Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Уровень пола в бане Определение уровня пола в бане, для чего создается разница между высотой полов парного и моечного отделений, познавательное видео о создании чернового пола, конструктивные особенности. Оптимальное функционирование бани, как помещения узкопрофильной направленности, во многом зависит от правильного устройства полов. Это условие должно быть полностью соблюдено, поскольку с ним связан не только безотказный порядок работ самого комплекса, но и комфортное пребывание человека в нем. Три кардинально важных требования предъявляется к полам в бане: В банях, как ни в одном другом помещении, действуют законы конвекции воздушных масс. Температура пола в любой парилке не поднимается выше +30°С, с какой бы силой не была растоплена печь. Поэтому напольное покрытие может быть создано из любого материала, будь то бетон, дерево или глина. Но основным моментом при возведении объекта считается создание двухслойного перекрытия – чернового настила и чистовой отделки с обустройством водоотвода. При устройстве слива поверхность монтируют с уклоном в сторону сбора отработанных вод и их сброса в систему канализации или яму, находящуюся за пределами линии фундамента. Отношение уровня грунта к нулевой отметке чистового покрытия должно составлять не менее 300 мм. Рассчитать это расстояние достаточно просто: Путем элементарного сложения не трудно вычислить величину, необходимую для устройства нижнего перекрытия в бане. В парном отделении настил может быть, либо проливным, когда вода свободно протекает между щелями уложенных досок. Либо не протекающим, с плотно прилегающими друг к другу половицами, выполненных из шпунтованных досок. По ним происходит сток воды в специально оборудованный слив с отводом в канализационную систему. При монтаже перекрытий не проливной конструкции, в подполье создается подушка утепления. В качестве утеплителя используются самые различные материалы – от отработанного шлака, как самого недорогого материала, до экструдированного пенополистирола, как самого высококачественного утеплителя, в котором не селятся грызуны и отсутствуют какие-либо химические реакции, образующиеся при воздействии горячего воздуха. Самым распространенным утеплительным материалом является керамзит. Видео об установлении балок нижнего перекрытия и укладке утеплителя: Для сохранения тепла – основного продукта, вырабатываемого парной, мостки в отделении поднимают выше нулевой отметки уровня чистовой отделки на расстояние не менее 100, но не более 200 мм. В моечной, как в самом водообильном помещении, где вниз постоянно льются потоки воды, наоборот, опускают ниже нулевой отметки чистового перекрытия на расстояние не более 50 мм. Таким образом, вода не расплескивается по настилу сопредельных помещений, и не вытекает из помывочной через порог. Устройство полов различных уровней в помещении бани весьма целесообразно, но далеко не все прибегают к этому приему. Положительные стороны применения перекрытий с различными уровнями: По материалам сайта: http://baniaisauna.ru fix-builder.ruУстановка печи в парилке бани, правильная температура в моечной. Печь в бане ниже уровня пола
Уровень пола в бане - строительство
Основные требования к полам
Уровень пола по отношению к грунту
Уровень полов внутри помещения
Установка печи в парилке бани, правильная температура в моечной
Лучшим местом для расположения печи является угол у входной двери, который равноудален от полков. Для того чтобы обеспечить равномерное нагревание в парной (стены, полки и потолок), топку печи лучше располагать как можно ниже относительно уровня полов, чтобы уровень нагретых на печке камней был минимален. В любом случае он должен быть ниже полков парной, высота которых не выше одного метра. Дверца топки и зольника должна выходить не в парилку, а в смежное помещение.
Какую печь лучше выбрать?
Вместо каменной печи периодического действия, которая имеет массивную кирпичную кладку и занимает большие объемы, предпочитают комнатные печи-каменки из металла персонального производства. Их достоинства заключены в том, что они:
- Занимают немного места
- Быстро нагревают парную комнату
- Поддерживают оптимальный режим температуры.
Долгая топка такой печи работает «по-белому», поскольку камни загружают на её раскаленную поверхность, не прикасаясь с газопламенными потоками.
Совмещать парную и моечную или нет?
