Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Вторым вопросом будет: где можно строить, в каком помещении? Честно говоря, в любом и в любой точке выбранного пространства, но, если рассуждать логически, то не собираетесь же вы таскать грязную картошку из гостиной через весь дом на кухню, хотя при определенных обстоятельствах очень удобно иметь банки с маринадами на расстоянии протянутой руки. Что касается месторасположения хранилища в отдельно взятой комнате, то сооружать его будет удобнее в углу, поскольку две стены у вас уже будут построены, да и сделать будущую вентиляцию погреба не составит труда. Итак, помещение и угол выбраны, приступаем к разметке, вспомнив, что вы строите погреб с размерами 3 х 2 х 2,5. Точкой отсчета станет сам угол, от которого по любой из стен надо отмерить 1 метр. Перенесите эту отметку на пол. Сделайте точно такие же «маневры» с другой стеной. По длинной стене вашего дома отложите 3,4 метра, а по короткой – 2,4 метра. Добавок в 0,4 метра нужен для учета толщины стен сооружения. Берете длинную прямую рейку и чертите стороны прямоугольника, соединяя полученные точки. Проверяете правильность полученной геометрической фигуры, измерив ее диагонали. Совпадение их значений говорит о точности ваших глаз и рук, а разница результатов сообщает, что разметку придется переделать. Максимально допустимая разница – менее 1 сантиметра. Если по какой-то причине вы размечали прямо на финишном покрытии, то снимите его хотя бы сейчас, оно вам уже не пригодится, и начертите все заново, прямо на бетоне. Вот теперь вам предстоит снять стяжку любым методом, предварительно «нарисовав» болгаркой контур четырехугольника. Отделив основной пол от той части, которую надо удалить, берите отбойный молоток и принимайтесь за дело: долбите, ломайте и крушите. Если на пути инструмента попадется арматура, отрезайте ее той же болгаркой, а по краям оставьте куски по 30 см, пусть торчат. Приступаем к рытью котлована строго по контурам прямоугольника. Старайтесь копать так, чтобы стены не осыпались, чтобы потом не пришлось их восстанавливать, но уже с помощью бетона. Добиваемся высоты 2,8 метра, которая складывается из: высоты погреба (2,5 м) + толщина стяжки пола (0,1 м) + высота перекрытия (0,2 м). Чтобы смонтировать опору для стен, вам придется отлить цоколь, что-то типа упрощенного ленточного фундамента, а для этого выполнить разметку. Процесс очень похож на такой же, который вы уже выполняли для самого погреба, только действия выполняются не на полу дома, а на полу погреба. Приготовьте уровень и прямую рейку. Начинаем разметку цоколя. От угла по длинной стене отмерьте 1,4 м. Сделайте отметку. Перенесите измерения на пол, отступив от нее 0,2 см. Вставьте прут арматуры в полученную точку. Такие же манипуляции проделайте с короткой стеной. Разметьте оставшиеся стены. Соедините четыре точки на полу. На полу получился четырехугольник со сторонами 2,6 м и 1,6 м. Проверьте правильность фигуры по ее диагоналям. Снаружи цоколя выполняете отсыпку шлаком, а внутри, отступив 0,05 м от бортика опалубки, забиваете арматуру. Между ней и коробом вставьте бруски для распорки. Переходите к армированию. Возьмите шесть прутов длиной 2,5 м и столько же длиной 1,5 м для продольного армирования. Для поперечного будут нужны пруты по 30 см в количестве 90 штук: шаг укладки — 0,1 метр. Залейте бетоном только половину уровня и уложите пруты. Продолжайте заливать смесь до окончательного заполнения. Нарежьте из арматуры 90 отрезков длиной 0,5 метра и вставьте их в не застывший бетон строго вертикально. Расстояние от внутреннего уровня – 0,3 метра, шаг – 0,1 метр. К этим прутьям вы будете привязывать арматуру на стенах. Стены для подземного убежища для овощей вы будете делать из бетона: простая смесь, с которой легко работать. Для работы вам понадобятся армированный каркас, опалубка и сам бетон. Каркас вы будете вязать из арматуры следующих видов: длина 2,5 метра – 90 кусков; длина 1,6 метров – 50 отрезков; длина 2,6 метров – 50 кусков. Шаг сетки будет составлять 0,1 метра. Выставлять арматуру надо строго вертикально и особое внимание обратить на углы, где каркас не должен шататься. Не забудьте оставить отверстия для