами через паз. Далее процедура повторяется. Вот так и делается деревянный пол своими руками. Торцевые стыки досок должны быть на середине лаг.

Готовый пол внешне не очень привлекателен, поэтому ему необходимо придать завершенный вид. Для этого, как минимум, следует выполнить шлифовку деревянного пола и покрыть его лаком. Для декорирования пола можно использовать практически любые напольные покрытия, кроме кафеля и ему подобных отделочных материалов.

Объявления

Также читайте по данной теме

Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

russian-remont.ru

Делаем пол в деревянном доме своими руками — этапы монтажных работ

Циклевка деревянного пола своими руками — дело сложное и трудоемкое. Проводить такие работы должен уметь любой мужчина, имеющий частный или дачный дом. Но прежде чем доводить пол до ума, его нужно уложить.

Для этого необходимо знать особенности древесины, чтобы не ошибиться при выборе половой доски и закупить высококачественный материал. Тогда циклевание может не понадобиться, а нужны будут только шлифовка и шпаклевка. Правильно выполнить укладку — это важный момент в обустройстве деревянных полов. И не следует забывать про утепление. Иначе полы в доме будут прохладными, и ходить по ним босиком не получится.

Свойства древесины разных пород

Половая доска производится из различных пород деревьев. Часто используются:

• сосна;
• ель;
• клен;
• ясень.

Реже можно встретить пол из лиственницы, дуба или бука.

Хвойные породы

Сосновая древесина имеет среднюю плотность. От ее смолистости зависит, пригодна она к изготовлению пола или нет. Сосна имеет оттенки от светло-желтого до желтовато-красного, что хорошо видно на готовой половой доске.

Еловая древесина мягче сосновой и имеет множество сучков, из-за чего ее стараются не использовать в качестве покрытия для пола.

Лиственница — уникальное дерево, имеющее особо ценную древесину от желтого до золотистого цвета, очень твердую и плотную. Это дерево прекрасно переносит морозы, а полы из него не боятся никаких вредителей и не подвержены гнили.

Лиственные породы

Пол из ясеня

Крепкая и упругая древесина ясеня имеет серый цвет с красивыми розовыми или желтыми прожилками, поэтому с успехом используется при изготовлении паркета. Ясеневая доска очень тщательно высушивается перед поступлением в продажу, так как чувствительна к перепадам температуры.

Клен также применяется для изготовления напольных покрытий. Материал имеет среднюю плотность, хорошо обрабатывается, не коробится и влагоустойчив. Древесина имеет беловатый цвет с блестками и чем-то напоминает шелковистую ткань.

Дуб давно используется при производстве половой доски, а также разных видов паркета. У него прочная и твердая древесина, цвет которой зависит от места произрастания.

Бук редко используется для оформления пола, и из него чаще производят мебель. Его древесина имеет красивый розово-желтый или бурый с крапинкой цвет и очень прочна. Она хорошо красится и покрывается лаком, что делает ее максимально привлекательной для финишной отделки пола.

Технология укладки дощатых покрытий

Перед началом работы постарайтесь выполнить несколько полезных рекомендаций и советов:

1. Выбирайте материал оптимальной влажности. Мокрое или пересушенное дерево подвержено сильной деформации.
2. На половицах не должно быть трещин, сучков, сколов и иных дефектов. Они должны быть калиброваны производителем по толщине, качественно обрезаны и шпунтованы. Тогда не придется брать в аренду циклевальную машину.
3. Покупайте материал с запасом, так как дерево из разных партий может отличаться по цвету.
4. Рассчитывая количество материала, возьмите на 20% больше, чем показали ваши расчеты. Сечение бруса может быть разным — 11×6 см, 15×8 см или 20×15 см. Его длина должна равняться ширине помещения, где будет укладываться пол.

Установка лаг

Лаги для пола

Настил деревянного пола своими руками — работа сложная, но вполне доступная, если ваши руки знакомы с плотницкими инструментами.

Предполагается, что пол укладывается по железобетонной плите перекрытия. В этом случае ее необходимо выровнять путем заливки выравнивающей стяжки. Чем ровнее вы ее сделаете, тем меньше придется мучиться с монтажными клиньями, выводя уровень.

Но перед этим необходимо сделать гидроизоляцию. Застилаем бетонную плиту полиэтиленовой толстой пленкой. Укладываем ее с десятисантиметровым заходом на стены, а стыки проклеиваем строительным скотчем.

После полного застывания стяжки порядок работ следующий:

• Замечаем, где будут уложены лаги. Лучше это сделать на стенах, чтобы соблюсти уровень, поэтому замечаем точками высоту расположения. Чем меньше шаг, тем прочнее чистовой пол. Оптимальное расстояние между лагами — 0,5–0,6 метра. Чем больше сечение, тем прочнее лага, а, соответственно, шире шаг.
• Укладывается брус узкой стороной на основание. Это делает всю конструкцию более жесткой. Можно положить лагу широкой стороной, что облегчит крепление досок, а шаг можно будет сделать немного меньшим.