Этот вопрос очень серьёзный, поскольку он затронет не только архитектурный, но и экономический аспекты строительства. Многие опытные банщики против совмещений парилки и моечной комнаты, поскольку назначение у этих помещений различное, поэтому и располагаться они должны отдельно друг от друга.
Для профессиональных банщиков это играет большую роль, поскольку для них парилка – это целый обряд. Однако для простых любителей совмещение таких комнат не влечет последствий. Например, если существует дефицит пространства, то можно объединить парную и моечную. Однако у этого варианта есть свои минусы – повышенная влажность воздуха и мокрые полы там, где быть их не должно.
Если в бане будет применяться железная печка, то лучше сделать парилку и моечную раздельно, поскольку печка станет постоянным источником жара, и будет сложно регулировать температуры в парилке до комфортного для мытья режима. Помыться в этом помещении будет трудно. Железные печи отдают много жара и тепла, появляется пар от каждой капли воды, попадающей на металл. Если в бане стоит добротная кирпичная печь, то совмещать парную и моечную можно.
Допонительные сведения о печи приведены в видео:
Преимущества совмещения моечной и парной
При совмещении легче высушить баню, ее конструкция и использование будут проще. Но для быстрого высушивания в этом случае нужно, чтобы были окна. Окна необходимы для возможности хорошей вентиляции воздуха.
Вопросы температуры в совмещенных парилке и моечной можно решить, если парную часть делать немного выше по уровню относительно моечной, так место для мытья будет более прохладное.
hotbanya.ru
находим лучшее решение — Светич
В старые времена бани отапливались только печами-каменками. Полы делали деревянными и даже земляными. Естественно никакого специального подогрева полов в таких банях не было, и быть не могло. Спорить о том, почему люди поступали именно так (то ли практически не могли додуматься до этого, то ли условия жизни были более суровыми, то ли люди были более крепкими и жили, что называется, ближе к природе, поэтому могли сделать, исходя из возможностей того времени, тёплый пол, но не делали) в настоящее время не имеет никакого смысла.
Очевидно то, что в современном строительстве существует большое количество способов, позволяющих с различными степенями затрат и эффективности обеспечить обогрев пола в бане. О том, какой способ лучше и эффективней вместе со специалистом в области систем отопления – руководителем общества с ограниченной ответственностью «Бочкин и Ко» Степаном Бочкиным, мы попробовали разобраться в этой статье.
ОБОГРЕВ ПОЛА ОТ КАМЕННОЙ ПЕЧИ
Для того, чтобы устроить обогрев пола от каменной печи, устанавливается металлическая рубашка, которая с виду выглядит таким образом: продольная труба, от которой идут отводы, образуя форму скелета. Эти отводы внизу соединяются трубками и в итоге замыкаются в единую систему. Такая металлическая «рубашка» устанавливается внутри печи над топкой и как бы охватывает её. В ней при помощи насоса или посредством водообмена, происходящего под влиянием разности температур в системе, циркулирует вода.
Таким образом, рубашка выполняет форму котла, основная функция которого заключается в том, чтобы нагреть воду. Кроме котла также необходима буферная (тепловая) ёмкость, которая устанавливается вне печи и связана с котлом («рубашкой») металлическими трубками.
Объём этой ёмкости рассчитывается от мощности котла и может быть от 100 до 1000 литров в среднем, но не менее указанного нижнего порога. Если в самой системе трубок набирается объём жидкости более 100 литров, то можно проработать вариант без теплоёмкости.
В том случае, если и печь с «рубашкой», и буферная ёмкость устанавливаются в одной плоскости (на одном уровне), то циркуляция воды в системе может осуществляться естественным путём за счёт разности температуры воды в верхней и нижней частях системы.
Таким образом, вода в такой системе может прогреться без использования дополнительных приспособлений принудительного движения воды. Основная же функция теплоёмкости (буферной ёмкости) заключается в том, что она позволяет предупредить закипание воды в котле посредством постоянного водообмена. Не зря нижний допустимый порог ёмкости составляет 100 литров, потому что если даже котёл небольшой мощности, а буферная ёмкость, допустим, всего 20 литров, то при известной температуре закипания воды - 100оС – вода в нём закипит примерно минут через 5. Поэтому буферная ёмкость – обязательная часть системы.
