Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Дом, дача, баня, гараж — устройство фундамента своими руками возможно в любом случае. Главное разобраться в типах, рекомендациях и следовать четкой последовательности. Перед выбором фундамента следует знать особенности грунта и пределы температур в почве в зимнее время в вашем регионе. Зимой замерзшая грунтовая масса под фундаментом превратится в такую мощную силу, что способна сместить дом и в 1 тысячу тонн. Пучинистость – это целая беда, и в борьбе с ней даже железобетонная плита не спасет. Особенно хорошо расширяется глина, поскольку не способна пропустить сквозь себя воду. Меньше всего – песок. Единственный выход, до заложения основы под дом следует заменить проблемный грунт на сыпучий материал. И лучше сделать это по всему периметру, а не только в траншее (в случае с ленточным типом фундамента). Грунт под фундаментом следует защитить от промерзания зимой. Круглогодично отапливаемый дом способен справиться с этой задачей. Как и железобетонная плита под сезонной дачей. Защитить основу не только сверху, но и с боков поможет отмостка. Её делают сразу вокруг дома на расстоянии 1 метра с утеплителем. Она предотвратит замерзание даже под фундаментом. Пучинистая почва Не забудьте определить подходящую глубину залегания основания. Чем пучинистее почва, тем глубже. Варьируется данный показатель от 0,5 м до 2 м. И зависит также от промерзания почв в регионах. Какой тип фундамента предпочесть будет зависеть не только от состава грунта и погодных условий, но и от нагрузки. Инструкция по расчету гласит: нужно сложить суммы временных и постоянных показателей. К первым относят природные явления (слой снега). В разных районах различается, в среднем равна 560 кг на 1 кв. м. К постоянным – вес и фундамента, и будущего дома (стены, крыша, мебель, проживающие). Удельный вес конструкции зависит от технологии строительства: каркасные и деревянные, безусловно, легче, чем панельные, кирпичные. Если один кв. м. «коробки» в среднем равен 50 кг (каркас, брус, бревно), то бетонного фундамента – 2,5 тысячи кг. А ещё крыша – 35 кг. Полученные цифры следует умножить на коэффициент. Он равен 1,2 и называется «надежность нагрузки». Всегда делайте расчеты с запасом. Если не требуется выдерживать тяжелые конструкции подойдет столбчатый тип основания. Но ширина бетонных «стопов» и их количество напрямую зависит от нагрузки. Легкими считаются стены каркасных и древесных домов. Чем сложнее конструкция, тем выше нагрузка на основу. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты – это идеальный вариант: подходит под большинство проектов и проверен временем. Здесь также ширина ленты увеличивается соразмерно нагрузке. Устройство ленточного фундамента проходит так: вырывается траншея по периметру, под несущими стенами и внутренними, но под ними траншея не глубокая (всего до 50 см). Требуется большой расход материалов. А работы довольно трудны. Требуется замес, заливка раствора, устройство опалубки и т.д. И все же в большинстве случаев – данный тип предпочтителен. Уж не сложнее плиточного фундамента. Если у здания стены тяжелые, толстые – предпочтение отдается ленте из бетона, железобетона. Особенно при двух и более этажных зданиях. Однако цена такого типа фундамента может доходить до 70% стоимости дома. Железобетонный – сплошная плита в основании дома – выбирают, когда требуется более прочный фундамент, для сложных построек. Существует и сборный фундамент из блоков. Этот вариант дорогой, но в монтаже он проще. Достаточно надежен. В последнее время набирает популярность свайный – он представляет собой винтовые штыки, вбитые в землю в нескольких точках под домом. Такая конструкция внешне доверия не вызывает, но на самом деле является достаточно прочной. Современные специалисты предпочитают такой тип столбчатому фундаменту. Сделать выбор самостоятельно можно, опираясь на приведенные критерии и особенности типов фундаментов. Вы не ошибетесь, если предпочтете более прочную конструкцию. Например, заказав каркасный или деревянный дом, вместо столбчатого или свайного, уложите ленточный. Он прослужит дольше, и позволить в будущем надстроить ещё один этаж. А при строительстве кирпичного дома в несколько этажей и габаритами более 12*12, следует выбирать из ленточного и плитного типа. И конечно стоит выбрать последний. Устройство фундамента своими руками всегда начинается с подготовки участка. Разметка участка под фундамент И только после этих действий мы сможем перейти непосредственно к устройству фундамента. А затем и к возведению цокольного этажа здания. Самым надежным, прочным вариантом считается плитный фундамент. Он подходит под любой грунт, и идеален при строительстве жилого дома, тяжелой конструкции, предназначенной для круглогодичного проживания многие десятилетия. Плюсы: Технология укладки плитного фундамента: По площади фундамента необходимо уплотнить участок Застывание бетонной смеси Как и ленточный делают из бетона, железобетона. А также столбы сооружают из кирпича, бутобетона. Более прочным, конечно, является бетонный состав. Устройство столбчатого фундамента проводится с соблюдением важных правил. Устройство свайного фундамента проводится по схеме: Надеемся, что вы убедились: своими руками соорудить фундамент под дом возможно. Это даст вам и экономию средств, и возможность контролировать заложение основы под дом. Вы получите самое главное — уверенность в прочности всей конструкции, если заложите фундамент сами и будете контролировать процесс возведения вашего дома. Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно. Фундамент — важная часть будущего строения, это та часть, которая находится в земле и несет на себе тяжесть всего здания, видимого над землей. Прочное устройство фундамента под дом гарантирует и долговечность всего строения. Надежный, прочный фундамент предохраняет строение от трещин, перекрашивания и проседания. На строительство фундамента влияют множество факторов: рельеф окружающей местности, климат и особенности грунта в основании. Как основные применяемые фундаменты можно перечислить следующие виды: Ленточный фундамент – часто используемый в строительстве вид фундамента, отличается более простой технологией при возведении зданий и сооружений. Ленточный фундамент Разметка фундамента Устройство фундамента дома предполагает, прежде всего, расчистку площадки, на земле наносится разметка по осям строения. Расположение элементов фундамента отмечаются с помощью кольев, шнура или проволоки. Разметка фундамента требует точности и аккуратности. Для сложных рельефов местности используют рейки и уровень. Выверяются углы будущего фундамента строго под 90 градусов. Площадка под строительство превышает габариты дома на 2-5метров. Рытье траншеи На этом этапе используется экскаватор или роется вручную. В первом случае дно подчищается и выравнивается. Площадка по периметру ограждается. Дно траншеи отсыпается мелким гравием и песком, утрамбовывается и поливается водой. Толщина подушки 120-200миллиметров. Поверху укладывают гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или цементного раствора для предотвращения высыхания бетона. Опалубка под фундамент Для опалубки используют струганные с одной стороны доски (обработанная поверхность обращена внутрь траншеи), толщиной не менее 40-50миллиметров. Или применяют металлическую профессиональную разборную опалубку. После возведения опалубки убирается весь мусор и остатки дерева, конструкция обильно поливается водой и жестко крепится распорками в траншее. Вертикальность опалубки контролируется отвесом или уровнем. Высота опалубки определяется исходя из параметров фундамента строящегося здания. Заранее предусматривайте отверстия для труб и других коммуникаций, которые будут проходить сквозь фундамент. Армирование фундамента Одновременно с возведением опалубки, укладывается арматура. Размер, количество и расположение зависят от проекта. Как правило, используют два ряда арматуры вертикально, скрепляют горизонтальными прутками. Количество горизонтальной арматуры определяется глубиной возводимого фундамента. Расстояние между скрепляемой арматурой от 10 до 25сантиметров. Каркас укладывается по всей высоте фундамента. Изготовление и сборка каркасов производится вне траншеи с помощью вязальной проволоки. Важно соблюдать аккуратность монтажа, выдерживать шаг между стержнями арматуры, размер прутков и тип арматуры, заложенные в проекте. Не рекомендуется использовать подсобные материалы снижающие прочность будущего железобетона. Бетонирование фундамента Бетонирование производится слоями примерно по 15-20сантиметров. Категорически исключаются образования пустот, для этой цели каждый слой трамбуется с использованием бетонного вибратора или деревянных трамбовок. Бетон должен быть однородный, без разделения на слои, а для получения высокой прочности раствор не должен быть жидким. Если работы по заливке производятся зимой, когда делается устройство дома, фундамент дома и бетон необходимо прогревать и при устройстве утеплять. Важно! Помните, бетон расслаивается при заливке с высоты более полутора метров, во избежание этого применяют желоба или другие приспособления. Гидроизоляция фундамента На 7-10 день бетон достигает 70 процентов прочности, после чего можно демонтировать опалубку. Наружные стенки фундамента обрабатывают гидроизоляционным составом, как правило, битумной мастикой и проклеивают рубероидом. Также возможно использовать хорошо утрамбованную глину по периметру фундамента. Для особой надежности, грунт вокруг фундамента, связывается полимерными смесями. Отсыпка фундамента После гидроизоляции производится обратное отсыпание по периметру фундамента. Используется