Технология строительства каркасного коттеджа своими руками — виды домов и фундаментов. Виды фундаментов для каркасного дома

Виды фундаментов для частного дома, каркасного, из бруса

Любой дом, даже совсем небольшое строение, должен иметь фундамент. Основание здания обязано быть крепким, надежным и прочным, подходить к типу грунта, соответствовать весу дома, его этажности, материалу, и еще множеству необходимых требований. Какой фундамент выбрать для частного дома — расскажем об этом в статье. Рассмотрим типы фундаментов, подходящих домам из разных материалов, а также двухэтажным строениям.

Кирпичные дома

Строение из кирпича получается довольно тяжелым, поэтому фундамент в данном случае понадобится прочный, основательный. Рассмотрим, какие типы конструкций могут служить основанием кирпичного частного дома.

Железобетонный ленточный

Этот тип фундамента относится к ленточным видам, и является одним из наиболее надежных его разновидностей. Данная конструкция обходится не слишком дорого, и способна выдерживать значительные нагрузки. Минусом ленточного фундамента из железобетона является довольно долгое его возведение. А вот как делается железобетонный свайный фундамент с монолитным ростверком, поможет понять данная статья.

Железобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный

Этот вариант может применяться и для кирпичного двухэтажного дома, так как такое основание будет отличаться высокими несущими способностями. Конструкция изготавливается из бетона, в который подмешивается природный камень, осколки кирпича, булыжник, гравий.

Бутобетонный ленточный фундамент

В результате получается прочная, крепкая смесь, способная выдержать здание большого веса. А вот как выглядит забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, можно увидеть на фото в данной статье.

Столбчатый кирпичный

Хоть столбчатые фундаменты и применяются больше для легких строений, однако, если несущую конструкцию изготовить тоже из кирпича, то она способна выдержать и довольно тяжелый дом из такого же материала. Но только высотой до двух этажей. В данном случае может подойти также столбчатый каменный фундамент, выдерживающий тоже значительные нагрузки.

Столбчатый кирпичный фундамент

Для домов из кирпича может использоваться и свайный фундамент из укрепленного арматурой бетона, а также металлический. Второй вариант обычно используется, если первый по каким-то причинам невозможен. Также можно использовать винтовые столбы, а вот как это делать, поможет понять информация из статьи.

Каркасные и деревянные дома

Столбчатый

Для не слишком тяжелого деревянного строения идеально подойдет столбчатый тип фундамента. Представляет собой конструкция столб из определенного материала, погруженный в грунт под домом. Сверху столбы скрепляются железобетонными балками: получается единая конструкция. Рассчитан такой фундамент на дома с небольшим весом: каркас или дерево в данном случае наиболее подходят.

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Столбчатый фундамент может применяться только на плотных, устойчивых фундаментах, для сейсмоопасных зон и «плавающих» почв он не годится. Для легких строений столбчатый фундамент изготавливают тоже из дерева. Если же здание более массивное и тяжелое, то столбы лучше использовать бетонные.

Этот тип основания дома имеет наиболее простую технологию возведения, что не может не нравиться строителям и владельцам участков. К плюсам столбчатой конструкции можно отнести и ее недорогую стоимость, незначительный уровень усадки, возможность применения на «гуляющих» грунтах. Минус в том, что столбчатый фундамент для домов значительного веса не подходит.

Этот вариант недорого стоит, что является его основным преимуществом. К числу же минусов можно отнести не слишком высокие прочностные его характеристики, а также проблемы с постройкой цокольного этажа и оборудованием подвала. А вот как подобрать нужные кирпичные столбы под забор, и как их установить. поможет понять данная статья.

Из-за данных недостатков столбчатый фундамент больше рекомендуют для сезонных дач, бань, сараев, прочих строений, не предназначенных для круглогодичного проживания.

Столбчатый фундамент из армированного бетона в данном случае — замечательный вариант, не слишком дорогой и простой в установке. Однако, применять его можно только на «спокойных» плотных грунтах.

А вот как выглядит свайно ростверковый фундамент с монолитной плитой перекрытия, можно увидеть на фото и видео в данной статье.

Свайный деревянный

Этот фундамент предназначен для легких строений, к которым как раз и относится каркасное здание. Обычно такие сваи делаются из обработанной специальными растворами сосны.

Свайный деревянный фундамент

Деревянные сваи не отличаются долговечностью, и спустя десятилетие или немного больше им потребуется замена.

Дома из пеноблоков

Свайный

Этот тип фундамента — идеальное решение для дома из современного строительного материала — пеноблоков. Данный материал тяжелее дерева и каркасной конструкции, однако, легче кирпича, поэтому фундамент из свай подойдет для него наилучшим образом. Сваи забиваются в грунт, и объединяются сверху железобетонной плитой: получается единая конструкция — цельная и надежная.

Читайте также подробный материал про фундамент для дома из пеноблоков.

Свайный фундамент хорош тем, что может использоваться и для достаточно сложных видов почвы: в том числе применяется он и для рыхлого грунта, песчаного, сыпучего, водянистого. При этом конструкция выдерживает здания изрядного веса: в том числе и дом в два этажа. А вот как осуществляется устройство фундамента ленточно свайного, очень подробно изложено в данной статье.

Свайный фундамент для домов из пеноблоков

Сваи могут быть изготовлены из разных материалов, среди которых бетон, железо, дерево и комбинация перечисленных материалов. Для дома из пеноблоков наилучшим образом подходят варианты из металла и бетона. Если же грунт сложный: слишком заболоченный, торфяной — можно применять сваи, изготовленный из бетона и металла одновременно. Такая укрепленная конструкция сможет выстоять даже в неблагоприятных условиях, и выдержит даже очень тяжелое здание.

Существенный плюс данного варианта в том, что установка свай не требует слишком близкого контакта с землей, и возможна даже на небольшом земельном участке в стесненных условиях.

Из-за трудоемкости своего возведения свайный фундамент в частном строительстве используется редко. Но если грунт нестабильный или слабый, то применение такого фундамента желательно, и рекомендуется по строительным нормам. Принцип работы свай таков, что вес тяжелого строения сверху они передают глубоким слоям грунта: твердым и надежным, сами выступая при этом передающим «мостиком».

К недостаткам свай относится недешевая стоимость их установки. И чтобы забить в грунт (иногда — промерзлый) массивные сваи, без крупной спецтехники не обойтись.

Двухэтажные

Ленточный

Дом, имеющий более одного этажа, отличается большим весом, поэтому и фундамент для него нужен основательный. Если двухэтажный дом построен из дерева или пенобетона, наилучшим выбором для фундамента станет ленточный его тип. Для кирпичного дома в два этажа лучше выбрать другой тип основания, так как ленточный может быть не рассчитан на столь высокий вес.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома

Конструкция напоминает собой, и впрямь, ленту — идущую по периметру всего дома, и поддерживающую его во всех стратегически важных местах. Ленточный фундамент изготавливается из бетона высокой прочности, и вкапывается в грунт на довольно приличную глубину. Такая технология обеспечивает фундаменту высокую надежность и основательность. Конструкция хороша тем, что, благодаря своему специфическому строению, по ней оптимальным образом распределяется вес дома, даже двухэтажного.