вентиляции, их у вас будет два: нижнее и верхнее. Располагается вентиляция, естественно, на «уличных» стенах, а сами отверстия удалены друг от друга наискосок, по диагонали. Место расположения нижней вентиляции будет удалено от пола на 0,5 метров и от стыка стен на 0,3 метра. Верхнее – на 0,5 метров от перекрытия (потолка) и на 0,3 метра от угла. После установки арматуры выставляем опалубку, состоящую из четырех щитов: 2 щита – 3 х 1,5 м; 2 щита – 2 х 1,5 м. Щиты собираются собственноручно, из досок, которые вы выравниваете по длине и скрепляете поперечными планками и гвоздями. Расстояние между планками будет около метра. Самым сложным будет выравнивание вашей конструкции. Запаситесь длинными распорками и маленькими брусками. Первые вы будете ставить внутрь сооружения из щитов, чтобы те не проваливались, а вторые – между стеной и опалубкой. В тех местах, где щиты будут стыковаться, необходимо набить кусочки бруса для прочности конструкции. Сейчас ваш девиз: ровно, только ровно, ровнее не бывает. Приступаем к заливке, убедившись, что все не только выровнено, но и прочно держится на подпорках. Заливать стены вы будете из ведра, без применения различных вспомогательных средств типа шланга и других механизмов. Работу делаете очень аккуратно и неспешно: не гонитесь за временем, в данном случае скорость – ваш враг. Заливаете в два этапа. Сначала проливаете бетоном стены на высоту 1,5 метра, а потом уже добиваете последний метр. После заливки простучите поверхности молотком, чтобы удалить воздух и помочь смеси распределиться равномерно. Вспомните, как вы заливали столбы для калитки, когда делали ремонт своими руками. Опалубка сохнет неделю и в этот промежуток ее нельзя трогать. Подошла очередь второго этапа, ведь вам осталось установить обрешетку следующего, последнего ряда высотой 1 метр. Установка второго ряда щитов будет делаться внахлест на первый ряд. Величина наложения одного ряда на другой равна 0,49 метров, в то же время, щиты должны высовываться над поверхностью пола в доме на 0,21 метр. Берете щит, приставляете, измеряете, рисуете горизонтальную линию в месте нахождения нижнего края. Так поступаете со всеми щитами, а на стенах получается нижняя граница для щитов второго ряда. По линии на стене просверлите отверстия (шаг – 0,5 м) и забейте туда арматуру. Пусть куски торчат из стены на длину 0,1 метр. На них вы будете ставить опалубку. Для корректировки щитов по вертикали придется подкладывать бруски в промежутке опалубка — стена. Выровняли, укрепили, приступаете к заливке, которая выполняется также как и для стен. Закладные монтируются сразу после заливки, пока бетон не успел высохнуть. Вам потребуются 14 пластин (0,2 х 0, 2 м) толщиной от 5 до 10 мм. Кроме того, на каждую пластину, необходимо приварить два кусочка арматуры длиной 0,3 метра, чтобы получилась фигура, похожая на букву «П». Эти «ножки» вы будете загонять в бетон. Расположите закладные на длинных сторонах следующим образом: в каждом углу по одной пластине; остальные делятся пополам и размещаются по сторонам на расстоянии полметра друг от друга. Пока сохнет бетон, вы можете оборудовать вентиляционные отверстия и проложить трубы для них. Находите на стене место свободное от арматуры, которое вы специально оставили, выдалбливаете бетон и переходите на улицу. Там копаете две ямы: глубиной 1 метр и 3 метра, которые будут располагаться в месте вывода вентиляционной трубы. Затем со стороны погреба выдалбливаете наружу отверстия для вентиляции, которые должны совместиться с ямами и прокладываете трубы. Всю конструкцию необходимо засыпать землей, полить водой и утрамбовать. Наше перекрытие будем делать железобетонным с усилением двутавровыми балками. Всего потребуется семь балок марки 20а, длина которых составит 2 метра. Размещать балки следует поверх закладных, ведь именно для этого вы их и монтировали, с помощью сварки. Для опалубки используются УСБ-листы с толщиной – 20 мм, длиной – 2 м, шириной – 0,5 м. На самом крайнем пролете, там, где предполагается делать вход, листы класть не надо. Щиты подкладываются под балки, а поверхность, которая будет лежать на бетоне, оборачивается клеенкой. Следите за тем, чтобы щиты плотно прижимались