средне крупный песок, трамбуется каждый слой и проливается водой. Важно при этом беречь целостность гидроизоляции. Также для утепления подвальных помещений к гидроизоляции крепится слой утеплителя, который дополнительно предохраняет ее от обратной засыпки. rusograda.ru В строительстве устройство фундамента имеет не малый приоритет. Этому вопросу уделяется очень много внимания при производстве расчётов фундамента, при их проектировании и так далее. На сегодняшний день сфера строительства знает три основных типа фундаментов: Монолитный ленточный фундамент Кроме того, каждый из этих типов может иметь несколько видов, например, столбчатый фундамент можно классифицировать по материалу, из которого он изготовлен. Поскольку материалов очень много, то и классификация по этому признаку довольно широкая. Ленточный фундамент в этом вопросе также не отстаёт от столбчатого, это же можно сказать и про плитный фундамент. Если говорить про устройство того или иного типа фундамента, то стоит отметить, что оно различно. Причём отличается между собой не только конструкция фундаментов, но и сама технология устройства везде разная. Общие признаки, несомненно, есть, например, принципы армирования фундаментов. Для того чтобы рассмотреть все отличия и схожести всех трёх типов фундаментов, следует рассмотреть все их конструкции и технологии устройства по отдельности, а потом уже выявлять различия и какие-то общие моменты. Устройство столбчатого фундамента, как уже было отмечено, во многом зависит от того, какого вида этот столбчатый фундамент, то есть из какого материала изготовлен этот фундамент. Для возведения столбчатых фундаментов могут применяться следующие материалы: Также существует такой тип столбчатого фундамента, который называется свайным. Для устройства таких фундаментов применяют сваи, которые вбиваются в грунт при помощи специальной техники. В частном строительстве применяются сваи куда меньших размеров, и в грунт они помещаются путём обычного вкапывания. Такие сваи носят название буронабивных свай. Что касается всех остальных вышеперечисленных материалов, то наибольшей популярностью в частном строительстве пользуется кирпич и бетон. Фундамент из красного или белого кирпича состоит из нескольких столбов, которые выложены из данного материала. Столбы имеют, как правило, квадратное сечение. В большинстве случаев, однако, это не аксиома, столбы из кирпича выкладывают на поверхности, то есть такой столбчатый фундамент будет незаглубленным. Реже встречаются заглубленные столбчатые фундаменты, устроенные по такому принципу. Свайный фундамент под каркасный дом После того, как столбы устроены, как правило, наверх кладут перекрытие. Это перекрытие носит название ростверк. Для устройства ростверка применяется также большое количество разных материалов: Таково устройство столбчатого фундамента, выполненного из кирпича. Если же фундамент выполнен из железобетонных плит, то устройство немного отличается. Сами плиты представляют собой армированные бетонные квадраты. Столбы, собранные из железобетонных плит, чаще всего бывают заглубленными на достаточно большую глубину. Первая плита, как правило, значительно шире, чем все остальные. Это делается для того, чтобы увеличить площадь опоры одного столба, а, следовательно, и всего фундамента целиком. После установки наверх столбов также кладётся ростверк, который обычно выполняется из таких же сборных плит, только больших размеров. Вообще, если говорить о размерах таких плит, то стоит отметить то, что их очень много. Все они имеют самые разные размеры и формы. Плиты перекрытия также могут отличаться по толщине, по длине и по высоте. Единственное, что у них одинаковое, так это наличие арматуры. Плиты промышленного производства всегда армируются, поэтому и название носят железобетонных плит. Не так давно появился новый вид столбчатого фундамента, который представлен различными трубами. Для устройства свайных фундаментов применяют асбестоцементные и металлические трубы. Устройство таких фундаментов очень просто, хотя есть несколько вариантов. Например, когда внутреннее пространство труб заполняется цементным раствором, что чаще всего и происходит, то под такую трубу просто насыпают слой щебня или гравия. Иногда полость труб заполняется песком, перемешанным со щебнем или гравием. В таком случае под трубу, в качестве основания, кладут железобетонную плиту. Это нужно для того, чтобы под тяжестью здания трубы просто не просели в грунт. При использовании и металлических и асбестоцементных труб, допускается их армирование. Оно производится арматурными кустами. Арматурный куст представляет собой несколько прутов, расположенных по кругу и сваренных металлическим обручем. Такой куст просто вкладывается внутрь трубы и заливается цементным раствором. Ещё одной разновидностью такого рода фундаментов стал