Ленточный фундамент быстро возводится, поэтому подходит, даже если сроки строительства «поджимают».

К недостаткам этого типа фундамента можно отнести необходимость использования тяжелой дорогостоящей специальной техники для возведения. Не ко всякому строению еще можно подъехать на такой технике, так как порой частные дома строят в отдаленных от цивилизации уголках. Как минимум необходим будет подъемный кран и самосвал. Возможно, потребуется и бетономешалка, если рамы будут формироваться непосредственно на месте стройки.

Плитный

Этот вариант представляет собой монолитную массивную плиту из бетона, которая служит основанием для дома. Конструкция способна выдерживать значительный вес, поэтому может применяться и при строительстве кирпичных двухэтажных и даже более высоких зданий.

Плитный фундамент не реагирует на природные смещения почвы, поэтому может быть установлен в грунте любой сложности: это его преимущество неоценимо, когда почва болотистая, промерзлая, торфяная.

Плитный фундамент для двухэтажного дома

К минусам можно отнести его дороговизну: однако, надежности и прочность плитного фундамента вполне окупают любые суммы, затраченные при строительстве. К тому же на некоторых участках другой фундамент иногда не может быть использован вообще. Конструкция поражает своей долговечностью: монолитная плита способна без проблем простоять 150 лет и больше.

Максимальная толщина плитного основания — 1 метр: огромная плита такой толщины способна выдержать весьма существенные нагрузки. Плюс еще в том, что нагрузка от тяжести дома распределяется по поверхности плиты равномерно, не вызывая перекосов, и не нарушая равновесие.

Как выбрать

Чтобы правильно выбрать нужный тип фундамента, необходимо учесть множество нюансов. Среди этих нюансов особенное значение имеют следующие:

То, насколько близко от поверхности почвы залегают грунтовые воды.
Каково общее состояние земельного участка, тип грунта. Для этого необходимо провести анализ почвы: данную геодезически-геологическую услугу оказывают специализированные организации.
Каков вес будущего дома. Необходимо учесть вес уже готового строения, меблированного и оснащенного бытовой техникой, с машиной в гараже и прочими существенными деталями.
Максимальную глубину промерзания грунта.
Нужен или нет будет подвал и цокольный этаж.
Каков срок службы конструкции желателен. В отношении этого вопроса ни один другой вид фундамента не может сравниться с плиточным: монолитная плита способна простоять и 150 лет.

Из какого материала будет построен дом.
Учесть следует и наличие/отсутствие подземных коммуникаций на данном земельном участке.

На видео — как выбрать фундамент под дом:

Оптимальная глубина

То, насколько заглублен фундамент, в большинстве своем зависит от типа грунта. Так, если почва склонна к выпучиванию, рекомендуется закладывать конструкцию не выше максимально глубокой точки промерзания.

Если же почва имеет песчаную, глинистую или смешанную структуру, фундамент должен быть заглублен не менее, чем на половину глубины промерзания. К примеру, если грунт промерзает самой суровой зимой на метр в глубину, основание минимально нужно заглубить на полметра. И еще рекомендуется для подстраховки прибавить 25% сверху, чтобы конструкция гарантированно была надежной и устойчивой.

Мы рассмотрели особенности различных видов фундамента под частный дом. Как вы видите, основания у разных домов тоже могу быть разными: в каждом конкретном случае необходимо проводить анализ грунта, и рассчитывать вес готового здания. На основе этих данных и выбирается необходимый типу фундамента. Лучше обратиться за расчетом к специалистам: это наиболее логичный и грамотный подход.

2gazon.ru

Фундамент для каркасного дома: видео-инструкция по монтажу своими руками, виды, особенности столбчатого основания, расчет, какой лучше, цена, фото

Сооружение фундамента является достаточно дорогим процессом, однако современное каркасное домостроение дает возможность существенно понизить затраты него. Подобные постройки обладают небольшим весом, поэтому не нуждаются в устройстве мощного основания. Например, прекрасно подойдет столбчатый фундамент для каркасного дома.

Вообще же, вариантов достаточно много. Ваш выбор должен зависеть от геологических условий местности, а также габаритов и массы дома.

Каркасные здания легкие, поэтому не требуют мощных оснований.

От чего зависит выбор фундамента

Одноэтажку можно возвести на легком фундаменте.

Существует несколько видов оснований, которые пригодны для описываемых домов.

Чтобы выбрать какое-то конкретное из них, необходимо обратить внимание на нижеследующие моменты.

Этажность здания. Если это одноэтажка, то какова ее общая площадь — не принципиально. Под такую постройку можно соорудить мелкозаглубленное облегченное основание. Это потребует минимальных денежных вложений.Если вы планируете возвести двух- трехэтажный дом, то масса его будет значительной. Поэтому под него нужно будет соорудить основу с высокой несущей способностью.
Думая, какой фундамент выбрать для каркасного дома, выясните, каков уровень подпочвенных вод на вашем участке.Если они расположены близко, существует два выхода: либо поднять постройку над землей, либо обустроить мощную дренажную систему. В противном случае фундамент и стены размоет.
Уровень замерзания почвы. Если он невысокий, можно соорудить конструкцию мелкого заложения. В противном случае необходим глубоко заглубленный аналог.
И наконец, выбирая, какой фундамент лучше для каркасного дома, нужно определить характер почвы и ее напластования. Для этого осуществляется контрольное бурение, а затем производится лабораторный анализ. По его итогам и подбирается тип сооружения.

Виды основ для каркасных зданий

Грунты на участке, обладающие высокими показателями плотности. Наиболее прочные основания – это скальные грунты, а также однородные и плотные пески.
Когда уровень грунтовых вод низкий, а земля промерзает неглубоко.
Если на стройплощадке не наблюдается прослоек слабых почв, например, ила или торфа.

Большинство этих факторов можно не принимать во внимание, если здание будет иметь лишь один этаж.

Обратите внимание!Достоинства ленточных конструкций: достаточная надежность, относительно равномерное усаживание, возможность возведения зданий, имеющих любую конфигурацию.Минусы: большая трудоемкость, а также высокие затраты на материалы и рабочую силу.

Аналоги из свай

Свайно-винтовая основа.

Речь в данном случае идет о легких винтовых металлических сваях для фундамента. Подобный вариант идеальный, когда в слоях суглинка либо песка имеются прослойки ила, торфа и других слабых грунтов. Уровень несущей способности винтовых опор вполне достаточен, чтоб выдержать двухэтажную постройку из легких материалов. Шаг свай, как правило, составляет 1.5 метра.