к балкам. Из остатков арматуры свяжите сетку и надежно закрепите ее в местах соединения узлов. Уложите сетку на листы опалубки и приступайте к заливке. Работа делается только вручную, а бетонная смесь равномерно распределяется по площади перекрытия. Все железо тщательно прячется под бетон и остается сохнуть пару недель. Вся конструкция будет сохнуть порядка месяца, но опалубку можно вынимать ровно через две недели, когда бетон успеет «схватиться». Когда погреб будет окончательно готов можно переходить к устройству бетонной стяжки, монтажу электропроводки, лестнице и оформлении помещения полками, столами, контейнерами. Работа по сооружению погреба в доме достаточно сложная, кропотливая и не любит спешки. Возни, конечно, много, как и потраченных сил и времени, зато и результат будет превосходным. Иметь в доме подземную кладовую хотят многие, но не многие смогут решиться начать такое ответственное мероприятие, а тем более, довести его до конца. tandtstudio.com.ua Цоколь имеется практически у любого деревянного дома. Это как бы переход от фундамента к наземной части строения. От того, насколько качественно обустроен цоколь, во многом зависит климат в деревянном доме. На цоколь постоянно воздействуют внешние климатические условия. Поэтому для его создания следует использовать качественные материалы, не боящиеся ни морозов, ни сырости. Сейчас для создания цоколя используют кирпич, а также камень, искусственный или натуральный. Лучшим материалом считается бетон. Для улучшения внешнего вида в опалубку закладывают резину или гофрированное стекло, или отделывают цоколь сайдингом. По типу устройства существуют цоколи, которые находятся на одной плоскости со стеной, а также западающие цоколи и выступающие цоколи. Конкретный тип цоколя нужно выбирать в соответствии с качеством грунта. Сейчас для организации перекрытия цоколя используют новейшие теплоизоляционные материалы. Поэтому дополнительное утепление не требуется. Подполье – это полость между фундаментом деревянного дома и полом. Его высота должны быть такой, чтобы можно было осмотреть при необходимости осмотреть перекрытие цоколя. Если подполье слишком маленькое, под домом образуется сырость. Дом начнет гнить. Для защиты подполья от влаги его выкладывают рубероидом. Для вентиляции подполья в цоколе делают вентиляционные продухи. Чтобы древесина в подполе не гнила, пространство между фундаментом дома из бруса и полом нужно утеплить. Для этого используют брус, который обрабатывают антисептиком, присыпают теплоизоляционным материалом и заворачивают в толь или в войлок. При постройке деревянных домов из бруса и сруба обычно ставят столбчатый фундамент. Для заполнения пространства между столбами используют забирки. Толщину забирки выбирают в соответствии с материалом кладки. В забирках делают отверстия для вентиляции. Их размещают друг против друга в противоположных стенах. На зиму эти отверстия заделывают. По типу конструкции и по материалу различают кирпичные (каменные) цоколи, деревянные цоколи и сборные железобетонные цоколи. Деревянные цоколи и фундаменты используют только при постройке временных сооружений. Деревянные забирки гниют, их нужно регулярно ремонтировать. Самая долговечная забирка – из железобетона. Их ставят одновременно с фундаментом. В некоторых грунтах цоколь обустраивают как железобетонную перемычку между столбами фундамента. Это сложная, трудоемкая работа. Если фундамент дома из бруса столбчатый, обустройство железобетонного цоколя проводится так же, как и кирпичного цоколя. Основной недостаток древесины – воспламеняемость, а также неустойчивость к сырости. Загнивание происходит из-за полива территории рядом с домом из бруса, влажной уборки, а также из-за конденсации водяного пара. Для постройки перекрытий нужно использовать древесину с влажностью не более 18%. Если влажность выше, полости перекрытия нужно дополнительно просушивать (вентиляция). Чтобы в подполье не попадала влага, полы дома должны быть без щелей. Древесину нужно регулярно обрабатывать антисептиком. kostromadom.ru Произвести утепление пола в деревянном доме своими руками можно по нехитрой формуле "Одна комната за один день", если не потребуется менять несущие