фундамент, изготовленный из ФБС колец. Эти кольца можно встретить при устройстве колодцев. Применяются они тогда, когда требуется сделать малозаглубленный фундамент на слабом грунте. У такого фундамента очень большая площадь опоры, что позволяет ставить на него достаточно тяжелые строения. Само кольцо имеет порядка метра в высоту и около 90 сантиметров в диаметре. Как правило, под кольцо не устраивают никаких оснований. Его внутреннее пространство заполняется песком, перемешанным со щебнем, или простым чистым песком. Допускается и заливка бетоном, но такой фундамент получится очень затратным. Крайним рассмотренным видом столбчатого фундамента станет фундамент, выполненный из бетона, то есть монолитный столбчатый фундамент. Такой вид столбчатого фундамента является очень популярным при частном строительстве. Устройство фундамента очень просто. Конструктивно он состоит из тех же элементов, что и все остальные – из столбов и перекрытия. Столбы представляют собой монолитные бетонные армированные блоки, которые получаются путём заливки бетона в опалубку. Поскольку такой вид столбчатого фундамента предполагает больше всего работы, то в качестве примера устройства столбчатых фундаментов вообще, рассмотрим именно его. Весь процесс устройства фундамента состоит из нескольких частей, а точнее сказать этапов. В первую очередь необходимо подготовить всё для строительства. Причём готовиться нужно не только к строительству фундамента, но и всей постройки в целом, а фундамент это только лишь начало. Подготовка заключается в том, что сначала производятся различного рода расчёты. Зачастую в частном строительстве мало кто проводит какие-либо расчёты. Это связано с отсутствием специального образования, однако произвести расчёт фундамента на сопротивление грунта следует. И для этого не нужно быть специалистом в сопромате. Суть расчёта заключается в том, что сначала оценивается примерный вес всего здания. Потом высчитывается общая площадь опоры, как сумма площадей опоры каждого столба. Дальше вычисляется давление, которое здание оказывает на единицу площади, как правило, это один сантиметр квадратный. После этого полученный результат сравнивается с табличными данными о сопротивлении вашего грунта. Установить тип грунта тоже не представляет никаких сложностей. Это можно сделать многими способами, а для большей эффективности можно обратиться в геологическую службу. Если все расчёты произведены и оптимальная площадь опоры фундамента известна, то можно начинать проектировать сам фундамент. Проектирование столбчатого фундамента в большей степени заключается в том, что устанавливается нужное число столбов, а также определяется их местоположение. Количество столбов нужно выбрать таким образом, чтобы их общая площадь опоры была рана или была больше расчётного значения. Что касается расположения столбов, то нужно руководствоваться тремя основными, логически верными правилами: Как видно, правила направлены на то, чтобы усилить места, на которые приходится основная нагрузка. После проекта приступают к подготовке непосредственного места строительства. Подготовка заключается в том, что с места строительства нужно убрать весь мусор, посторонние предметы. Потом отметить на местности приблизительные контуры всего здания и обозначить места расположения столбов. В качестве подготовки к строительству необходимо закупить и доставить на место все необходимые материалы и инструменты, чтобы обеспечить непрерывность строительного процесса. После этого приступают к следующему этапу, который заключается в основном в работе с землёй. Необходимо под каждый столб вырыть яму. Размеры ямы должны быть большими, чем размеры самого столба. Это нужно для того, чтобы удобно было устраивать опалубку, да собственно и для самой опалубки тоже нужно место. Всю землю, которую придётся достать, нужно размещать рядом – она потом пригодится для того, чтобы засыпать столб со всех сторон. Что касается особых каких-то тонкостей, то в этой работе их нет. Нужно просто выкопать ямы нужной глубины и нужной ширины в необходимом количестве на обозначенных заранее местах. После того, как все ямы выкопаны, наступает этап устройства опалубки. Вот на этом этапе есть свои тонкости и нюансы. Первое, на что следует обратить внимание, так это материал, из которого будет делаться опалубка. В большинстве своём в частном строительстве с этой целью используется древесина – доски хвойных пород. Первый нюанс состоит в том, что эти доски должны быть ровными и отшлифованными хотя бы с одной стороны – с той стороны, которая будет прилегать к бетону, то есть с внутренней. Толщина досок не должна быть меньше 20 миллиметров, а иначе под тяжестью бетона они просто выгнуться, и фундамент получится кривой. Доски сбиваются в щиты. При стыковке досок между собой нужно следить, чтобы между ними не образовывалось щелей. Через