Главное преимущество подобного вида оснований — их экономичность, т.е. стоимость каркасного дома с фундаментом в данном случае будет снижена. Например, если под здание размером 7×9 м соорудить ленту, то она обойдется дороже в 1.5/2 раза, чем установка 25/30 свай винтового типа.

Есть и еще один плюс, когда создается свайный фундамент. Вкручивая первую опору, можно установить длину и всех остальных (по ее отказу). Затем можно закупить материал именно того размера, который нужен до укрепления в плотном слое грунта.

Монолитные плиты

Плитная конструкция.

При этом выборе, каркасный дом от фундамента до крыши будет стоить дорого. Исходя из этого, плитные основы не популярны при сооружении легких зданий. Однако и у такого варианта есть свои достоинства. Так, плита может стать перекрытием для первого этажа, а если обустроить «теплые полы», то и неплохим аккумулятором тепла.

Обратите внимание!Плитный фундамент может поплыть при определенных характеристиках грунтов и тем самым придать постройке опасный наклон.Данную проблему можно предотвратить, если обустроить сначала песчано-гравийную подушку.

Столбчатые основания

На фото столбчатая основа.

Определяя лучшие виды фундамента для каркасного дома, обратите внимание на столбчатое основание. Оно отлично подойдет для одно- двухэтажной постройки, имеющей небольшую массу. Поэтому поговорим о нем подробней.

Основные особенности конструкции

Столбчатые сооружения имеют вид группы опор, размещаемых, в первую очередь, в углах постройки.
Помимо этого, их необходимо монтировать в точках соединения внешних и внутренних стен. Промежуточные столбы ставятся с шагом от 1 до 2 метров.
Оголовок (верх опоры) должен выступать над уровнем почвы на 50/80 см. Таким образом, будет минимизирована опасность появления сырости.
Показатели ширины у столбов могут быть различными. Когда они имеют круглую форму, то, как правило, их диаметр колеблется от 20 до 40 см. Если опоры выкладываются из блоков, камня либо кирпича, то их оптимальный размер 50×50 см

Разновидности сооружений

Подтипы столбчатых основ.

Исходя из уровня заложения, фундаменты для каркасных домов столбчатого типа разделяются на 2 подвида.

Мелкозаглубленные основания. Их глубина установки — 50/80 см. Используются на песчаных и скальных почвах, которые имеют низкий уровень грунтовой воды.
Заглубленные аналоги. В данном случае опоры ставятся на глубины до двух метров либо ниже на 15/20 см уровня замерзания земли. Подобные основы применяются на глинистых и суглинистых грунтах, на которых грунтовые воды расположены близко.

Материалы изготовления

Кирпичные столбы.

Перед тем, как соорудить фундамент каркасного дома своими руками из столбов, нужно выбрать их материал.

Они могут быть сделаны из:

железобетона;
древесины;
бутовых камней;
керамического кирпича;
бетонных блоков, размерами 20×20×40 см;
труб из асбестоцемента;
металлического проката (швеллер либо трубы).

Все эти стройматериалы обладают своими плюсами и минусами. Так дешевле всего стоит дерево. Но даже если столбы из него защитить гидроизоляцией, они прослужат не так уж долго.

Металлические опоры значительно долговечней, однако и стоимость их существенна. Вследствие этого, наиболее распространены столбы из кирпича, железобетона, асбестоцементных труб и фундаментных блоков.

Как возвести столбчатый фундамент

Формы столбов.

Сооружение столбчатого основания своим руками делится на нижеследующие стадии.

Предварительные работы

Создается чертеж, на нем показываются все места, в которых будет осуществляться монтаж опор. Исходя из этого плана, проводится расчет столбчатого фундамента для каркасного дома.
Далее нужно произвести разбивку основания. Замеряется нужное расстояние, и отмечаются 2 начальные точки. Затем от них откладывается ширина или длина будущей постройки, и определяются прочие угловые точки конструкции. Потом надо проверить диагонали. Они должны быть равны, допустимые отклонения — 1/2 см.
Теперь можно размечать фундамент под простенки и перегородки.
Последняя стадия разметки – определение мест установки промежуточных опор.
Рытье ям под столбы. Если фундамент для каркасно-щитового дома будет из труб либо монолитного железобетона, то их можно создать при помощи мото-бура. Если основание будет из камневидных сборных материалов, то ямы роются вручную. Их стороны должны быть 60×80 см, а глубина ниже на 15/20 см уровня промерзания.

Основные этапы

Обратите внимание!Скважины могут обладать обычными прямыми стенками либо иметь расширение внизу.Оно сделает площадь подошвы опор больше, тем самым повысится их несущая способность.Увеличится и стойкость столбов к силе морозного пучения.

Схема гидроизоляции.

Далее рекомендуется обустроить гидроизоляцию. С этой целью из рубероида сворачиваются трубки и помешаются в ямы. Можно применить и толстую пленку из полиэтилена.Ее края прижимаются камнями, чтоб она при укладке бетонного раствора не сползла на дно скважины. Если столбы будут выложены из бута, кирпича или блоков, то они гидроизолируются после их установки.
При установке опор для фундамента из труб либо бетона, нужно их армировать. Для этого надо взять 4 или 2 прута сечением 8/12 мм и скрепить их перемычками из проволоки, имеющей диаметр 6/8 мм. Такие каркасы потом ставятся внутрь ям.
Так как элементы основы дома надо поднять над землей на 50/80 см, нужно сбить из досок опалубку для фундамента.

Обратите внимание!Инструкция говорит о том, что опоры устанавливать необходимо так, чтоб потом можно было обустроить ростверк абсолютно ровно по горизонтали.С этой целью избирается начальная точка, затем относительно ее, водяным уровнем отмечаются высоты опалубки в ямах.

Теперь можно заливать скважины бетонным раствором. Делайте это послойно, по 20/30 см. Каждый из слоев тщательно уплотняйте. Сверху опор нужно установить металлические шпильки, имеющие сечение 12/16 миллиметров и высоту 40/50 см. Они нужны для фиксации основания к стенам здания.
После того, как все столбы будут установлены, настает черед смонтировать ростверк. Данный элемент позволяет увеличить устойчивость опор, связав их вместе, а также помогает распределить равномерно нагрузки между ними. Чаще всего ростверк заливают из железобетона. Данный процесс идентичен созданию ленточного фундамента. Обычные размеры ленты: высота и ширина 25 см.
Последняя стадия обустройства столбчатых оснований – создание забирки. Она представляет собой стенку из разных стройматериалов от ростверка до уровня почвы. Данный элемент носит декоративную и утепляющую функцию.

Вывод

Каркасный дом не требует усиленного основания

Каркасное домостроение становится все более популярным. Такие дома недороги и надежны. Еще больше снижают стоимость их постройки простые фундаменты, которые не требуют значительных денежных вложений. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

ofundamentah.com

Типы фундаментов для каркасных домов

Основой любого строения является фундамент. Существует много способов его закладки. Выбор способа зависит от многих факторов, но в первую очередь от веса здания. Каркасные дома отличаются легкостью по сравнению с монолитными сооружениями – вследствие своей конструкции – соответственно, закладка фундамента под них имеет свои особенности.

