Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Как правильно класть кирпич на фундамент Кирпич сегодня является одним из самых популярных материалов для возведения как внутренних, так и внешних стен зданий. Но для этого чтобы сооружение прослужило долго, и было максимально надежным его необходимо правильно класть, особенно это важно для первого ряда материала, который возводится на фундаменте. Именно от него зависит, насколько прочно будет стоять конструкция. Кирпичи на сегодняшний день изготовляют из троих видов материала. Это материалы из цемента и известняка или гиперпрессованный кирпич, из обожженной глины или керамический кирпич, а также силикатный кирпич, изготавливаемый из извести и песка (см. фото). Для их укладки чаще всего используется песчано-цементный раствор, который делается смешением одной части цемента с 4-5 в зависимости от ситуации частями песка. Такой раствор выходит достаточно густым, что препятствует смещению кирпичей относительно друг друга. Иногда в такую смесь еще добавляют глину или известь, что делает раствор немного реже. Но нужно отметить, что такая смесь не может использоваться для пустотелых кирпичей, так как она будет затекать внутрь, чем снизит термоизоляционные свойства материала. Для приготовления раствора смесь цемента и песка, постепенно перемешивая, заливается водой. Нужно отметить, что сразу не рекомендуется готовить много раствора, так как он начнет затвердевать. Чтобы этого не случилось его постоянно нужно помешивать. Для того чтобы правильно класть кирпич на фундамент для начала нужно подготовить все необходимые инструменты (см. фото). Это в первую очередь мастерок, который используется для накладывания и забора лишнего раствора с кирпичей, также специальный заточенный молоток для раскалывания материала. Иногда для этих целей может использоваться болгарка со специальным диском, предназначенным для резки по камню. Кроме того чтобы класть кирпичи на фундамент понадобятся строительный уровень, отвес, уголки и другие инструменты. При сооружении кирпичной кладки впервые могут появиться вполне логичные вопросы, например, как сделать так, чтобы кирпичи выкладывались на одном уровне или как правильно сделать углы. Главное при этом правильно класть первый ряд кирпичей на фундамент. Для этого по фундаменту натягивается шнур, по которому и будет проходить укладка материала (см. видео). Кирпичи необходимо класть на поверхность немного вбивая в раствор при этом постоянно проверяя при помощи строительного уровня их горизонтальность. При сооружении кирпичной кладки в первую очередь начинают строить углы и только потом стены. Начинать кладку кирпича необходимо слева-направо. Чтобы получить ровные углы часто используются строительные уголки (см. видео), которые могут быть металлическими или деревянными. Кирпичи лучше всего выкладывать перевязкой, т.е. чтобы ряды не совпадали, как на фото. Между каждым 5-6 рядом материала необходимо выкладывать арматурную сетку. В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами – с уровнем и отвесом). Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина — или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому. Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же — повезло. Ну а дальше отступать было некуда 🙂 Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например — перегородки в полкирпича получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить 🙂 Итак, есть фундамент с цоколем. Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла. Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта. или Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора — с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть — каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва. Кладешь, все нормально, ряд заканчивается — кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная — это не страшно, легко оттирается кирпичом. А это клал брат: Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 10.01.2010 | Просмотров:57676 | Автор:Baloun | Рубрика: Моя стройка Текущий рейтинг статьи: 12 Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку: Достаточно часто в качестве надежной подземной опоры для дома застройщики выбирают ленточный фундамент. Его доступная для понимания технология позволяет справиться с работами самостоятельно, без привлечения профессионалов, но для этого нужен определенный багаж знаний и опыта. Требуется грамотно разбираться не только в основных вопросах, но и понимать, к примеру, как выровнять фундамент уже после того, как он будет залит. Ровная поверхность слишком важна для дальнейшего возведения несущих стен, поэтому данным этапом строительства пренебрегать не стоит. Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка. Непрочный фундамент ведет к разрушению дома. Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам. Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать. От качества устройства опалубки напрямую зависит плоскостная ровность стенок будущей монолитной ленты. Избавиться от изъянов на вертикальных поверхностях уже после снятия короба можно одним из способов: При исправлении существенных неровностей используют арматурную сетку. Ее надежно фиксируют к фундаментной стене, после чего послойно наносят штукатурную смесь. Такая процедура очень важна для цоколя. Нередко его обкладывают кирпичом или обшивают декоративными материалами. Задача, как выровнять фундамент по верхнему уровню, решается несколько иначе. Помочь в этом способна опалубка. Понятно, что ориентироваться по срезу короба бессмысленно, так как первоначально выставить доски или брус четко по горизонту бывает довольно сложно. Для удобства с внутренней стороны опалубки наносят разметку с помощью нивелира или лазерного уровня. Допускается использовать и дедовские методы, имеющие положительные отзывы. К примеру, некоторые рекомендует воспользоваться прозрачным шлангом, наполненным водой. Он работает по принципу сообщающегося сосуда. Для начала фиксируется проектная отметка по углам фундамента, а между отмеченными точками натягивается шнур. По нему устанавливаются маяки из бруса, или просто прочерчивается линия несмываемым маркером, которая и будет служить ориентиром при заливке монолитной ленты. Но не стоит думать, что на первом этапе получится вывести идеально ровную поверхность. Довольно часто она оказывается кривой и хоть немного, но щербатой. Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному: Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки. За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно. Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют. В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50мм укладывается арматурная сетка. После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности. Существует еще один способ выравнивания горизонта фундамента. Для его осуществления требуется максимально четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте. 05.06.2017 в 22:06 Главная » Дачный фундамент С момента изобретения кирпича, этот искусственный камень не собирается отдавать свою пальму первенства никакому другому строительному материалу, особенно когда это касается дачного и малоэтажного строительства. По идее, все пеноблоки, газосиликатная продукция и облицовочные материалы в той или иной мере являются производными классического кирпича, дополняя и совершенствуя его основные функциональные свойства, сохраняя даже технологию его укладки. Но прежде, чем вбить «золотой костыль» и праздновать новоселье, требуется начать, уложить первый камень, угловой, на котором зиждется, как сказано даже в Писании, все здание. Как правильно начать кирпичную кладку или кладка кирпича на фундамент – тема этого материала. Фундамент и стены, в нашем случае кирпичная кладка, находятся в различных структурах, диаметрально противоположных условиях эксплуатации, первый погружен в землю, а второй находится над ней, что обуславливает их обязательное разделение слоем гидроизоляции. Даже при надежной гидроизоляции самого фундамента и качественной отмостки по всему периметру, небольшой подсос почвенной влаги неизбежен, следовательно, надежность этого изоляционного слоя должна обеспечивать защиту первых рядов кладки от этой влаги. Для этого верх фундамента при его обустройстве выравнивают, а если во время его становления и сушки появились дефекты, требуется нанести новый небольшой слой цементно-песчаного раствора, обеспечивающего равномерную укладку гидроизоляции. Минимальной надежной толщиной гидроизоляции считается укладка двух слоев рубероида без посыпки и с надежным перехлестом и чередованием его стыков по длине. servicepribor.ru Слово «цоколь» происходит от итальянского «zoccolo», что означает подножие строения, которое находится на фундаменте. Иначе говоря, фундамент имеет продолжение, которое возвышается над уровнем земли на 50-70 см, и, таким образом, получается переходная стенка от фундамента к наружным стенам дома. Вот она и называется цоколем. Основное назначение цоколя - это создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома. Однако цоколь не только защищает от влаги и холода, его внешний вид во многом определяет архитектурное решение здания и влияет на общее впечатление от вашего дома. Здание смотрится гораздо красивее, если у него высокий цоколь, при низком цоколе или, тем более, при его отсутствии, здание выглядит приземистым. <a rel="nofollow" href="http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/cokol-doma-naznacheniye-i-ustroystvo-cokolya-v-dome/" target="_blank">http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/cokol-doma-naznacheniye-i-ustroystvo-cokolya-v-dome/</a> для стяжки! чтобы не ё....ся))))) Цоколем выравнивают фундамент.. . Цоколь ломает мостик холода .. Цоколь проложенный рубероидом не дает стенам тянуть влагу... Не обязательно кирпичом, можно и другими материалами, более дешёвыми. По большому счёту, не за чем! Просто кому то лень сделать видимую часть фундамента (цоколь) выше и ровную по горизонту. Это "брэнд" некоторых "строителей"чтобы денежек побольше рубануть. Вы не задумывались, почему в панельных домах не делают такой ерунды? И стоят высотки как влитые. В теории цоколь и отмостка предотвращают коррозионные последствия грунтовой влаги, поэтому цоколь обычно делают из более стойкого материала, чем основная стена. Например: цоколь - глиняный кирпич, стена - силикатный. Фундамент часто делают из блоков ФБС, они имеют размер по высоте 60 см. Редко когда можно встретить идеально отлитый по высоте блок. Чаще всего этот размер гуляет +/- 5 см. И на 5-м или 6-м ряду может дать приличную погрешность. Тогда для достижения необходимого размера верх фундамента выравнивается или монолитным бетоном по опалубке, или кирпичем. <img src="//content.foto.my.mail.ru/inbox/glebuska/_answers/i-400.jpg" ><img src="//content.foto.my.mail.ru/inbox/glebuska/_answers/i-401.jpg" > Во-вторых надземную часть фундамента делают из кирпича, потому то на кирпич легче клеить облицовку. цоколь выравнивает фундамент с точность до миллиметра и позволяет сделать РОВНУЮ гидроизоляцию touch.otvet.mail.ru В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам. Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича. Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте. Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:. Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными. Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать. После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:. У современного рубероида есть несколько модификаций: По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь. Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:. Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок. Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном металлический квадратный прут 10х10мм. Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте либо цоколе , где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Не забываем, что раствор желательно использовать в течение часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:. Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:. Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:. Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора 1 доля цемента к 2, долям песка. Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки. Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора. Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Наша постель должна не доходить до края фундамента либо нижележащего кирпича на мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон металлический прут 12х12мм , который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда. Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы. Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов. С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке. На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз. Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали по отвесу либо по уровню и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности. Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху без раствора. Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально. Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут 12х12мм , а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка. По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте. Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов в нашем случае перевязка в полкирпича. При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье ' Все о кирпичной кладки. Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать обычно через каждые рядов. СНиП II 'Каменные и армокаменные конструкции'. Буду делать стены толщиной в 1,5 кирпича. Интересует перевязка швов и технология все кладки. Насколько она отличается от той, что у вас в этой статье? Постараемся выложить инструкцию также для кладки с разной толщиной 1, 1,5 и 2 кирпича. Про перевязку швов в 1,5 кирпича можете найти частично ответы в нашей статье: Собираюсь класть облицовочный кирпич сам. Посоветуйте для закрепления материала видео уроки. Лучше все же ну кустарным способом фейри использовать, а взять какой-нибудь пластификатор либо другую нужную вам добавку. Хотя вроде есть и добавки близкие по составу к Фейри вроде как какие-то щелочные. А почему у Вас на рисунке трубка между колбами гидроуровня нарисована под фундаментом, а не на нем? Геннадий, все рисунки в целом схематичные. Ведь пропорции размеров гидроуровня и фундамента не соответствуют реальным. Ну а в целом по вашему вопросу: Показания от этого не изменятся. И длина трубки также не имеет значения. Имеет значение только то, чтобы уровень трубки должен быть ниже уровня колб. Отдаю должное, толково написано от и до. Очень подробно по моему даже слишком , зашел прочитать про кладку, а тут чуть ли не весь процесс строительства описан. Но читая как мастер, а не новичок, могу сказать что мастер не использует все здесь перечисленные моменты или делает их по другому. Сам писал про кладку, найти можете набрав в поисковике: Ну что же, будет на кого ровняться. Разрешается ли поднять стену на фундамент,допустим фундамент сделал в мае,а коробку поднял в сентябре?? А в чем проблема? Фундамент наберет марочную прочность. Вы ведь не на зиму оставляете. Да и на зиму правильно спроектированный фундамент также можно оставлять без опаски. Подскажите,пожалуйста, какую кладочную сетку взять для стены в 1,5 керам. Елизавета, согласно СНиП II 'Каменные и армокаменные конструкции' п 6. Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм. Размещу вырезку из СНиПа по поводу вашего вопроса в конце статьи. Спасибо большое за ответ!!!! Я на вашем сайте поселилась , столько полезной для меня информации. Хотел уточнить первый ряд сколько замечал всегда кладется поперек фундамента. Фидан, в статье для примера рассмотрена кладка в 0. А первый ряд тычковый для кладок начиная от толщины в 1 кирпич. А если фундамент ровный можно обойтись без красного кирпича? А сразу начать кладку из шлакоблока? Оценка за статью - твёрдая 5. Так держать, Честно и объективно! А если фундамент кривой! Как тогда выровнять первый ряд!! Толщена расствора будет колебатся от 1 до 5 см это нормально? Строительные калькуляторы Математический калькулятор. Фото ремонта Обучающее видео. Справочник материалов Справочник инструментов. Планировка-онлайн 3D Цены на ремонт. Где выращивают розы на продажу Расписание электричек наро фоминск Где найти атомную батарею в day r Как правильно пить соду огулов Заложен нос аллергия что делать Элвес микро ф инструкция Калгель гель инструкция Болят суставы рук при нагрузке Круглая логарифмическая линейка инструкция Понятие сущность торговли Расписание г тула г москва Очистительные клизмы в домашних условиях отзывы telegra.phКладка кирпича на фундамент. Зачем на фундамент кладут красный кирпич
Как правильно класть кирпич на фундамент?
Приготовление раствора для укладки
Устройство цоколя: кладка кирпича на готовый фундамент
Как класть кирпич на фундамент
Как самостоятельно выполнить кирпичную кладку
Как выполняется кладка кирпича на фундамент?
Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка 🙂 Вторая часть статьи о кирпичной кладке своими руками. Третья часть — о кладке стены в кирпич, особенности для новичков в этом деле.
Зачем выравниватьфундамент
Бытовой ремонт №1
Варианты выравнивания
Фундамент готов, что дальше?
Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич
Зачем между фундаментом и домом (цоколь) выкладывают кирпичем?
Как класть красный кирпич на фундамент – Telegraph
Как класть красный кирпич на фундамент Скачать файл - Как класть красный кирпич на фундамент
Укладка кирпичного цоколя на фундамент
Правильная кладка кирпича на фундамент
Инструкция по кладке кирпича
Как выполняется кладка кирпича на фундамент?
