Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Строительство дома из профилированного бруса включает множество этапов и один из них создание пола. Полом является та плоскость, отгораживающая жилое пространство от подвальной части. Очень важно, чтобы он имел хорошую теплоизоляцию, поскольку очень часто существенные потери тепла происходят из-за чрезмерно холодного пола. Среди вопросов, которые следует решить еще перед началом строительства, существенным является: как утеплить пол в доме. Теплопотери можно значительно сократить, если уложить слой теплоизоляции во время обустройства. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать стекловолоконные и минераловатные плиты, экструдированный пенополистирол и некоторые другие. Не стоит выбирать материалы, которые могут быть облюбованы грызунами или насекомыми. Чтобы сделать теплый пол в доме, совсем не обязательно использовать специальные нагревательные элементы. Достаточно соблюсти особенности конструкции. Создавая полы в деревянном доме, следует соблюдать основные требования. Пол дома из бруса не должен скрипеть и деформироваться при нагрузках не превышающих нормальные. Материалы используются защищенные от негативного воздействия влаги. Конструкция должна обеспечивать хорошую звуко- и теплоизоляцию. Рассмотрим устройство пола в деревянном доме. Конструкция его включает лаги, которые уложены с шагом не более 70 см. Для лаг используют брус с сечением 10х15см. на нижней части лаг закрепляется брус с сечением 5х5 см. Они служат опорой черновому полу. Для чернового пола используют доски толщиной не менее двух сантиметров. Лучше брать сухой материал, чтобы не ждать, пока он высохнет. На доски укладывается гидроизоляция, а поверх ее утепляющий материал. Поверх утеплителя располагают пароизоляцию, и последним слоем идет чистовой пол. При расчете толщины черновой доски учитывают расстояние между лагами. Чем оно меньше, тем тоньше может быть доска. Такая многослойная конструкция обеспечивает наилучший вариант пола, который отличается высоким уровнем теплоизоляции и звукоизоляции. В старых деревянных домах можно встретить полы, сделанные из одного слоя достаточно толстых досок, способом настила. Однако в этом случае требуется теплое пространство под полом. Его требуется тщательно утеплять и вентилировать. Но даже в этом случае пол может быть недостаточно комфортным. Верхним слоем конструкции пола является чистовой пол. Для его обустройства могут использоваться самые разные материалы. Традиционным вариантом является шпунтованная доска от 27 до 36 см. Она плотно подгоняется, а впоследствии покрывается лакокрасочными материалами. Если используется фанера, то требуются листы толщиной от двух сантиметров. На фанерный пол следует нанести лак или краску в два слоя. Но чаще фанеру применяют в качестве основания для какого-либо напольного покрытия. Это может быть паркет или ламинат, линолеум или пробка. Другой вариант – фанера укладывается поверх досок. Доски могут выполнять функцию лаг, т.е. их располагают с некоторым шагом, а фанеру берут 1,5 см толщиной. Или же фанера просто выравнивает поверхность пола из шпунтованной доски. Для влажных помещений существует специальный способ обустройства чистового пола. Сначала укладывается доска. На ней размещается цементная стяжка, а цементную поверхность облицовывают кафелем. Такой способ позволяет предохранить деревянную конструкцию от проникновения влаги. Естественно, не следует забывать о качественной гидроизоляции. Обустройство пола в доме из профилированного бруса имеет свои особенности, но процесс нельзя назвать очень сложным. vnagel.ru При строительстве дома из бруса многие обращают основное внимание на стены, совершенно забывая про пол. Действительно, стена более заметна, создает основную эстетичность. Но если мерзнут ноги, то кому нужна эта самая эстетичность. Тем более что многие болезни начинаются именно с ног. Именно потому пол в доме из бруса должен быть хорошо продуман. Притом основное внимание необходимо уделять не столько красоте, сколько практичности, хотя про внешний вид все же совсем забывать не следует. Бетонные полы в деревянном доме Основной вопрос, касающийся пола, сводится к выбору материала. Именно от него будут зависеть дальнейшие работы. Первым материалом, рассматриваемым при строительстве деревянного дома, станет бетон. Заливные полы пользуются большой популярностью уже много десятилетий (если не сказать больше). Они долговечны, практичны, а главное преимущество бетонных полов в том, что они не скрипят. Но у бетона очень много недостатков. Прежде всего, он холодный, потому придется стелить хорошее покрытие, а это лишние затраты. Бетон хорошо сочетается с древесиной по внешнему виду, но не по свойствам, потому при объединении его с деревом необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию. Бетонные полы имеют большой вес, что также не особо хорошо для легкого деревянного дома. Если смотреть с другой стороны бетонный пол создает наиболее оригинальный стиль. Для его облицовки можно использовать плитку с любой фактурой, создавая отличный дизайн интерьера. При хорошем утеплении бетонного пола можно в значительной мере устранить главный недостаток бетона. Деревянный пол в деревянный дом Естественно, лучшим материалом, сочетающимся с деревом, является такое же дерево. Для отделки пола можно использовать паркет, ламинат, либо пробку, но все эти материалы достаточно дорогие, в особенности учитывая, что для них потребуется бетонная основа. Потому лучший пол в доме из бруса укладывается с помощью половой доски. Ее преимущества заключаются в следующем: Деревянный пол – это здоровье всех домочадцев. Он очень теплый, мягкий (относительно бетона), при правильной установке способен прослужить много десятилетий без скрипов. Монтируется деревянная доска на лаги, за счет этого создается воздушное пространство, которое дополнительно можно утеплить, к примеру, насыпным керамзитом. Для соединения каждая доска имеет паз и шип, за счет которого исключает появление щелей. Монтаж может проводить один или два человека без значительных усилий, использования специализированных инструментов. Эксплуатировать деревянный пол можно сразу после монтажа. Перед установкой доски обязательно следует обработать антисептиком, после монтажа вскрыть лаком. Важно учитывать, что выбор материала для пола остается за застройщиком. Как бетон, так и доска имеют свои особенности. Потому общие предпочтения и вкусы большинства строителей (которым в доме не жить) носят только рекомендательный, информирующий характер. Сколько стоит дом построить? С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране. Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием. Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно. Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения. Дальше речь пойдет о расшифровке технологической карты, будут детально расписаны этапы строительства. При этом будет рассказано, как избежать определенных ошибок. Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат. Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами. Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно. Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров. Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества. Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица. Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду. После очистки участка можно перейти к другому этапу. Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента. Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания. Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры. В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм. Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой. Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко. Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя. В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски. После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями. На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона. В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон. Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность. Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить. Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски. После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах. Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой. В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек. На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть. Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см. Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры. Теперь пришло время уложить первый венец. Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь. Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа. С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости. Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах. Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами. После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг. При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски. Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев. Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м. Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями. Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема. В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу. Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба. Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см. Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы. Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду. В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки. Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора. Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза. Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см. Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками. Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить. Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой. Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа. Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами. Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия. Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски. Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.Теперь каркас мансарды сооружен. Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков. Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями. Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным. Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой. Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность. Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли. Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну. Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса. После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов. Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители. Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски. После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки. Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски. Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см. Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку. Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома. Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин. Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж. После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски. После этого подшивается потолок мансарды. На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом. При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив. Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница. Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм. Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными. Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу. По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами. svoimy-rukamy.ru Строительство дома из бруса является самым легким способом построения дома своими руками. Для этого никаких особых навыков иметь не нужно, достаточно уметь пользоваться бензо- или электропилой. Стены из бруса возводят прямо на месте. При этом применяют 2 способа соединения углов: «в обло» и «в лапу». Различие в том, что в первом способе брус соединяется на углу с остатком, а во втором — наоборот. Выбор способа зависит в основном от отделки и утепления дома. Сборка стен начинается с монтажа обвязочного венца на фундамент. Венец соединяется на углах «в полдерева» на последующих венцах. На обвязочный венец после сцепления углов нагелями кладется уплотнитель, следом брусья следующего венца. Стены 1 этажа сооружают высотой от 2,4 до 3 м. Затем монтируют перекрытия 1 этажа и приступают к сооружению 2 этажа или мансарды, стены которых можно полнить в каркасном или брусовом варианте. Когда укладываются брусья друг на друга между, ними получается плоский шов, который значительно промокает под дождем. Поэтому, если для стен в дальнейшем обшивка производиться не будет, то чтобы улучшить отток воды с наружной стороны верхней кромки бруса, необходимо до сборки смастерить фаски. В качестве уплотнителя применяется пакля, войлок и мох. Однако существует более новый материал — льноджутовое полотно. Также необходимы нагели для скрепления брусьев друг с другом, которые предотвращают скручивание брусьев. Просверливают 3 бруса (шаг 30-40 см) и вставляют в отверстие деревянный нагель (березовый или дубовый) без усилия. Благодаря деревянному нагелю брусья не будут скручиваться, к сожалению, друг к другу не прижмутся. Оттого верхние, малонагруженные венцы порой выгибаются в вертикальной плоскости. Также применяют металлические нагели, которые выполняют из арматурного прутка или трубы. Такие нагели работают как гвозди, только более мощные. Стоят они недешево, потому как производятся на заказ. Имеется недостаток металлических нагелей. При усадке постройки возможно зависание брусьев на рифленой поверхности, в результате чего могут появиться большие щели. В дачном доме полы следует делать двойными, даже если Вы будете проживать только в летнее время. Кроме того необходимо утепление. Его слой будет играть роль звукоизоляции. Рекомендуется в роли лаг применить брус, имеющий сечение 150 × 100 мм, который укладывается на узкий торец с шагом не больше 70 см. В случае, когда лаги перекрывают расстояние больше 3 метров, рекомендуется уложить в пролете так называемые «подлажники», не то лаги могут прогнуться. Предпочтительнее для создания чернового пола использовать метод, когда по нижнему обрезу прибивается черепной брус к лагам, а отрезки обрезной доски укладываются в карманы между лагами. После этого в данные карманы укладывают слой влагоизоляционного материала (пергамин), а на него кладется слой минераловатного утеплителя (опилки, керамзит), который сверху прикрывается паро- и влагоизоляцией. Следующим шагом нужно настелить пол из шпунтованной половой доски. Как правило, чистовой пол рекомендуется монтировать при окончательной отделке дома. Однако половую доску, имеющую естественную влажность, можно настелить и на 1 этапе. В то время как будет происходить усадка дома, половая доска высохнет. Каждую доску при укладке прибивать не обязательно. Хватит закрепить каждую пятую доску, а другие будут держаться благодаря шпунту. Через год во время финальной отделки пол перетягивают. Для этого поднимают доски и снова монтируют без щелей, а затем производят циклевку. Вторым этажом дачного дома в большинстве случаев является мансардное помещение, которое требует утепленной кровли. Для ее создания можно воспользоваться несколькими вариантами. Первый вариант: на 1 году строительства сооружается временная рубероидная кровля, а на 2 этапе заменяется на постоянную. Второй вариант: в 1 год монтируется только кровельный материал и лежащая под ним влагоизоляция, а установка утеплителя и пароизоляции откладывается на время. Третий вариант: сразу монтируется все кровельные слои целиком: паро — и влагоизоляция, утеплитель, а затем и кровельный материал. Пусть третий вариант требует больших затрат уже на 1 этапе строительства, но он является более выгодным экономически. Основная усадка стен происходит в течение 1 года после возведения. Практика показывает, что не обязательно выжидать год. С помощью влагомера определяют можно ли переходить к следующему этапу. Влажность должна быть в промежутке от 12 до 15%. Вначале необходимо повторить законопачивание щелей между венцами. Вслед за тем можно начать выполнять отделочные работы и установку окон и дверей, если это было не выполнено раннее. Дверные и оконные проемы в таком доме обрамляют вертикальными стойками, которые позволяют устанавливать столярные изделия, не дожидаясь завершения усадки здания. Помимо этого, благодаря им обеспечивается требуемая жесткость незначительных простенков. На поверхности стойки мастерят паз. В нем при усадке стен дома скользят соответственные «шипы». Над окнами и дверями сверху необходимо оставить технологические зазоры, которые закладываются для утепления мягким материалом. При решении утепления дома при помощи минераловатных материалов, необходимо учитывать возможность проживания в доме и в зимнее время. Именно поэтому, лучше всего утеплять дом снаружи. moy-domik.comДом из бруса своими руками. Пол в доме из бруса своими руками
Пол в доме из бруса
31 марта 2014Пол в доме из бруса
Как построить дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция
Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими руками.Какой дом строить?
В такой набор входят
С чего начать строительство дома?
Фундамент
Заливка фундамента
Разгрузка строительных материалов
Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:
Пол и стены дома из бруса
Дальше можно приступать к возведению стен.
Крыша
Кровля дома
Обрешетка крыши
Внутренние отделочные работы
Дом из бруса своими руками
А вы знаете как в короткие сроки построить дом из бруса своими руками
Технология строительства
Укладка полов
Возведение кровли
Установка окон и дверей
Утепление дома
Онлайн видео о строительстве дома из бруса