В том случае, если теплоёмкость устанавливается ниже уровня котла – «рубашки» (ниже уровня земли), то необходим насос, потому что водообмен при таком размещении частей системы естественным путём невозможен. Когда система котёл-теплоёмкость обеспечена, делается система тёплого пола.
Сделать её без насоса можно только одним путём – если вся конструкция системы котёл-теплообменник (проще говоря, котельная) будет находится ниже уровня пола постройки – бани или дома. Таким образом, для этого надо выносить котельную за пределы постройки и обеспечивать её размещение ниже указанного уровня.
Естественно, что такой вариант нецелесообразен и, даже более, в подавляющем числе случаев невозможен. Поэтому фактически во всех случаях, когда прибегают к такой системе обогрева, на отводе, по которому вода подаётся из буферной ёмкости в систему трубок, которые размещаются внутри плоскости пола, в обязательном порядке устанавливают насос, который в принудительном порядке подаёт воду из системы котёл-теплоёмкость непосредственно в систему металлических или пластиковых трубок, служащую для отопления пола. Таким образом, горячая вода, совершив круг, уже в охлаждённом состоянии возвращается обратно в систему котёл – теплоёмкость, где нагревается вновь и опять подаётся в систему отопления пола.
Опять же эта система может работать и без насоса, но участок обогреваемого пола в данном случае должен располагаться выше уровня котельной (котёл-теплообменник) и диаметр системы труб должен быть не меньше одного дюйма (2,4 см). Таким образом, если вся система будет работать естественным путём, то печь с «рубашкой» делается ниже уровня пола, а буферная ёмкость также в одной плоскости с печкой. Получается, что жар в баню подаваться будет только через специальную трубу, которая выходит наверх и эффективность такой подачи жара в помещение бани будет зависеть от размеров печи.
Теоретически такая система может быть установлена в любой печи – и в банной, и в той, которая служит для обогрева дома. Хотя, в банных печах очень редко используется подобная система – только в некоторых особенных случаях, потому что она забирает значительное количество тепла, которое образуется при сгорании дров или угля в топке, поэтому оно не в достаточной степени достигает каменки и других конструктивных частей печи, в связи с чем баня получается недостаточно жаркая.
ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОБОГРЕВА ПОЛА
Также для обогрева пола может использоваться не только печная система котёл (рубашка)-буферная ёмкость, но и электрические и газовые котлы, которые работают без буферной ёмкости. Также есть электрообогреваемые полы. При высокой квалификации специалиста-электрика, который будет заниматься монтажём такого пола, он получится достаточно безопасным, так как конструктивные элементы, применяемые в электрических полах имеют высокую степень защиты и не представляют никакой опасности даже при использовании для обогрева полов в моечных отделениях. Обязательным условием при монтировании электрического тёплого пола является его заземление, без которого эксплуатировать такой пол нельзя. Кроме того, правильный монтаж подразумевает ещё и то, что непосредственно внутрь бетонной стяжки, где располагаются элементы, по которым подаётся электрический ток, никогда не попадает влага – эта часть всегда сухая.
Попадание внутрь влаги является следствием нарушения технологии монтажа и пользоваться в данном случае таким полом тоже нельзя. Срок службы пола с электроподогревом определяет завод-изготовитель его конструктивных электрочастей. Встречается указание срока эксплуатации и 12, и 30 лет. То есть это зависит от того, какой срок службы заявляет сам производитель. Вообще, полимеры, служащие изоляторами электрических составляющих, разрушаются только под влиянием солнечного света.
Справедливо будет сказать, что при строительстве бани можно обеспечить относительно тёплый пол, если делать его из дерева. Если делать пол, предусматривающий принудительную систему подогрева, то единственно возможный путь – делать его с применением бетонной стяжки, на которую в дальнейшем кладут кафель. Бетонная стяжка обогреваемого пола не является частью фундамента – она устраивается как отдельный элемент.
Это необходимо в силу той причины, что при нагревании происходит расширение бетона, поэтому между фундаментом и стеной должно оставаться расстояние для компенсации расширения. В этом промежутке прокладывается демпферная лента. В результате стяжка не производит при расширении нежелательного давления на фундамент. Если бетонный пол не обогревать, то в большинстве случаев он будет холодным, особенно в тех случаях, когда моечное отделение и парилка делаются раздельно.