лаги. Для качественного воплощения проектной математики в ремонтную практику понадобятся теплоизоляционные и строительные материалы, навыки монтажных работ и желание жить в доме без морозных сквозняков. От теплоты полов зависит многое – температура в комнатах, эффективность работы отопительных приборов, наличие сквозняков и сырости в помещениях. Речь идет не только о дизайне и уюте, здоровье жильцов напрямую определяется тепловым комфортом полов! Если от неплотно прикрытого окна или холодной фасадной стены можно отойти, то от ледяного пола никуда не денешься, он застилает весь наш дом. Любое утепление помещений следует начинать с нижнего яруса, потому что холод всегда поднимается снизу. Поговорка со словами "держи ноги в тепле" существует не зря и актуальна не только для обуви. Без хорошей теплозащиты полов приступать к утеплению стен изнутри нет никакого смысла – нужен фундамент, основа теплового комфорта. В доме из дерева такая работа существенно упрощается ввиду типовой планировки частных строений. В ней заложено обязательное наличие чернового пола. Достаточно вскрыть финишное половое покрытие и получить доступ к черновому полу. Тут нас ждут первые ремонтные сюрпризы родом из прошлого. Дело в том, что в советскую эпоху проблема, как утеплить полы в деревянном доме, решалась просто. На нижний, черновой слой досок щедро насыпался песок или керамзит. Далее по выступающим лагам стелились финишные доски, на чем утеплительный процесс и заканчивался. Внутренний слой керамзита (песка) действительно препятствовал теплопотерям и даже обеспечивал некоторую вентиляцию. По крайней мере, грибок и плесень в подполье появлялись не сразу. Но срок "тепловой службы" насыпного керамзита и песка ограничен 10-12 годами, для чего требуются условия сухого климата. Со временем теплоизоляция этих материалов снижается, падает способность противостоять гниению и плесени. Когда получите доступ к черновому полу, его доски могут рассыпаться в труху, подобно песку многолетней давности. Поэтому будем исходить из того, что наш утеплительный монтаж будет сложным и потребует масштабной переделки половой основы. Убираем из комнаты всю мебель и предметы интерьера, несколько раз предупреждаем всех домочадцев о своих демонтажных намерениях. За годы проживания в доме мы настолько привыкаем к надежности полов, что никогда не смотрим на них при переходах из комнаты в комнату. Получить травму при падении в рукотворный монтажный проем – секундное дело, которое потребуется лечить не одну неделю… Разбираем все верхние доски монтировкой или гвоздодером. Аккуратно их складываем (пригодятся!) и оцениваем состояние подпола. Удаляем окаменевшие остатки песка и/или керамзита. Лучше смести старый сыпучий материал в мешки из-под мусора и вынести из помещения. Проблема с качеством черновых половиц не критична, заменить отдельные доски внутреннего пола легко. Гораздо важнее убедиться в прочности несущих лаг, на которых уложен черновой пол. Именно эти лаги задают прочность всей конструкции нового пола. Утепление – это хорошо, но требования к надежности еще лучше. Будьте готовы к серьезным плотницким работам, т.к. за годы эксплуатации старые лаги могли выработать свой деревянный ресурс и нуждаться в замене. Для чего как минимум потребуется снять прибитый к ним черновой пол, складировав половицы отдельно от внешних. В том случае, если ваша последовательность утепления деревянного пола в частном доме не нуждается в замене лаг или полной переделке черновых половиц, можно пропустить соответствующий этап. Только сначала убедитесь в допустимости такого "пропуска", возвращаться к пропущенным огрехам всегда сложнее, чем сделать хорошо и сразу. Если хотя бы один фундаментальный брус вызывает сомнения в своей надежности (наличие трещин, следов гниения, вибрирует при приложении усилия и т.п.), его надо заменить. Процедура похожа на установку перекрытия между этажами, только выполняется на полу. К сожалению, трудоемкость такой работы высока, сроки же ремонта сдвигаются как минимум на день.Лаги заливаются бетоном фундамента, так что отслуживший брус придется вырубать из монтажного гнезда и расширять само отверстие в бетоне для свободной установки нового бруса. Его сечение должно полностью соответствовать остающимся лагам, установка происходит по их уровню с помощью натянутых лесок.