Каждую лагу нужно выставить по уровню, для чего используются монтажные клинья разных размеров и приборы — пузырьковый или лазерный уровень. На стене при помощи уровня проводится граница будущего чистового пола. Она высчитывается из высоты бруса и толщины половой доски плюс допуска на погрешность. Для ее определения при помощи уровня проверяют ровность основания и высчитывают среднее значение.

После установки лаг на клинья их нужно соединить с ними винтами. Делается это для того, чтобы при случайном сдвиге они не сошли со своих мест. Когда весь брус уложен, уровень кладут на два соседних. Аналогичным образом проверяют ровность остальных.

Между лагами прокладывают утеплитель, и остается лишь настелить чистовой пол.

Укладка чистового деревянного пола

Монтаж пола

Половая доска укладывается поперек лаг. Используем половицы толщиной не менее 25 мм. От стены нужно отступить примерно сантиметр.

Крепление первой доски делаем максимально близко к стене, чтобы в дальнейшем шляпка самореза была закрыта плинтусом, и укладываем следующую половую рейку.

Для плотного соединения половиц между собой (крепление шип/паз) используем молоток и деревянный брусок. Напрямую не стучим, так как можно поломать материал. Крепление производим к каждой из лаг саморезом наискосок через гребень.

Не стоит использовать такое крепление, если в будущем планируется менять покрытие пола.

Обычный вариант крепления — каждая половица фиксируется гвоздем или саморезом сверху к лаге. Шляпка утапливается, а ямка от гвоздя заделывается шпаклевкой.

Чем можно утеплить пол?

Когда лаги установлены, наступает черед утеплителя. Внимание стоит обратить на минеральную вату, пеноплекс, а также дополнительные материалы — пеноизол фольгированный.

Плиты минеральной ваты укладывают между лагами вплотную. Материал не должен двигаться. Сверху располагают фольгированный пеноизол фольгой вверх.

Утепление минеральной ватой

Чтобы инфракрасное отражение работало оптимально, потребуется технологический зазор между чистовым полом и утеплителем. Поэтому смонтируем по лагам деревянную контробрешетку, на которую и будем укладывать доски по описанной выше технологии.

Не забудьте во время строительства сделать правильные расчеты высоты всех помещений. Ведь фольгированные утеплители «съедят» минимум 3 сантиметра высоты. Для кого-то это не так уж важно, а кто-то испытывает дискомфорт даже при минимальном уменьшении высоты помещения.

Шпаклевка и шлифовка

После окончания укладки наступает момент доведения напольного покрытия до совершенства. В этом поможет шпатлевка, с помощью которой мы заделаем небольшие щели между досками, а также шлифовка пола при помощи специальной шлифовальной машины.

Не путайте с циклеванием, которое применяется, если для укладки использовали деревянные доски низкого качества — нешпунтованные или некалиброванные.

Шпаклевание

Выбор шпаклевок для деревянных полов велик. Это могут быть как акриловые и полимерные составы, так и масляные. Последние самые дешевые, но имеют один существенный недостаток — долго сохнут. Впрочем, это с лихвой компенсируется их долгим сроком службы.

Шпаклевка для деревянного пола

Акриловые шпаклевки менее долговечны, но быстро сохнут, имеют водоотталкивающие свойства и хорошо защищают доски от возможного возгорания. С их помощью отлично затираются стыки.

Полимерные составы не рекомендованы для нанесения на сами половицы. Зато шпаклевать ими щели — одно удовольствие. Они отлично защищают края дерева от засорения и рассыхания, со временем не отслаиваются и не проваливаются в образующиеся пустоты, а еще быстро сохнут.

Перед началом шпаклевания делается влажная уборка и предварительная обработка пола пылесосом. После высыхания можно приступать к работе. Для нанесения используются шпатели различного размера. С их помощью можно добраться даже до удаленных щелочек.

Застывшую шпатлевку шлифуют при помощи наждачной бумаги. После этого приступают к окончательной обработке шлифмашинкой.

Шлифование

Стоит шлифовальная машина дорого, поэтому особого смысла ее покупать нет. Проще и дешевле взять инструмент в аренду на несколько дней. Срок зависит от площади обрабатываемой поверхности. Если дом большой, то на работу может уйти несколько дней.

Когда все закончено, с поверхности убирают весь мусор и пыль. Заключительный этап — покрытие пола лаком или нанесение выбранной краски.

Заключение

Укладка деревянного пола своими руками не настолько сложна, чтобы прибегать к помощи профессионалов. Самостоятельно положить и довести до совершенства деревянное напольное покрытие в собственном доме — довольно увлекательное занятие. Однако решиться на него может лишь тот, кто твердо уверен в своих силах.

Автор: Руслан Васильев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Укладка деревянного пола своими руками

Полы из дерева издавна используются в качестве напольного покрытия для дома благодаря своей экологической чистоте и благоприятному воздействию на человеческое здоровье.

Если вы хотите, чтобы укладка деревянного пола своими руками была выполнена качественно, стоит принять во внимание некоторые тонкости.

Выбор дерева

Выбор сорта дерева полностью зависит от функций пола и играет важную роль при его монтаже.