1. Особенности технологии строительства каркасных домов

При достаточно высокой конструкционной стойкости и прочности, сравнимой с таковыми для домов, построенных из кирпича или других монолитных материалов, каркасники имеют существенно более легкий вес. Это обусловлено тем, что монолитного материала для строительства стен (деревянных досок или металлических стоек) расходуется значительно меньше, чем в традиционных технологиях возведения стен. В то же время каркасные дома имеют значительные свойства теплосбережения – благодаря утеплителю, который входит в «скелет» здания и составляет более 70% его объема.

Благодаря своему строению каркасная стена толщиной в 20-30 см может обеспечить такое же теплосбережение дома, что и кирпичная стена толщиной в 70-100 см. Это обусловлено тем, что теплопроводность кирпича в несколько раз выше, чем теплопроводность, например, минеральной ваты, а именно из минваты больше чем наполовину и состоит стена каркасника.

Таким образом, при равных параметрах каркасные дома являются самыми легкими из построек.

Это позволяет использовать для их основы фундаменты менее мощные, чем те, которые необходимы для монолитных домов из кирпича, стеновых блоков или тяжелых бревен.

Каркасные дома относятся к типу легких построек

2. Виды фундаментов

В общем случае фундамент – это конструкция, служащая своеобразной прослойкой между грунтом и стоящим на данном участке грунта домом, и переносящая нагрузки, вызванные весом дома на грунт таким образом, чтобы положение дома не изменилось с течением времени.

В большинстве случаев сами слои грунта не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес даже небольшой домовой конструкции. Большая часть грунтов (исключая скальные и крупнообломочные) имеет губчатое строение и наряду с твердыми частицами содержит микропрослойки воздуха, воды, органических соединений – это приводить к его рыхлости. Даже самые твердые на ощупь почвы со временем будут оседать под значительным давлением.

Свой вклад вносит и замерзание слоев земли в зимний период с последующим оттаиванием весной. Вода при замерзании расширяется, и удельный вес грунта увеличивается – это приводит к сезонному вспучиванию грунта, что оказывает дополнительное воздействие на основание зданий, построенных на нем.

Таким образом, любой грунт нужно усиливать перед постройкой на нем дома.

Этого можно добиться в первую очередь уравниванием нагрузок от веса сооружения на участок земли. Чем больше площадь соприкосновения тела с основой, тем меньше удельное давление испытывает основа. На этом базируется основной принцип закладки фундамента под дом.

Существует несколько основных типов фундамента по величине площади давления на грунт:

Плитный, где вес дома равномерно распределяется по площади монолитной плиты
Ленточный, в котором вес дома распределяется по периметру и несущим стенам, где сосредоточены основные нагрузки
Столбчатый, который воспринимает нагрузку точечно, но и передает ее на грунт тоже точечно

Таким образом, разные типы фундамента по-разному могут передавать нагрузку от веса дома на верхние слои грунта.

Вторым фактором, влияющим на стойкость почвы, является залегание ее слоев. Чем ниже, тем грунт плотнее, и тем меньше он промерзает и тем меньше влияние его пучинистости. Это также отражается в способах закладки фундаментов, и их можно классифицировать на:

Мелкозаглубленный
Заглубленный

Вспучивание грунта при промерзании

Чем глубже залегание фундамента, тем больший вес в конечном счете может выдерживать грунт. С другой стороны, большинство почв содержит грунтовые воды, и чем выше они, тем она мягче с точки зрения стойкости к нагрузкам.

Кроме того, сам грунт может существенно различаться по своей структуре. Грунты классифицируют по их сжимаемости. В порядке убывания это:

Скальные
Крупнообломочные
Песчаные
Глинистые

В свою очередь сам материал, из которого изготавливается фундамент, может по-разному воспринимать нагрузки от дома. По этому параметру фундаменты можно разделить на:

Бетонные
Железобетонные
Деревянные
Металлические

Кроме того, можно разделить фундаменты на

Монолитные, воспринимающие нагрузки всем объемом
Составные, где нагрузки разделяются на разные элементы, из которых состоит фундамент.

Уже из этих основных классификаций видно, что вариантов устройства фундаментов может существовать множество, так как все эти факторы взаимосвязаны.

В целом на выбор фундамента под строительство дома влияют:

Размер дома
Количество этажей, наличие подвала
Основной материал стен дома
Глубина промерзания грунта
Глубина и наличие подземных вод
Свойства грунта

Любой фундамент рассчитывается до постройки здания, так чтобы обеспечить недвижность дома в течение как можно более долгого срока.

Применительно к относительно легким конструкциям фундаменты могут быть любыми из перечисленных, но при этом можно использовать варианты, при которых фундамент «работает» не на всю свою мощь. Так плитные фундаменты могут иметь небольшую толщину, а ленточные не имеет смысла заглублять. Количество опор в столбчатом фундаменте уменьшается с уменьшением расчетного веса здания. И, наконец, для возведения легкого дома можно использовать самые «слабые» грунты.

3. Предварительные изыскания и подготовка к закладке фундамента

Прежде чем заложить фундамент нужно исследовать состав грунта на участке, где будет построен дом.

Для этого проводятся геологические изыскания, которые определят

Тип грунта
Глубину залегания поземных вод
Рельеф участка

Если вблизи вашего участка уже были построены дома, можно ориентироваться по таким изысканиям, проведенным по соседству. Как правило, свойства грунтов не сильно меняются на достаточно больших площадях.

4. Плитный фундамент

Большое распространение при каркасном строительстве получил так называемый плитный фундамент, хотя устройство его достаточно трудоемко.

Плитные фундаменты обеспечивают наиболее равномерное перераспределение нагрузок на грунт, и чем он толще, тем больше вес дома он может выдержать. Однако для каркасных сооружений толщина плиты допускается значительно меньше чем для монолитных зданий того же размера.

Плитный фундамент возводится под все здание, выходя на 10-100 см за периметр стен. Устройство такого фундамента возможно на самых различных грунтах, поскольку площадь давления в данном случае самая большая по сравнению с другими видами фундаментов, а удельное давление самое малое. Их можно возводить на глинистых, пучинистых и сильно увлажненных грунтах. Осадка бетона после заливки фундамента также производится равномерно по всей площади, и это не приводит к перекосам зданий. Не случайно плитные фундаменты очень распространены в зонах с повышенной сейсмической активностью.

Монолитный плитный фундамент состоит из бетона и арматурного каркаса.

Для некоторых строений типа гаража, летней кухни, беседки допускается в качестве фундамента не заглублять монолитную плиту. Устройство плитного фундамента производится в несколько этапов:

Отрытие котлована.
Выравнивание дна котлована.
Устройство песчаной подушки.
Утрамбовка песчаной подушки.
Устройство опалубки.
Заливка котлована бетоном.
Армирование бетонной смеси.