Перед монтажом дерево несущего бруса обрабатывается антисептиком, а посадочные места – дополнительно смолой или толевой оберткой. После замены лаг их торцы крепят сухим гравием в монтажных гнездах, еще раз проверяют уровень и бетонируют гравийно-цементным раствором. Пока бетон не "схватится", дальнейшее обустройство пола продолжать нельзя. Не забудьте выставить ограждение перед комнатой с разобранным полом, если дом жилой. Размеры черновых досок должны быть не менее 20 мм в толщину, ширина возможна до 200 мм. Непосредственно к лагам черный пол прибивать нельзя! Сначала к толстым брускам половой основы саморезными шурупами крепят обрешетку – ряд параллельных брусьев сечением 50х50 мм. И только потом к ним прибивают доски чернового пола обычными гвоздями. Причем размер гвоздей должен быть таким, чтобы их острия не "достали" до самих лаг. То есть порядка 50-60 мм.Существуют различные мнения, стоит ли обрабатывать все элементы внутренней деревянной конструкции антисептиками и антипиренами – для предотвращения гниения, плесени и сопротивления возгоранию. Лучше не поскупиться на эти составы и произвести санитарную обработку обрешетки и внутренних половиц, тогда не будет сомнений в их многолетней надежности. Впрочем, стоимость составов типа Пинотекс, Сенеж или Финеста не столь высока, чтобы пробить большую брешь в ремонтном бюджете. Для монтажа черновых половиц важно постоянство их толщины и общая ровность поверхности. Допустимы щели между досками до 1 см, т.к. они будут закрыты теплоизоляционными материалами. Ответственнейший этап всех утеплительных работ – пленочная гидроизоляция для пола должна быть исключительно мембранного типа! То есть влага должна свободно "уходить" вниз и не подниматься наверх. Иначе мы своими руками создадим болото под собственными ногами, и новенькие половицы прогниют за пару лет… Укладывают мембранную изоляцию на черновой пол, с запахом листов на 10-15 см, и тщательно проклеивают широким влагостойким скотчем. Ее установку можно совместить со следующим монтажным этапом, прижимая пленку брусьями. Да, а вы как думали? Чистовой пол нужно стелить на лаги, не к черновым же половицам его прибивать. Внутренние бруски основы выставляются по уровню, с шагом 1 метр, их размер должен быть не менее 50х150 мм. Для помещений с тяжелой мебелью или высокой интенсивностью ходьбы (прихожая или коридор) можно выбрать лаги и потолще – 75х150 мм. Ширина 150 мм непосредственно лимитирует толщину будущего утеплителя, т.к. он будет укладываться во все монтажные просветы. Если желаете более основательную тепловую защиту своего пола, устанавливайте лаги больших габаритов.Между стеной и вторым слоем лаг оставляется зазор в несколько сантиметров, его заполняют теплоизоляционным материалом. Крепеж таких толстых брусьев выполняют саморезами с помощью шурупувертов, причем шурупы должны глубоко заходить в нижние лаги. Для чего их положение отмечается на черновом полу карандашом. В каждый просвет между брусками на мембранную гидроизоляцию укладывается пенопласт, пеноплекс, минеральная вата или иной утеплитель. При желании возможно комбинированное использование утеплителей – например, на рулонную Ursa уложить пышную минеральную вату. Утеплитель должен не выпирать и плотно заполнять внутреннее пространство. Дополнительный крепеж теплоизоляционным материалам не требуется.Чистовой пол можно монтировать как из старых досок (при условии их адекватного качества), так и из новых половиц. Крепеж возможен как гвоздями, так и шурупами. Вариантов финишной отделки много – это и массивная доска, имитирующая паркет, и фрезерованные, шпунтованные или шипованные половицы. При ограниченности в средствах можно набить сверху листы ДВП и смонтировать ламинат – за счет основательности всей конструкции он гарантированно будет теплым и надежным.