эти щели бетон будет вытекать из опалубки. Щиты сбиваются поперечными планками. Если есть щель, то можно её закрыть, сбив две доски продольно расположенной третьей доской. Монолитный ленточный фундамент под дом Так как столбы имеют квадратное сечение, то всего потребуется четыре щита для одного столба. Между собой их можно не скреплять. Нужно просто поставить щиты и закрепить каждый из них откосом, чтобы под тяжестью бетона он не наклонился в сторону. Для того, чтобы откос не сместил щит внутрь опалубки, ставят распорку, которая одним концом опирается на внутреннюю сторону одного щита, а вторым на внутреннюю сторону противоположного щита. Не трудно догадаться, что на один столб потребуется всего две такие распорки. На этом устройство опалубки завершено и можно приступать к следующему этапу. Он заключается в том, чтобы армировать каждый столб. Как уже отмечалось, армирование столбов производится при помощи арматурных кустов. Кусты нужно сваривать таким образом, чтобы от каждого прута до ближайшего щита оставалось расстояние минимум 7 сантиметров. Это значит, что если столб имеет ширину 60 сантиметров, то диаметр куста должен быть не больше 46 сантиметров. Для армирования используется не очень толстая арматура. Оптимальным считается диаметр в 10-12 миллиметров. Пруты из этой арматуры свариваются кольцами, которые должны быть расположены через каждые 30-40 сантиметров по всей длине куста. Высота куста должна быть на 10-15 сантиметров больше высоты столба. Этот запас необходим, чтобы связать столбы с арматурой ростверка. После армирования столбы можно заливать бетоном. Часто столбы не армируют, но добавляют в бетон щебень или гравий. Это считается допустимым. Но не рекомендуется добавлять в раствор щебень, когда есть арматура. Если всё же без этого никак, то при заливке нужно тщательно следить за тем, чтобы гравий не застревал между прутами арматуры. При застывании это приведёт к образованию воздушных полостей внутри столба, что отрицательно скажется на его прочности. В таком случае самым правильным решением будет просто добавлять в раствор щебень или гравий очень маленькой фракции, примерно до 1,5 сантиметров. Сам бетон нужно заливать слоями по 30-40 сантиметров, при этом каждый слой нужно уплотнять. Так заливаются все столбы по отдельности. После высыхания бетона, снимается опалубка и производится гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, битум или любое другое средство промышленного изготовления. После полной гидроизоляции каждого столба со всех его сторон производят обратную засыпку с уплотнением грунта. Результат неправильного устройства фундамента Ленточные фундаменты, как и столбчатые, условно можно классифицировать по тому материалу, из которого они изготовлены. Для устройства ленточных фундаментов применяют следующие материалы: Чаще всего на практике можно встретить монолитный фундамент. Конструктивно все ленточные фундаменты не отличаются друг от друга. Они не имеют расширенного основания, так как площадь их опоры и так велика, и нередки те случаи, когда обычный ленточный фундамент в совокупности с хорошим грунтом, может выдерживать нагрузки до 700 тонн. Этого для частного строительства вполне достаточно. Ленточный фундамент имеет отливную часть и может иметь цоколь. Если отливная часть может быть выполнена из монолитного бетона, то цоколь чаще всего выполняют из кирпича. Если фундамент выполняется из железобетонных плит, то их просто выкладывают, подобно тому, как происходит кладка обычного кирпича. Как уже отмечалось, самым распространённым из ленточных фундаментов является монолитный бетонный ленточный фундамент. Рассмотрим технологию его устройства в качестве примера технологии устройства ленточных фундаментов в целом. Как и в случае со столбчатым фундаментом, технология устройства ленточного фундамента условно разделяется на несколько последовательных этапов. На этапе подготовки нужно сделать всё то же самое, что и в случае со столбчатым фундаментом. Разница заключается только в разметке. Если в том случае разметка включала в себя только отметку мест расположения столбов, то в этом случае придётся отчертить контуры всего фундамента, причём с двух сторон, чтобы потом по этой разметке вырыть траншею. После разметки приступают к рытью траншеи. Очень часто можно видеть, как в отрытую траншею сразу заливают бетон. Поскольку фундамент обладает огромной опорной площадью, то небольшие неровности особой роли не сыграют, но лучше сделать опалубку, чтобы лента фундамента получилась ровной и пропорциональной. Опалубку выполняют опять-таки из досок с минимальной толщиной в 20 миллиметров. После этого в готовую опалубку заливают раствор бетона. Дальше происходит процесс распалубки, если это необходимо. Иногда опалубку выполняют из ровного шифера. В таком случае распалубка необязательна, так как сам шифер