Монолитная плита должна выступать над поверхностью земли на несколько сантиметров. В целом толщина монолитного плитного фундамента составляет порядка 30 см для стандартного каркасного дома.

После заливки плиты она должна осесть при затвердевании бетона. Этот процесс продолжается в течение довольно долгого времени. Окончательно бетон считается застывшим через 28 суток при температуре порядка 20 градусов.

Строение плитного фундамента

5. Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты заливают по периметру здания и под особо нагруженные его части, в частности под несущие стены. По способу заливки бетоном ленточные фундаменты подразделяются на:

Монолитные
Сборные

Монолитные заливают бетоном без промежутков, тогда как сборный монтируется из монолитных частей, не связанных между собой. Для сборного ленточного фундамента можно использовать так называемые монолитные железобетонные ленты. Их выпускают различной длины (от 900-2400 мм) и ширины (от 800-2800мм), с высотой 300 мм. Кроме того промышленность изготавливает монолитные стеновые блоки длиной от 900-2400 мм и шириной от 400-600 мм. Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

Разметка траншей под фундамент
Отрытие траншей
Создание песчаной подушки
Установка опалубки
Заливка бетонной смесью (монолитные фундаменты) или укладка фундаментных лент или блоков (сборный фундамент)
Армирование фундамента
Вылеживание фундамента и его усадка

Разметка ленточного фундамента

Рассмотрим способ установки ленточного фундамента подробнее. По периметру котлована устанавливаются ограждения. Для проверки и регулирования прямоугольности канавок натягивают параллельные веревки. Дно котлована (траншей) должно быть утрамбовано ручными или механическими трамбовками. Если земля влажная, то лучше использовать специальные вибротрамбовачные машины.

После засыпки песка на дно канавок его также утрамбовывают вибромашиной или укатывают ручным катком. Поверхность песка должна быть тщательно выровнена, чтобы высота фундаментных плит была одинаковой по всей ленте. Рекомендуется поливать песок для его уплотнения. Если планируется большой вес здания, вместо песка возможна засыпка дна канавок слоем щебня высотой около 10 см. Его также утрамбовывают.

Опалубка – это форма, в которую заливается бетон и выдерживается до затвердевания. Существуют съемные и несъемные опалубки. Их обычно изготавливают из деревянной доски, металлических листов или плотного гипсокартона. Самый распространенный вариант — использование доски толщины не менее 25 см и укрепление их стойками сечением не менее 4 см. На дно опалубки укладываются деревянные бруски толщиной 3-5 см, на них – слой арматуры, после чего форма заливается бетоном. Для армирования бетона обычно используют стержни диаметром 12-14 мм, которые располагают на расстоянии 15-20 см друг от друга и связывают вязальной проволокой. После армирования заливается еще слой бетона (не менее 10-15 см высотой). Для того, чтобы в теле бетона не оставалось газовых пузырьков и отверстий смесь должна быть уплотнена с помощью вибромашин.

Опалубка ленточного фундамента

6. Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется для большинства каркасных сооружений и является достаточно экономичным с точки зрения расходования материалов. Столбы под основания здания могут быть бетонными, железобетонными, кирпичными и даже деревянными. Чем легче здание, тем меньше требуется количество столбов под опорные точки и тем меньше может быть их сечение. Между столбами по периметру дома возводится легкая перегородка по всей высоте фундамента. Ее функция — тепловая защита фундамента.

Устройство бетонных столбов достаточно несложно. Они состоят из пятки (подземной части опоры с увеличенной площадью) и самой опоры. Для устройства столбов отрываются лунки со сторонами порядка 40х40 см и глубиной около 60 см. Дно лунки выравнивается и засыпается слоем песка (до 5 см) затем в лунки заливается слой бетона толщиной порядка 10 см, куда монтируется армирующая сетка. На нее заливают еще бетон на 10 см высотой. Затем в бетонный слой устанавливается арматурный каркас. Глубина его должна составлять примерно 15 см. После затвердевания бетона вокруг каркаса устанавливается короб опалубки с внутренними сторонами 25х25 см. Опалубка должна выступать над поверхностью земли на некоторую высоту. Важно выровнять верхнюю полость опалубки. Затем в опалубку заливается бетонная смесь. После затвердевания столбы готовы.

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Отметим, что столбы можно изготовить из кирпичей и толстых бревен, правда последний вариант нежелателен — древесина значительно быстрее разрушится, даже при должной обработке специальными составами.

7. Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент сегодня приобретает все большую популярность. При отличных функциональных возможностях, прочности, не уступающей другим видам фундамента для легких сооружений, винтовые свайные фундаменты закладываются в кратчайшие сроки, не требуют времени для осадки и существенно дешевле.

В данном случае роль столбов столбчатого фундамента выполняют трубчатые сваи. Их особенностью является то, что заворачиваются они благодаря винтовой насадке. Длина труб (2,5-3м в среднем) позволяет нижней части достичь более плотных слоев грунта, и нагрузки передаются на эти слои. К тому же сама конструкция металлических стоек может выдерживать очень большой вес.

Установке свайно-винтового фундамента посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Фундамент на винтовых сваях без обвязки

8. Заключение

Выбор фундамента, таким образом, в основном зависит от веса планируемого здания. Чем он легче, тем более облегченный фундамент можно применять. Для строительства каркасных домов самым распространенным вариантом считаются мелкозаглубленные ленточные фундаменты, стобчатые и свайно-винтовые.

Установку всех типов фундамента можно поизвести самостоятельно, а можно доверить работу профессионалам.

Специалисты фирмы «К-ДОМ» выполнят работы по возведению любого вида фундаментов. Мы, в частности, специализируемся на установке фундамента на винтовых сваях.

Все работы могут быть выполнены как по отдельности, так и в рамках строительства дома под ключ.

k-dom74.ru

виды домов, фундамент и технология строительства

В одиночку построить дом достаточно сложно. Причиной тому является нехватка помощников, времени и денег на строительство, которые нужно успетьзаработать. На данный момент существует масса различных вариантов самостоятельно строительства, будь то кирпичный дом, монолитный или дом из клееного бруса. Для того чтобы избежать ряда проблем при самостоятельном строительстве стоит обратить внимание на быстроту и легкость постройки дома. Именно этими характеристиками обладает каркасный вид строительства.

Построить такой дом можно буквально за пару тройку месяцев, не потратив многого времени и денег.

Такой дом можно строить в любую погоду и в любое время. Надежность, невысокая цена и простота технологии покорила сердца застройщиков уже давно. Подобную практику активно используют в США. Добрая половина домов собственниками ставится по этой методике.

Содержание статьи

Виды каркасных домов и способы возведения

Есть два основных вида каркасных домов: щитовой вид и рамочный.

Технология строительства каркасного коттеджа своими руками - виды домов и фундаментов 2 Первый, щитовой, вид по-другому еще называют панельным. По такой технологии самостоятельно дом не построить, так он включает достаточно сложные конструкции и без дополнительных рук тут точно не обойтись.