Наши ремонтные усилия по утеплению пола в деревянном доме своими руками завершены. Теперь можно ходить по нему босиком и не бояться простуд и насморков! komfortnyeokna.com Полы из натурального дерева одно время были немодны и повсеместно применялись альтернативные варианты, в том числе бетонные полы с синтетическими покрытиями и разновидности «теплого» пола с дополнительными нагревательными элементами. Однако при укладке пола в деревянном доме предпочтение все же стоит отдавать натуральным материалам, к тому же дерево является лучшим естественным теплопроводником. Да и найти более благородный материал для покрытия пола затруднительно. Одно из лучших удовольствий загородной жизни – ходить босиком по деревянному полу своего дома. Вот только полы в деревенских домах нередко ледяные, что заставляет ходить всю зиму в теплой домашней обуви. Это неудивительно, ведь при неправильном устройстве ни одно покрытие не спасет от холодного воздуха, к тому же и само напольное покрытие может быть с низкой теплопроводностью. Как же без лишних затрат держать ноги в тепле? Правильно установленный пол из массивной доски прослужит вам долго Единственным вариантом сделать пол не только эстетически привлекательным и стойким к нагрузке, но и комфортным для обитателей дома, — грамотно подойти к его устройству и не нарушать принятые требования к конструкции. Правильно устроенные полы из массивной доски отличаются долговечностью и надежностью, гигиеничностью и экологичностью, а также отличными теплоизоляционными свойствами. Настилку деревянного пола можно сделать самостоятельно, придерживаясь основных рекомендаций специалистов. Важнейшим элементом конструкции деревянных полов являются лаги, поскольку от их правильной установки непосредственно зависит надежность и срок эксплуатации пола. Исправить ошибки, допущенные на данном этапе, практически невозможно без разбора всей конструкции, поэтому следует обратить повышенное внимание на данную стадию строительства. Лаги представляют собой горизонтально установленные бревна, брус, балки, на которые и производят настил половых досок. Как правило, в качестве лаг используют ровный брус из древесины хвойных пород, толщина которого порядка 50-100 мм. Выбор размера лаг зависит от планируемого типа напольного покрытия и слоя изоляционного материала, а также предполагаемой нагрузки на всю конструкцию. На расстояние между лагами оказывает влияние тип будущего чистового пола, обычно их располагают в 30-50 см друг от друга. Общепринятое расположение лаг – перпендикулярно направлению света из окна так, чтобы половая доска при укладке оказалась по направлению преобладающего света. Перед началом монтажа пола при помощи уровня выставляют контрольную линии, чтобы проверять горизонтальность плоскости чернового пола. Если во всех комнатах планируется одинаковая высота пола и комнаты не имеют порогов, то сначала нужно установить наивысшую точку черного пола, которая и станет основным ориентиром для установки уровня по всему дому. Начинать установку лаг необходимо следующим образом: с одного края комнаты, отступив от стены 20-30 мм, устанавливается первый брус, то же самое делается у параллельной стены, а затем продолжают по контрольной линии укладывать промежуточные лаги. В местах повышенных нагрузок, которые расположены возле дверных межкомнатных проемов, ставят двойную по ширине лагу с усилением. Между лагами можно делать распорки из реек для того, чтобы исключить их смещение. Данные правила установки лаг общие для всех конструкций пола, однако устройство каркаса существенно различается за счет разницы в основании пола, на которое и укладываются лаги. Несущим основанием для деревянного пола могут быть: При строительстве нового загородного дома нужно учесть все преимущества и недостатки каждого из этих вариантов и выбрать наиболее подходящее решение для конструкции пола. Подробному описанию нюансов различных оснований посвящена другая статья, а мы перейдем к описанию настила пола в деревянном доме. Предварительный выбор подходящей половой доски значительно облегчит монтаж пола. Для пола лучше всего выбирать доски толщиной от 1,5 до 4-5 см в зависимости от планируемой нагрузки. Материал должен быть хорошо просушен. За несколько дней до укладки, доски нужно занести в помещение, где они и будут использоваться, чтобы они успели адаптироваться к конкретным условиям и влажности. При укладке следует добиваться практически полного отсутствия зазоров между