станет частью фундамента. Если же опалубка выполнялась из досок, то их лучше убрать. Что касается армирования ленточного фундамента, то это дело каждого. Многие учебные пособия по строительному делу рекомендуют выполнять армирование. Благодаря наличию арматуры в бетоне, фундамент становится более эластичным, что позволяет ему быть более устойчивым к различным боковым смещениям. Плитный фундамент Армирование производится арматурой в 10-12 миллиметров. При армировании ленточного фундамента используется арматурный каркас. Конструктивно каркас состоит из нескольких поясов. Как правило, таких поясов два, реже их три. Пояса располагаются на расстоянии в 60-70 сантиметров друг над другом. Пояс представляет собой несколько арматурных прутьев, сваренных поперечными перемычками в одной горизонтальной плоскости. Между собой арматурные пояса свариваются вертикальными перемычками. Перемычки стоит приваривать через каждые 60 сантиметров, причём как горизонтальные, так и вертикальные. При изготовлении арматурного каркаса стоит учитывать, что крайний прут должен располагаться от опалубки на минимальном расстоянии в 5 сантиметров. Плитные фундаменты выполняются из бетона. Являются самыми дорогостоящими фундаментами, но занимают первое место по площади опоры. Их выполняют в том случае, когда грунт очень слабый, а строение достаточно массивное, при этом грунтовые воды протекают на малой глубине, что не даёт возможности устроить заглубленный ленточный фундамент. Технология устройства плитного фундамента очень проста. Сначала отрывается котлован небольшой глубины, примерно около 15-20 сантиметров. Затем устраивается опалубка, которая может быть выполнена из досок или того же плоского шифера. Как правило, фундаментная плита имеет небольшую высоту, порядка 40-50 сантиметров, а то и ещё меньше. В таком случае армирование фундамента производится одним поясом. Если есть возможность, то армирование лучше производить при помощи каркаса, как в случае с ленточным фундаментом. При этом следует учесть, что арматура должна располагаться внутри плиты на минимальном расстоянии от поверхности цемента в 5 сантиметров, причём как снизу, так и сверху. Стоит также отметить, что пруты своими торцами также не должны быть впритык с краем плиты. После изготовления каркаса, он укладывается на грунт и заливается бетоном. Если же армирование производится только одним поясом, то сначала заливается половина толщины плиты раствором, потом наверх кладётся пояс армирования, который представлен арматурной сеткой. Он немного утапливается в бетон и сверху заливается оставшейся его частью. После застывания бетона производится распалубка. Дальше производят гидроизоляцию и обратную засыпку. На этом устройство плитного фундамента можно считать завершённым. Делая краткий вывод всего вышеописанного, можно сказать, что и устройство, и технология изготовления того или иного фундамента зависит не только от его типа, но и от материала, из которого планируется делать фундамент. Также устройство может быть изменено, если есть такая необходимость. Это может быть обусловлено особенностями грунта или погодными условиями того места, где возводится фундамент.
No votes yet. Please wait... domnuzhen.ru Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грунте или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение. Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то это искусственное основание при устройстве фундамента. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания. Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности. Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см —независимо от глубины промерзания грунта. Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см. Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания. И учитывать при устройстве фундамента. Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания. 100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига. 120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков. 140 см: Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород. 150 см: Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов. 170 см: Ижевск, Казань, Котлас, Куйбышев, Киров, Ульяновск. Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные. Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2—2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1—1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента (рис. 85,а). Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление. Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта (рис. 85,6). При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают. Рис. 85. Подготовка участка к строительству дома: в —разбивка плана здания; б —профили траншей или ям я способы и* крепления в глинистых грунтах; в — профили траншей или ям и способы их крепления в песчаных грунтах; г—крепление котлована: / — шнуры; 2 — радрор&а Долговечность здания во многом зависит от надежности фундамента, применяемых для его изготовления материалов и хорошей^ гидроизоляции. Фундаменты под жилые дома или другие здания устраивают ленточными (непрерывными) или в виде отдельных столбов (столбчатыми, рис. 86). Материалы для изготовления фундаментов могут быть самыми различными, но в то же время прочными (рис. 87). Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными, Саманными и др. Эти фундаменты прочны, надежны, ио требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами. Фундаменты ленточные из бутовой кладки делают различной ширины. Если глубина заложения не больше 50-—70 см, то фундамент выкладывают иа всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок Р и с. 86. Фундаменты: й — ленточный; 6 — столбчатый; в — столбчатый с рандбалкой; г — столбчатый железо* бетонный; 1, 10 — цементный раствор; 2, // — гидроизоляция; 3 — лага; 4^- пол; б, /2 — стена; 6, /3 —цоколь; 7 — отмостка; 8 — арматура; 9 — железобетонная плита; /4—-стол* бы£ 15 — рандбалка; 16 — раствор с арматурой; /7—пол; 18 — монолитный фундамент; 19 — сборный фундамент слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента. При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания. Фундаменты б у то бетонные прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, Рис. 87. Устройство фундаментов из разных материалов: о — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кирпичный; д — бутовый по песчаной подушке; е — кирпичный по буту; 1 — гидроизоляция; 2 — стены; 3 — подкладки щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м, то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15—25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глубина более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента. Фундаменты песчаные устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50-f-10=60 см. Не доходя до уровня земли на 25—30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10 и не доводят его до уровня земли на 15—20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14—20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоляцию и возводят цоколь. Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из деревянных стульев устраивают под рубленые р каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще — лучше. Без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6—7 лет, осмоленных—10—12 лет, дубовых без подготовки — до 12—15 лет, осмоленных — 20 лет и более. Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом и по горячему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,5—2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте. Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20—30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше. Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной — 20 и длиной 40—50 см. Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15—20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верхних слоя засыпают грунтом с добавлением в него крупного гравии или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной намеленным шнуром. Фундамент из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60X60 см, из кирпича — 51X51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25—30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38X38 см, а промежуточные 38X25 см. Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки — по расчету. Толщина столбов — 25X25 см, с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальной — хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушку и столбы изготовляют отдельно и монтируют во время установки. Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют свои особенности. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающихся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балка-, ми из железобетона или стали. Стены, выкладываемые из кирпича, в пролетах между столбами гйэддерживаются рандбалками или фундаментными балками, часто называемыми рядовыми перемычками, которые выполняют из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армированной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние (пролет) между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее */4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки. Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на растворе марки не ниже 25, больше маркам—прочнее перемычка. Под нижний ряд кладки во избежание выпадания кирпича и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (чаще лучше). Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ ранд-балки располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При засыпке грунтом под рандбалкой оставляют зазор величиной 5—7 см, г. е. не подсыпают под нее землю. Заканчивают фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или выводят выше уа 15—20 см, на нем возводят более тонкую часть, называемую цоколем. Материалы и растворы для фундаментов и цоколей. *Эти части зданий возводят из прочных материалов, которые могут служить длительное время, не разрушаясь. В таблицах II и 12 ука^ заны материалы и растворы для фундаментов и цоколей, находящихся в различных условиях эксплуатации. Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50—70 ем. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому: его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3. j Если стены грунтбцементныё или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак. Забирки—простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство, и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89), С внутренней стороцы забирки утепляют шлаком, сухой зем-i лей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки—• не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или */г кирпича. Заглубляют в грунт на 300—500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150—200 мм. Забирку оштукатуривают. С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной. Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка —это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10—15 см, в образовавшуюся эддемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома. Чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага, устраивают гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15—25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 5—15 см ниже последних. В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первую —в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторую — в цоколе на 15—25 см выше поверхности отмостки. Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наружной стороны стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в течение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят. Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола (см. «Устройство погреба и ледника»). Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см. При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гидроизоляцию и опяк> покрывают цементным раствором (рис. 90). Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраивают окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-приямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Пол приямка должен иметь лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки. Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1—3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1 :3 или 1 :4, выравнивают, разглаживают его, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию. Приведем для примера несколько способов изоляции фундамента. 1. Кладут слой цементного раствора (2—3 См) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или рубероида. 2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3—0,5 части извести-пушенки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 7—10 мм). 3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя. 4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм и не проникала вода. 5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках ( рубероид—на битумной). Верх фундамента или цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо снимать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание. Несколько слов о железнении. Правильно выполненная работа достаточно надежно защищает конструкции от проникновения сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2—3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2—3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить. Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизоляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя. Иногда под деревянные здания с каменными и другими фундаментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлажнять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту. Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или Известково-цементный, но он менее прочный, чем первый. С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает штукатурке водонепроницаемость. evgenpol.ruУстройство ленточного фундамента дома. Устройство фундамента
выбор, инструкция по работе, виды и их характеристики
Как выбрать фундамент
Предварительные работы
Монолитная плита
Столбчатый тип
Винтовые сваи
Устройство фундамента под дом: пошаговая инструкция, фото
Самая важная часть дома
Ленточный фундамент
Этапы устройства ленточного типа фундамента
Устройство ленточного фундамента
Устройство фундаментов
Устройство и технология возведения столбчатого фундамента
Технология устройства столбчатых фундаментов
Ленточный фундамент
Технология устройства ленточного фундамента
Плитный фундамент
Устройство фундамента
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