Бывает, что пол в бане утепляют посредством создания между лаг подушки из опила, пенопласта и других утеплителей с дальнейшей гидроизоляцией. Конечно, такой пол будет теплее, но нельзя забывать, что в бане всегда присутствует повышенная влажность, поэтому не исключено, что со временем влага будет проникать между досок пола и через гидроизоляцию, попадая в утеплитель. В этом случае эта влага останется там, так как у неё не будет достаточной возможности для просыхания. Естественно, такой пол начнёт гнить и со временем его придётся менять. Конечно, это будет связано с дополнительными финансовыми затратами. Чтобы избежать этих неблагоприятных обстоятельств, к устройству полу необходимо подходить достаточно продуманно ещё во время строительства бани.
КАКОЙ СПОСОБ ЛУЧШЕ?
Теперь надо сказать несколько слов об экономической и практической целесообразности предложенных способов генерации тепла и систем отопления пола. Перевести полностью всю площадь пола бани на электрический подогрев, как показала практика, очень дорого. В частности в Курганской области это потребует значительных финансовых затрат ввиду высоких тарифов на электроэнергию.
Целесообразно обогревать парилку за счёт энергии банной печи, а в моечном отделении, в котором чаще всего встречается проблема холодного пола смонтировать пол с электрическим подогревом и включать его по мере необходимости – в холодное время года. Это очень удобно, так как необязательно постоянно протапливать баню и постоянно держать пол включенным. Та же конструкция, которая запитывается от печи и подразумевает использование котла-рубашки и буферной ёмкости, требует постоянного функционирования, особенно в зимнее время. Это необходимо, чтобы конструкция не промерзала. В связи с этим затраты на дрова, уголь или газ будут довольно внушительными.
Помимо всего прочего, основная доля тепла будет уходить на обогрев буферной ёмкости и сама баня, как парная и моечная будет неэффективна. Проще говоря, она будет холодная и дорогая. Несмотря на это, вполне приемлемым является тот вариант, когда при наличии достаточно мощного и постоянно функционирующего котла в доме, можно попутно обеспечить обогрев пола в бане, но опять же лишь в том случае, если котёл функционирует постоянно, что всё-таки достаточно сложно и обременительно обеспечить.
Таким образом, в завершение статьи можно сделать вывод, что при строительстве бани с точки зрения экономики и практики наиболее приемлемыми можно назвать два пути устройства пола: первый – совместить парилку и моечное отделение, сделать хорошую банную печь, которая будет давать достаточное количество тепла и постелить деревянный пол, который обладает низкой теплопроводностью – как вы уже поняли, этот способ является традиционным; второй – в парилке сделать обычный деревянный пол и хорошую печь-каменку, а в моечном отделении смонтировать электрический пол, которым можно пользоваться по мере необходимости. В любом случае выбор за вами.
Статью подготовил Евгений ИЗМАЙЛОВ.
Специалист-консультант Степан Бочкин – руководитель
ООО «Бочкин и Ко».
svetich.info
как выбрать основание под разные типы
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
- Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
fundamentaya.ru
выбор места и другие нюансы
Для бани важно не только правильно выбрать тип печи, приобрести или сделать ее. Не меньшую роль играет правильный выбор места и грамотное расположение печи. Рассмотрим, как нужно поставить металлическую печь, чтобы она по максимуму проявила свои положительные стороны.
Выбираем место для установки металлической печи
Даже самые небольшие бани состоят не менее чем из двух помещений. Как правильно поставить металлическую печь, чтобы она обогревала оба помещения и не мешала принимать процедуры? Если установить ее в парилке, то предбанник отапливаться почти не будет. Кроме того, по правилам, в целях обеспечения пожарной безопасности, пространство вокруг печи должно быть защищено негорючим материалом. Чаще всего для этих целей выбирают листовой металл. Если значительная часть парной будет оббита металлом, комфорта это не добавит. Кроме того, металлическая печь требует периодической закладки топлива, что также не очень удобно для посетителей
Установка металлической печи в бане
парилки. Потому самый оптимальный вариант – установка печи между предбанником и парной. Для этого в стене справа или слева от двери делают проем, немного больший по размеру, чем сама печь. Нужно отметить, что многие из печей-каменок заводского изготовления имеют выдающийся вперед топливный канал, который как раз и выводят в предбанник. При изготовлении печи собственными силами такой вывод тоже можно сделать. Это не так много работы, а пользоваться будет удобнее.