Суть такого дома заключается в закреплении за ленточным фундаментом готовых панелей, которые производятся на заводе и требуют специального заказа. После установки щиты скрепляются металлическими болтами по определенной системе.

Проект дома можно выбрать из имеющихся макетов или сделать индивидуальным. Главное, не прогадать со сроками! Фундамент приобретет прочность спустя месяц после установки, поэтому заказ проекта стоит скоординировать с учетом застывания.

Бригада рабочих построит такой дом примерно за три месяца.

Второй тип строительства существенно отличается от первого. Во-первых, строится дом прямо на площадке. Во-вторых, каркас из брусьев ставится на обвязку опоры , в отличие от деревянных ферм у щитового типа. В-третьих, общий каркас держится на перемычках и стойках, прикрепленных сверху и снизу. В-четвертых, весь дом обшивается досками или небольшими плитами. Крыша устанавливается в последнюю очередь.

Такой тип постройки актуален для самостоятельной постройки, так как не требует использование специальной техники. Самому поставить такой дом можно за умеренную цену и в любое время.

Выбор материала для каркасных коттеджей

Долговечность дома в первую очередь зависит от используемых материалов. Чтобы каркас был прочным и устойчивым необходимо выбрать хорошую древесину для перекрытий, внешних панелей и крыши.

В основном для обустройства дома используется хвойная древесина. Такие породы, как сосна или ель более устойчивы к погодным условиям, а также менее восприимчивы к гниению. Лиственные виды древесины сложны в обработке, так как имеют множество сучков и неровностей, в то же время являются более прочными и крепкими. Такой тип древесины используют для второстепенных материалов (клиньев и прочего). Выбор материала для каркасных коттеджей

Чтобы дом не покосился и не осел необходимо использовать сухую 7% древесину, так как влажность может серьезно повлиять на структуру здания. Срок постройки каркасного дома маленький и по этому времени на сушку материала нет. Если возможности приобрести сухую древесину не имеется, то после установки каркас нужно будет обшить ОСП, в противном случае дом «поведет».

В соответствии с проектом нужно снять размеры и по ним составить заявку на поставку материала. После доставки древесины стоит разложить ее на небольшие бруски так, чтобы расстояние между досками было в несколько сантиметров. В случае дождя накрыть пленкой, но не держать под пленкой постоянно, иначе образуется конденсат. Эта процедура предотвратит преждевременное гниение и подсушит материал.

Также сохранить древесину в пригодном состоянии долгое время поможет ее предварительная обработка. Для этого стоит поместить доску в объемную емкость с антисептиком и водой. Каждая доска должна отмокнуть в жидкости не менее одной минуты. Такая обработка спасет материал от гребка и гниения.После совершения всех процедур древесина должна просохнуть примерно суток.

При обработке распылителем антисептик попадает на материал лишь поверхностно. При вымачивании средство проникает вглубь доски на один сантиметр, то способствует большему эффекту.

Дом мечты своими руками – технология строительства

Строительство своими руками каркасного дома считается легким способом постройки, но не стоит пренебрегать основными элементами во время составления плана здания. Окна, двери входы в дом должны отмечаться в проекте и быть обусловлены соответствующими размерами. Эти критерии поспособствуют правильно выставить замеры фундамента, и рассчитать количество необходимых материалов.

Виды фундаментов для каркасного дома

Существует несколько видов фундамента. Каркасные дома в основном строятся на сведущих типах:

Монолитный фундамент, состоящий из отдельных плит.
Ленточный из блоков и перекрытий.
Ленточный монолитный.
Фундамент технологии ТИСЭ.
Фундамент Ленточный малозаглубленный.
Свайный.
Столбчатый.

При выборе фундамента для будущей постройки необходимо отталкиваться от типа грунта, рельефа, уровня протекающих грунтовых вод и многого другого. Вес дома также имеет большое значение. Самостоятельно выполнить процедуры по замеру почвы будет сложно, поэтому за помощью лучше обратиться к профессионалам. Полный геологический анализ выявит все нужные данные.

Самым универсальным вариантом будет фундамент по технологии ТИСЭ. Столбы опоры погружаются в почву на уровень ниже промерзания почвы. Количество таких столбов будет высчитываться исходя из веса дома. По примерным подсчетам вес одного метра одноэтажного каркасного дома будет варьироваться в пределах 1,7 тонны. Если проект предусматривает дополнительные подстройки или второй этаж, то вес нужно умножить в два раза от каждого дополнения. Вес рассчитывается с уче Виды фундаментов для каркасного дома том примерной внешней и внутренней отделки и крыши.

Высчитать необходимое количество столбов можно очень просто. На плане здания указываем столбы в углах дома и в местах соединения стен. Длина между столбами должна быть где-то 1,5 метра. После этого определяем несущую способность опоры с учетом особенностей грунта и перемножаем на количество опор. Значения берем из таблицы геологического анализа. Если значение получилось больше необходимого на 20 процентов, то все сделано точно и фундамент выдержит нагрузки. В ином случае нужно добавить опоры и сделать новый расчет.

Размечаем границы ростверка. Внешняя и внутренняя линии границ должны быть шире на десять сантиметров бруса нижней обвязки. Ставим столбы в предварительно выкопанные тоннели на глубину уровня промерзания почвы (примерно 1,5 метра с учетом особенностей почвы). Объем опор должен быть где-то 250 мм. Не стоит использовать трубы меньшим объемом, так как этого будет недостаточно. В скважину необходимо установить некий каркас из металлических прутьев арматуры. Сечение прутьев примерно 18 мм. При низком ростверке почву нужно подровнять и убрать пару десятков сантиметров, а потом засыпать поверхность речным песком и щебнем. Изготавливаем опалубку.

ВАЖНО! В случае если бетон будет заливаться единовременно с микшера, то верхнюю опалубку делать не нужно. Такой метод предполагает установку каркаса из элементов арматуру для ростверка. Каркас ставится после поочередного залива опор, в случае самостоятельного метода.

Далее, делаем конструкцию наиболее плотной и связываем армирующий каркас с окантовкой опор. В опалубке ростверка нужно сразу сделать проходы для будущих коммуникаций. Шпильки крепления, за которые будет держаться брус на расстоянии примерно 150 мм, также устанавливаем на этом этапе. Готовим раствор из щебня фракцией 5-10 мм, цемента и песка. Перемешиваем до единой густой массы. Заливаем раствором опоры так, чтобы за один полив покрывалось 15 см с учетом трамбовки. Постепенно выливаем раствор на все столбы и ростверк. После всех выполненных действий фундамент должен отстояться около 2 недель. Только тогда можно снимать опалубку.

Пока фундамент сохнет можно провести все значимые коммуникации для водоснабжения, канализации и т. д.

Поверхность ростверка должна быть выровнена по уровню и отрегулирована по горизонтали.