Для выбора древесины существует несколько правил:

• Укладка пола должна выполняться с применением в меру высушенного материала, поскольку мокрая и пересушенная древесина подвергается деформации.
• Перед покупкой стоит осмотреть каждую доску на наличие дефектов.
• Покупая материал,  необходимо сделать запас на 15%.

• Перед укладкой доски обрабатываются специальными растворами, снижающими горючесть и предотвращающими процесс гниения.

Разновидности

Полы классифицируются по материалу изготовления:

• Деревянная доска из массива является самым используемым материалом для устройства пола в частных и загородных домах.
• Паркетная доска из массива дерева.
• Паркетная доска схожа с массивной паркетной доской, но состоит из трех склеенных слоев: верхнего, произведенного из ценной породы дерева, а также среднего и нижнего, которые изготавливаются из менее ценных древесных сортов (например, сосны).
• Паркет – представляет собой небольшие дощечки с пазами и шпунтами со всех сторон. Из всех перечисленных видов паркет требует наибольшей аккуратности при монтаже и наличие опыта в данной области.

Все материалы обладают как достоинствами, так и недостатками и монтируются не только в домах из бруса, но и кирпичных строениях.

Исходя из этого, и процесс подготовки поверхности к укладке напольного покрытия будет различный в зависимости от материала объекта.

Поверхности бывают следующих типов:

• Железобетонные плиты, которые устанавливаются в домах из кирпича или панелей.
• Балки из дерева или стали, вмонтированные в деревянные или каркасные здания.
• Для коттеджей или иных частных строений используются балки подпорки в грунт.

Технология укладки напольного покрытия для любой разновидности основания практически одинакова с разницей в подготовительных работах.

Основание на лагах

Зачастую настил пола из досок осуществляется на лаги, так как дощатый пол укладывается на бетонную или грунтовую основу. Для монтажа пола на бетонное основание предварительно производится тщательное выравнивание стяжки.

С помощью монтажа на лаги можно исправить перепады уровня пола, а также скрыть коммуникативные линии. Однако для низких помещений такой метод не подойдет, поскольку отнимает еще около 10 см высоты комнаты.

Для того чтобы пол служил максимально долгий срок, необходимо под лаги настелить слой гидроизоляции из полиэтилена, а сами лаги покрыть водоотталкивающим раствором и оставить на некоторое время в помещении для акклиматизации. Расположение лагов необходимо выбирать таким образом, чтобы постеленные доски в дальнейшем не прогнулись.

В качестве лагов применяются брусья, которые стелятся перпендикулярно направлению солнечного света с помощью правила, уровня либо нитки. В основание из древесины лаги фиксируются длинными гвоздями или саморезами, в бетонное и кирпичное основание – с помощью дюбелей.

Лаги должны располагаться перпендикулярно напольному покрытию и фиксироваться к полу дюбелями. Расстояние между лагами заполняется теплоизолятором или несколькими слоями ДВП.

Настил досок

К монтажу досок можно приступать после укладке лагов и листов ДВП, действуя в определенном порядке:

• Делается отступ от поверхности стена на 15 мм и монтируется начальный ряд досок, равняясь по натянутой нитке.
• Доску около стены фиксируют гвоздями под 45 градусным углом.
• На каждую лагу закрепляются доски.
• Дырки под саморезы делают предварительно тонким сверлом, высверливая отверстие под шляпку с помощью толстого сверла.
• Место прохождения трубы высверливают на несколько миллиметров больше требуемого диаметра.
• Расстояние между стеной и досками маскируется с помощью плинтуса.

Для более надежной фиксации в дополнение к гвоздям можно применить скобы, пришиваемые с помощью строительного степлера. Однако работая с этим инструментам, стоит действовать предельно осторожно.

Фанерное основание или плиты ДСП

Применяется еще один метод укладки деревянного пола, при котором в качестве выравнивающей основы выступает фанерный или ДСП лист.

Чем больше толщина ДСП, тем больше расстояние между лагами. В местах крепления лаг прокладываются кусочки фанеры, пропитанные клеем.

Выравнивающий слой листов укрепляется на лагах саморезами, утапливая шляпки вглубь.

Результатом станет идеально ровный пол, выше первоначального на пару сантиметров. После обработки шлифовальной машиной можно приступать к монтажу досок. Как только процесс будет окончен, все отверстия между поверхностью стены и напольным покрытием прикрываются плинтусами.

www.stroitelstvosovety.ru

---

• 
  Утепление пола пирог пола
• 
  Способ укладки плитки на пол
• 
  Дерево пол
• 
  Как настроить коллектор теплого пола с расходомерами
• 
  Как укладывать ламинат на деревянный пол своими руками пошаговая инструкция
• 
  Как положить плитку в ванной в деревянном доме на пол
• 
  Как устранить скрип из дсп пола в квартире не разбирая пол
• 
  Как правильно настелить пол из досок
• 
  Использование монтажной пены
• 
  Стяжка пола с пенопластом
• 
  Как сделать дополнительную розетку