досками. Но не стоит забывать, что в течение года дерево еще будет усыхать, соответственно, щели увеличатся, и придется уделить время на подгонку. Этого шага не избежать, даже если вы выбрали массивную доску из дерева хвойных пород. По данной причине крепить настил лучше не гвоздями, а саморезами достаточной длины, тогда через год есть возможность быстро разобрать пол и закрепить его уже на постоянном месте без возникших зазоров. Укладка пола в деревянном доме производится перпендикулярно лагам, начать также следует от стены, не забыв оставить обязательный отступ от нее размером в 10-20 мм. Укладка половой доски производится перпендикулярно лагам Делается этот зазор для предотвращения деформации при усадке древесины и для вентиляции. Закрывается он отдельной деревянной прокладкой, а сверху — плинтусом. Каждая следующая доска плотно подгоняется резиновым молотком в паз или гребень предыдущей так, чтобы закрыть крепления и сузить расстояние между ними до 1 мм. Крайняя доска также устанавливается с необходимым отступом от стены с применением клина или Z-образной скобы. К лагам она крепится со своей лицевой стоны саморезами, которые впоследствии закрываются плинтусом. Настил закрепляется саморезами, установленными в просверленные под 45-50 градусов отверстия в пазе или гребне половой доски. Каждый элемент конструкции деревянного пола для продления срока службы необходимо обработать перед установкой антисептиками и противопожарными пропитками. Укладка пола завершается нанесением финального покрытия, например, краски или лака. jollyinsanes.orgУкладка пола в деревянном доме — своими руками. Подполье своими руками в деревянном доме
Погреб в деревянном доме своими руками
Погреб, находящийся под полом внутри деревянного дома, помещение нужно, важное и очень удобное для хранения собранного урожая. Только зачем оно нужно, если вы уже построили на участке подземную кладовую с полками, контейнерами и прочими атрибутами? Подземное хранилище, сооруженное на территории усадьбы, не менее полезная конструкция, только в снежную зиму, обильный снегопад или проливной дождь вряд ли кому-то захочется туда бежать за баночкой огурчиков или килограммом картошки. Запастись заранее и всем понемножку? Изумительно, только где хранить это самое «немножко», которое для большой семьи плавно перерастает в категорию «много»? Конечно же, в шаговой доступности, под полом собственного дома. Обычно, предприимчивые хозяева или хозяйственные строители сооружают подобное помещение в тот момент, когда закладывается фундамент. Что делать всем остальным? С завистью взирать на соседский погреб? Ни в коем случае. Попробуем построить склад для овощей в уже готовом здании, да еще и своими руками.Где строить и как разметить
Сначала решим, какой именно погреб вы будете строить: маленький для пары банок или большой и комфортабельный? Делать, так делать, поэтому давайте начнем строительство хранилища, размеры которого 2 х 3 х 2,5 м, где первая и вторая цифры – ширина и длина помещения, а третья – его высота.Бетонный пол – помеха для строителя
Котлован – это важно
Делаем нижний цоколь
Опалубка, армирование, заливка
По периметру цоколя надо выкопать канавку с глубиной 0,3 метра. Опалубку достаточно поставить только внутри цоколя. Для этого берете доски, ширина которых 0,1 метр: две длиной 2,6 м, а другие две – 1,6 м. Из этих досок надо сбить короб, а для прочности набить в его уголках бруски. Устанавливаете готовую опалубку согласно разметке. Проверяете уровень.Делаем стены
Монтаж закладных
Устройство вентиляции
Делаем перекрытие: балки, опалубка, армирование, заливка
Цоколь и подполье в деревянных домах
Утепление пола в деревянном доме своими руками – монтаж
Утепление деревянного пола в частном доме – сюрпризы прошлого
Утепление пола в деревянном доме своими руками – планируем
Как утеплить полы в деревянном доме – полная версия монтажа
Как утеплить полы в деревянном доме – пошаговая схема
Шаг 1: Выставляем несущие лаги
Шаг 2: Набиваем черновой пол
Шаг 3: Гидроизоляция
Шаг 4: Снова настил лаг
Шаг 5: Утепление и финишный пол
Укладка пола в деревянном доме — своими руками
Установка лаг
Основание для установки лаг
Технология выполнения дощатого настила