Установка нижней части бруса

Перед укладкой бруса необходимо изолировать и защитить его. Это можно сделать с помощью битума. Вначале нужно тщательно промазать брус горячим битумом, а потом положить листы рубероида так чтобы материал прилип к древесине.

Установка нижней части бруса Для того чтобы рубероид не испортился его необходимо укладывать непосредственно перед началом строительных работ. Если есть необходимость защитить брус, то его можно временно накрыть обычной пленкой.

Брус по ширине должен быть примерно равен утепляющему материалу для стен. Если брус с цельным сечением, то такой вариант будет оптимальным и удобным. Высчитать длину нижней части очень просто так как укладка производиться по центру ростверка.

Фиксирование бруса:

Закрепляем брусья методом вставки одной части в другую. Один брус накладывается на выпиленную чашку в другой. Таким образом, они соединяются, образуя достаточно плотную структуру. Для большей уверенности можно просверлить отверстие для нагеля и с его помощью еще раз закрепить конструкцию. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше примерной длины крепежа и шириной в 20 мм. В среднем нагель будет выступать из бруса на 10 см.

Следуя двум основным способам крепления нижней части бруса к фундаменту, выпиливаем отверстие в бетоне для креплений, которые будут соединять фундамент и брус, или «насаживаем» брус на штыри в фундаменте, если они были сделаны заранее. Отверстия необходимо сделать с начала в бетоне и только потом в древесине. Это важный момент!

Длина креплений, а точнее анкеров составляет 200 мм, а диаметр варьируется в пределах 16 мм. Глубина отверстия не менее 100 мм для надежного соединения с учетом расстояния между ними в 1,2 мм. В случае если на углах брус закреплен гвоздями по 150 мм, то анкера будут находиться на расстоянии 15 см от угла. Крепить необходимо каждый брус отдельно.

Во втором случае необходимо сделать пометки на древесине для креплений. Закрепить брус нужно по углам с расстоянием примерно несколько миллиметров.

В конце установки стоит проверить уровень получившегося фундамента по горизонту.

Подготовка пола на лагах в доме

Для начала выбираем брус, подходящий по ширине. Его размер будет зависеть от объема утепляющего материала и должен быть в пропорциях 1/2 по отношению ширины к толщине. Помимо утеплителя нужно учитывать проходы для вентиляции над ним с расстоянием примерно в пару сантиметров и пласт досок под ним. Объем их где-то 25мм. По итогу высота лаг будет на уровне 180 мм.

Дальше рассчитываем шаг лаг, которые будут держать пол. Шаг напрямую зависит от толщины используемой доски. При выкладке доски в 24 мм шаг выставляется 40 см. Для большей устойчивости можно установить несколько опорных столбов под лаги, обработав их также как брус.

Стелим пол:

Прежде всего, закрепляем лаги и выравниваем уровень. Принцип крепления тот же что и бруса, только без чашек.
Ставим все лаги в необходимом количестве. С использованием технологии вырубки, можно установить лаги на сам брус, но в этом случае он становится менее устойчивым.
Выполняем накат из досок.
Изолируем пленкой. Парапропускная способность должна быть высокая, около 800.
Закладываем утеплитель так, чтобы воздух мог проходить через него. Минеральная вата один из наиболее актуальных вариантов. В среднем слой должен составлять 45 кг/м3
Кладем доску. Начальный ряд крепится к стене.

Обработку чистового пола стоит делать после стен.

Сооружение каркаса дома

Балки каркаса ставятся, с учетом толщены проложенного утеплителя в стенах. Также имеет значение количество этажей.

Угловые и вертикальные балки выставляются под толщину утеплителя и должны иметь сечение квадратом. Сооружение каркаса дома

Средняя высота 2,5 метра, поэтому с учетом порога и высоты пола нужно соблюдать такой уровень этажности.

Шаг опор считается от оси опоры до следующей оси. Крепить стойки можно как методом вставки друг в друга, так и с использованием специальных крепежных элементов. При первом способе важно не забыть учесть длину вырубки древесины в опоре! Верхняя часть бруса крепится аналогичным образом. После окончательного закрепления стоит проверить уровень верхней балки, чтобы не получилось скоса. Ставим укосины для большей стойкости дома. Теперь ставим перекрытия в верхней части, фиксируя их таким же образом что и нижние.

Обшивка стен дома

Каркасные дома предполагают обшивку внешней и внутренней сторон либо ЦСП, либо СМЛ плитами, а также доски.

Пожалуй, самым ходовым материалом является ОСП. Оконные пролеты нужно вырезать из целого куска плиты. Также необходимо плотно закрыть ни Обшивка стен дома зкий брус.

Последовательность материалов, из которых должны состоять стены, изнутри примерно следующая:

Сначала идет сама плита.
За ней слой пленки, защищающей от пара и воды.
Утепляющий компонент.
Еще один слой изоляции от воды.
Решетка для прохода потока воздуха.
Снова плита.

Если тип плиты будет иной, то и материалы для каркаса между стен могут поменяться. Внутреннюю отделку можно сделать абсолютно любую, к примеру, сайдингом.

Формирование крыши дома

Крыши для каркасных домов ставятся со свесами в 45 сантиметров, т.к. вода не должна попадать на стены. Двухскатные и вальмовые крыши являются основными видами. Первый вариант будет проще и удобнее в исполнении. Его и рассмотрим. Формирование крыши дома

Сечение выбирается исходя из слоя утепления и дополнительных пристроек, а также примерного веса крыши. Шаг учитывается примерно в 75 см.

Балки выставляются на верхний брус в предварительно вырезанные пазы треугольной формы. Для большей устойчивости необходимо выставить ригеля. Выставляются на низком расстоянии, но так, чтобы не нарушать адекватную высоту дополнительных построек.

Утепляется крыша по тому же прицепу что и стены, только последним элементом будет кровля.

При самостоятельном обустройстве дома стоит запомнить важное правило: плотное утепление всех слоев материала не приведет к лучшему результату. Каждый преследующий слой должен быть рыхлее и свободнее предыдущего. Влажный утеплитель не будет выполнять свою функцию.

postroimdomsami.ru

Фундамент для каркасного дома: виды, этапы строительства

Каркасный дом на сваях Подыскивая ответ на вопрос: «Какой фундамент для каркасного дома будет лучше всех остальных вариантов?», следует иметь в виду, что при всем богатстве выбора, лучшим вариантом основания, в данном случае, является свайная конструкция с монолитным ростверком. Ведь такой тип фундаментов можно построить буквально в любой момент: хоть зимой, хоть летом.

Причем само строительство обойдется будущему домовладельцу в относительно небольшую сумму. К тому же, свайные фундаменты можно монтировать на любом типе грунта: от скальной породы, до илистого дна полноводной реки. Поэтому в данной статье мы познакомим читателя с процессом обустройства подобных оснований.