Если стена, в которую встраивается печь, выполнена из горючих материалов, то проем и часть стены за печью необходимо обшить асбестовым картоном, поверху нужно будет наложить металлический лист толщиной не меньше 4 мм. При установке печи нужно учесть правила противопожарной безопасности: минимальное расстояние до стены, не защищенной обшивкой – 32 см, защищенной – 26 см.
Установка металлической печи в бане
Как вариант организации места — часть стены, примыкающую к печке можно выложить кирпичом. Это выглядит намного привлекательнее, и разрешено правилами противопожарной безопасности.
Установка металлической печи в баню
Приточно-вытяжная вентиляция и основание для металлической печи
Обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Приточный канал для свежего воздуха делают ниже уровня пола, подводя его выход к месту установки печи. Можно вывести его под основание печи, но только в том случае, если печь имеет ножки, приподнимающие ее над полом. Вытяжной канал вентиляции прорезается в дальней по отношению к печке стене парной, ближе к потолку. Сечение обоих каналов – 100см2, отверстия нужно прикрыть решетками и установить заслонки (задвижки), которые позволят регулировать приток/отток воздуха.
Под металлическую печь фундамент не нужен, но специальное основание нужно подготовить. Площадка должна в два раза превышать площадь основания печи. Изготовить ее можно двумя способами:
- На пол укладывают лист асбеста, толщиной не менее 1 см, поверх которого крепится листовой металл толщиной 4 мм или больше.
- Площадка изготавливается из кирпича (в четверть кирпича). Сверху укладывают листовой металл или делают бетонную стяжку.
Негорючее основание для металлической печи
Устройство дымоотводящей трубы
Для нормальной работы печи дымовая труба должна иметь длину не более 5 метров. И учтите: чем меньше изгибов и колен, тем лучше, в идеальном варианте — труба прямая. Если печь работает на газе, никаких дополнительных работ не потребуется, если в печь закладывается жидкое или твердое топливо, то обязательно нужен потолочно-проходной узел, который предохранит перекрытия от нагрева и возгорания. Если пренебрегать мерами безопасности, то недалеко и до пожара, так как сильный нагрев потолочного перекрытия бани может стать причиной возгорания.
Нагрев потолка в бане привел к возгоранию
Основанием для установки защитных оболочек служит площадка из металла, приваренная на дымоходную трубу. Потолочно-проходной узел делают нескольких видов:
- Металлический. На опорную площадку устанавливают металлический короб круглого или квадратного сечения. Пространство между дымоходной трубой и стенками короба заполняют шлаком, керамзитом или базальтовой ватой (если диаметр дымоходной трубы 100мм, то диаметр наружной – 200мм).
- Кирпичный. Начиная с опорной площадки, дымоходную трубу обкладывают кирпичом (лучше огнеупорным) в четверть кирпича.
- Из асбестовой трубы большего диаметра.
Дымоотводящую трубу необходимо изолировать
Как правильно вывести трубу от банной печи через потолок и кровлю читайте тут.
Нужно стремиться сделать вес конструкции минимальным, иначе вес нужно будет компенсировать, но защитный экран необходим на всем протяжении: от входа в потолок, через чердак, до выхода на крышу. Если кровля крыта горючим материалом, необходимо на выходе установить искроуловитель – металлическую сетку с шагом 5*5 мм.
Дымоходная труба
Дымоходная труба должна возвышаться не менее чем на 50 см над плоской крышей или коньком двускатной крыши — это общероссийская норма.
baniwood.ru
Установка печи в бане
Если вас посетила грандиозная идея установить обогреватель в своей парилке, то в данной статье вы сможете узнать все основные моменты, которые вам потребуются в процессе установки нагревательных элементов.Печь для бани решено было изготовить самостоятельно, потому что это была уже третья по счету, которую мы устанавливали. Первые две прогорели, причем, первая была сварена из металла, но имела внутри, между топливником и баком для воды металл хоть и прочный, но тонкий, а вторая, тоже металлическая печь, называлась «Жарок» и покупалась в магазине, топилась хорошо, но не выдержала обещанные два года.
Печь была сварена из толстого чугуна, причем был учтен негативный опыт, поэтому размеры рассчитывались, исходя из размера парилки, которая по габаритам у нас не очень большая, полок, скамьи и самой бани. По килокалориям, устанавливаемая печка должна обогреть помещение такого объема за час-полтора, а летом и того меньше. Кроме того, посмотреть в документы готовой печи и перевести ватты в килокалории не сложно. Один метр кубический агрегата выделяет где-то 300 ккал/час, чтобы обогреть один метр кубический объема бани, до 20-25 градусов, нужно всего 25 ккал/час. А 1Вт=0,86 ккал/час. Так что считайте и не ошибетесь. Сама установка занимает немного времени, но важно предусмотреть и рассчитать некоторые нюансы.Установка печи в бане проходила возле входной двери, в том месте, где достаточно освещения. Дверца, выходящая в предбанник, должна быть ниже уровня пола, тогда в будет обеспечена хорошая тяга, что весьма важно для быстрого нагрева комнаты.
Сначала устанавливаем печь на то место, которое для нее подготовлено. Нужно ставить ее выше уровня пола, тогда тепло будет быстрее распространяться по помещению, особенно зимой, когда баня промерзает. Основание для нее лучше подготовить заранее, укрепить арматурой, залить цементным раствором, выровнять по уровню. Лучше, когда сауна топится снаружи, то есть когда сама газовая печь или еще какая-нибудь находится в бане, а дверца для дров выходит в предбанник. Установка предусматривает тот момент, что стенка над агрегатом, а также его бока выкладываются кирпичом, лучше огнеупорным. Да и саму печь нужно обложить кирпичом, потому что металлическая быстро раскаляется, дает много жара, но и остывает быстро. Пока она топится, в бане жарко, а стоит прогореть дровам, как выстывает и тепло быстро уходит. Кроме того, металлическая печь, которую мы установили, сильно сушит воздух, потребляя много кислорода, который в бане становится чересчур сухим, влажность резко падает. Кирпичи нагреваются медленнее, но зато долго хранят тепло, да и воздух не такой тяжелый, как от металла, дышать значительно легче. Кирпичная печь (ее кладка) делается с перевязкой швов стальной проволокой, предварительно отожженной для мягкости, швы при этом делают как можно тоньше. При установке печи в бане проволоку скручивают в две-три нитки. На каждой стороне должны быть установлены хотя бы две вязки из проволоки. Закрепить проволоку нужно гвоздями, закладывая их в швы.
Тщательно следует заложить все отверстия в месте установки топливного входа с дверцей там, где дровяная печь для бани выходит в предбанник, куда потом будут закладываться дрова. Все щели следует промазать или заткнуть скрученными асбестовыми нитями, чтобы затем не было задымления в процессе топки.После того, как печь вмонтирована, большое внимание следует уделить дымоходу, от его правильной установки зависит, как будет она топиться, если каждую неделю придется чистить трубу или дым станет задымлять помещение. С такой баней больше мороки, чем удовольствия. Внимательно следите за тем, чтобы между соединениями печи при установке дымохода не оставались зазоры, через которые дым может проникать в баню. Если труба асбестовая или металлическая, то в месте прохождения через потолок обязательно устанавливаются пожаробезопасные материалы, чаще всего, металлические листы для предотвращения возгорания. Если в дымоходе установлен шабер (задвижка), то это позволит регулировать температуру печи и не даст теплу быстро улетучиться.
Топить баню, после того, как установлен нагреватель, нужно после полного высыхания основания, на котором он расположен, а если он был обложен кирпичом, то после полного высыхания печи. Топить баню лучше всего березовыми дровами, от них больше жара, они не «стреляют», как хвойные породы, имеют плотную древесину. Ну а веники – это уж кто, какие любит.
baniaisauna.ru