↑

Свайный фундамент под каркасный дом — основные элементы

Как и любое другое основание, выстроенное на основе вертикального силового каркаса, свайный фундамент состоит из следующих конструкционных элементов:

Несущих вертикальных балок – свай, вбиваемых или вкручиваемых в грунт.
Горизонтальной обвязки вертикальных элементов – ростверка, обустраиваемого после монтажа свай.
Цокольного пояса, защищающего пространство под ростверком от нежелательного контакта с нестабильной внешней средой.

Причем все виды фундамента свайного типа строятся по одной и той же схеме: вначале обустраиваются сваи, затем монтируется ростверк и в самом конце, возводится цокольный пояс. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим процесс строительства свайного основания именно в таком порядке.

↑

Этапы строительства свайного основания

Выше по тексту мы немного лукавили — сооружение любого основания начинается не с монтажа силового каркаса (в нашем случае – свай), а с разметки границ фундамента.

↑

Разметка

Разметка под свайный фундамент Разметка границ основания начинается с наивысшей точки рельефа, в которой располагают первое угловое сопряжение линий периметра фундамента. От этой точки откладывают перпендикулярные прямые, на которых отмечают длину и ширину фасада строения. После чего, зная длину диагонали, очерчивают периметр фасада.

Разметка ведется с помощью лекал, угольников и топографического оборудования. Углы сопряжения периметра обозначают колышками, а границы – шпагатом, натянутым между колышками.

Очертив границы, которые займет будущий фундамент для каркасно-щитового дома, следует приступить к определению месторасположения элементов вертикального силового каркаса – свай. Эти элементы располагаются вдоль линии периметра дома с шагом в 1000-1500 миллиметров. Причем в угловых сопряжениях линий периметра всегда находится угловая свая. Кроме того, сваи следует расположить и во внутренней части периметра, «заштриховав» это пространство сеткой с ячейками, габариты которых равняются 1,5х1,5 или 1х1 метр. В угловых сопряжениях такой «сетки» следует вбить по особой свае.

Разумеется, и штриховка, и периметр существуют лишь в воображении архитектора, а реальное месторасположение будущих свай отмечается на строительной площадке с помощью особых маркеров — колышков.

↑

Монтаж свай

Бурение скважин Установка свай начинается с процесса бурения шурфа под вертикальную несущую балку. В качестве инструмента для земляных работ применяется стандартный бур, который заглубляют на уровень существенно ниже глубины промерзания почвы (на 30-50 сантиметров).

Бурение начинают с крайней, маркированной точки, расположенной на максимальном возвышении относительно других отметок. Грунт удаляют со строительной площадки или оставляют в границах фундамента. В этом случае он пойдет на подсыпку под ростверк.

Монтаж свай в шурф реализуется с помощью крана, который опускает элемент в пробуренный канал.

Причем, если в канале скопилась жидкость, то его засыпают щебнем до уровня глубины залегания грунтовых вод.

При необходимости сваю забивают в грунт с помощью копра. Укрепление сваи в шахте шурфа осуществляется путем введения во внутреннюю полость цементно-песчаного раствора. Монолитные сваи цементируют предварительной подачей бетонного раствора в шурф, после которой и происходит монтаж сваи.

Выравнивание верхнего уровня сваи реализуется по высоте первого опорного элемента, расположенного в наивысшей точке рельефа строительной площадки. Причем, идеальный фундамент для каркасного строения требует абсолютно точного позиционирования верхних граней каждой опоры под ростверк.

↑

Сооружение ростверка

Монтаж основы под напольный настил и будущего элемента системы цокольного перекрытия начинается с установки опалубки, монтируемой по контуру периметра фундамента.

Монтаж ростверка для свайного основания Причем дно ростверка обустраивается путем подсыпки грунта до уровня, который расположен на пару-тройку сантиметров ниже верхней границы свай. То есть, низкий ростверк, расположенный на расстоянии в 30-50 сантиметров от нулевого уровня рельефа участка обустраивается, фактически, без дна опалубки. Заливка песчано-цементной смеси происходит прямо поверх грунтовой подсыпки. Высокий ростверк заливается в опалубку с днищем, монтируемым поверх силового каркаса (подпорок).

Впрочем, и высокий, и низкий ростверк во внутренней части, обязательно армирован. Причем, арматурная сетка проходит над каждой сваей и крепится к ней с помощью специального узла. Для сборки арматурного каркаса ростверка используют 16-миллиметровый прут, укладываемый вдоль периметра фундамента сеткой, ячейки которой имеют габариты 20 х 20 или 30 на 30 сантиметров.

После завершения обвязки арматурного каркаса во внутреннюю часть опалубки заливают бетон или песчано-цементную смесь, армированную мелким гравием. Словом, происходит классическая заливка основания, которую можно наблюдать, обустраивая типичный ленточный фундамент для каркасного дома. Спустя несколько дней опалубку ростверка снимают, а полученную конструкцию готовят под установку цокольного пояса.

↑

Обустройство цокольного пояса

Обустройство цоколя со свайным фундаментом Внешние границы свайного фундамента с ростверком нуждаются в надежной защите от всех атмосферных неурядиц. Поэтому вдоль границы периметра, еще после второго этапа – монтажа свай – заливается мелкозаглубленный ленточный фундамент, на котором будет сложен кирпичный или блочный цокольный пояс.

По своей сути цоколь дома, построенный на свайном фундаменте, напоминает классическую кирпичную стену, только эта «стена» выстроена не на ростверке, а на цокольном фундаменте. Причем в процессе кладки цоколя используют технологии сооружения стены толщиной в 2,5 кирпича (ложок + два тычка).

Цоколь поднимается чуть выше уровня ростверка и примыкает к несущей стене строения. Прочностные характеристики цокольного фундамента зависят от предполагаемой технологии дальнейшей отделки каркасного дома.

Так, в случае внешней отделки облицовочным кирпичом цоколь и его фундамент имеют максимальную прочность. В ином случае, цокольный фундамент должен выдержать лишь вес «стены», защищающей периметр фундамента строения.

↑

Ленточный и столбчатый фундамент для каркасного дома

В качестве разумной альтернативы свайной конструкции с монолитным ростверком при строительстве каркасного жилища можно использовать еще и столбчатый или ленточный фундамент.

Первый вариант – столбчатый фундамент – монтируется на основе мелкозаглубленных вертикальных колонн (столбов), поверх которых монтирую каркас балочного ростверка. Такая конструкция собирается очень быстро, но на пологих участках и на почвах с минимальным уровнем залегания грунтовых вод столбчатый вариант использовать нельзя. В первом случае это невозможно технически, а во втором — основание отбраковывается из-за недостаточного запаса прочности.

Второй вариант – ленточный фундамент – монтируется на основании несущего цоколя. Причем подобная конструкция оправдана только в условиях грунта с минимальной деформацией пучения (песок, песчано-гравиевая субстанция и так далее). В условиях влажного грунта от ленточной конструкции придется отказаться в пользу свайного основания.

opalubok.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги