Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Поиск fundamentaya.ru Поиск В данной статье рассмотрим устройство плитного фундамента для дома из газобетона, размером 7х8 м. Строительство велось в Московской области. Дом одноэтажный, без подвала, второй этаж мансардный. Грунтовая вода на участке залегает высоко, около 0,5 м в весенний период. Грунты глинистые. У частных застройщиков, часто возникает вопрос, какой фундамент заложить под домом, в условиях пучинистых грунтов. Существуют различные варианты борьбы с этими силами. Самым распространенным является заложение фундамента ниже глубины промерзания. Иногда это бывает очень накладно. Например, глубина сезонного промерзания в Московской области составляет, в среднем, 1,4 м, а в г. Казань уже 1,7м. Узнать это значение можно по карте промерзания грунтов в вашей местности, которую можно посмотреть на нашем сайте в статье «Глубина промерзания грунта». Как вы понимаете, если закладывать на такую глубину ленточный фундамент, то стоить он будет очень дорого, а если у вас на участке вода стоит высоко или вам не нужен цокольный этаж, то получается, что деньги просто закопаны в землю. Часто делают фундамент в виде трапеции, расширяющейся к низу. Это тоже один из действенных способов борьбы с силами морозного пучения. При такой форме, силы действующие на подошву фундамента, выталкивая основание вверх, уравновешиваются силами действующими на наклонные стенки фундамента. Есть еще несколько вариантов борьбы с этими силами – это установка дренажной системы и устройство мелкозаглубленного утепленного фундамента. Что же делать, если несущая способность грунта мала и земля насыщена водой, а вам хочется построить капитальный дом для постоянного проживания. Обычно такая ситуация возникает на торфяниках или на осушенных болотах. В таких ситуациях самым оптимальным будет устройство фундамента в виде монолитной плиты. Такой плитный фундамент можно устраивать не только при плохих грунтах, но и на любом виде почвы. Данное основание считается универсальным и имеет множество плюсов. Принцип действия такого плитного основания следующий: силы морозного пучения, действуя на монолитную железобетонную плиту опускают или поднимают ее вместе с домом, которая как плот держится на волнах, при этом вся конструкция остается целой. По этой причине такие основания называют плавающими фундаментами. Для того чтобы основание было плавающим и легко переносило нагрузки от строения, его делают в виде монолитной сплошной или решетчатой плиты. Для этого используют бетон марки М200 и выше, а так же армирование по всей площади, благодаря чему получается жесткое основание. В одной из статей мы писали, как устроен плитный фундамент для гаража. В отличие от него, фундамент для дома нуждается в утеплении, поэтому его конструкция более сложная. Утепление происходит за счет экструдированного пенополистирола (ЭППС) и водяного теплого пола, который монтируется в плиту. 1.Выкапываем яму глубиной 75 см. Размеры должны быть больше с каждой стороны на величину глубины промерзания грунта в вашей местности. Например, если вы устраиваете фундаментную плиту размером 7х8 м, а дом находится в Московской области, где глубина промерзания 1,4 м, то котлован необходимо вырыть размером 9,8х10,8 м т.е. 1,4+7+1,4 и 1,4+8+1,4. Для чего это делается, напишем немного ниже. 2.Следующим этапом является подводка всех коммуникаций: водопровод, электричество, канализация. 3.Далее, засыпаем песчаную подушку, толщиной 20 см, непосредственно под будущим фундаментом. В нашем случает 7х8 м. Смотрите на рисунке. Далее все хорошо утрамбовываем и добиваемся горизонтальной плоскости. 4.Укладываем геотекстиль по всей площади. Он необходим для предотвращения заиливания дренажной трубы. Он так же предотвращает размывание песчаной подушки. 5.Далее укладываем дренажные трубы. Как мы уже говорили, дом строился при высоких грунтовых водах. Если на вашем участке вода стоит глубже 1 м, то смысла в такой системе нет, она просто не сможет собирать и выводить воду, потому что находится на глубине около 70 см. Ссылка на «Устройство дренажной системы своими руками». 6.Следующим слоем будет песчано-гравийная засыпка толщиной 20 см. Этот слой так же необходимо хорошо утрамбовать и проверить на горизонтальность. 7.Делаем опалубку и горизонтальное утепление из экструдированных пенополистирольных плит (ЭППС) толщиной 10 см. Такая опалубка будет одновременно утеплять наш плитный фундамент и послужить формой для заливки. Убирать ее после созревания бетона нет необходимости. Горизонтальное утепление делается из того же ЭППС с небольшим уклоном. 8.Далее необходимо сделать гидроизоляцию. Самым распространенным вариантом будет укладка полимерно-битумных материалов. Можно так же использовать толстую полиэтиленовую пленку, но она менее практична. Ее легко повредить при монтаже арматуры или заливке бетона. Как вы понимаете, укладывать битумные рулонные материалы на песчано-гравийную смесь было бы не совсем правильно, поэтому делают промежуточный слой из тощего бетона, марка которого М100 толщиной 5 см. Ссылка «Марка бетона, состав». 9.После укладки гидроизоляции, необходимо приступить к утеплению. Применять при этом будем все те же экструдированные пенополистирольные плиты. Толщина слоя составляет 20 см. Можно и больше. Благодаря плитам, тепло из дома, не будет уходить в землю. 10.Следующим важным этапом является установка арматурного каркаса и прокладка труб для водяного теплого пола. В нашем случает применялась арматура диаметром 12 мм, ее вполне достаточно. Можно брать 14 мм, но она дороже. Размер ячейки 20х20 см. Арматурный каркас состоит из двух уровней. Первый на высоте 5 см, второй на расстоянии 20 см от гидроизоляции. После вязки каркаса, прокладываются трубы для системы теплых водяных полов. 11.После того, как все готово, можно заказывать бетон и заливать плитный фундамент. Как уже говорилось бетон необходим марки не ниже М200. После заливки бетона, нужно накрыть монолитную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить пересыхание бетона. С этой же целью его поливают водой первую неделю после заливки. По истечению 30 дней, можно приступать к возведению стен. После того, как дом возведен под крышу, можно приступить к устройству отмостки. stroim-svoi-dom.ru Но в большинстве случаев такой тип фундамента востребован именно на грунтах с плохими несущими показателями. О том, каким должно быть правильное устройство плитного фундамента для частного дома и пойдет речь в настоящем материале. Насколько просто выглядит строение плитного фундамента в разрезе, на столько же просто обустраивается фундамент «монолитная плита» своими руками. Вкратце схема его такова: Толщина монолитной плиты напрямую зависит от того, какой для строительства самого здания будет использован материал, от того, сколько в строении планируется этажей и т. д. В целом все это сводится к одному единому показателю – к весу будущей постройки. Понятное дело, что для курятника, гаража или любой другой хозпостройки особой ширины бетона не потребуется. Здесь, при хорошо уплотненной песочно-гравийной подушке, в случае, если в гараж не собираются ставить танк, а в курятнике держать слона, можно будет обойтись и 10-сантиметровой армированной плитой. Если же на плите планируется строить жилой частный дом из бруса, сруба, или каркасное строение, на достаточно устойчивом грунте, мало подверженном сезонным вспучиваниям — можно обойтись железобетонной плитой в 20-30 см. Если же особняк планируется строить из кирпича, шлакоблоков или бетона, либо если строение будет иметь несколько этажей, следует не скупиться на бетон и арматуру. И то и другое должно быть значительно толще, плита в таких случаях может доходить и до 50 см, а арматуру для внутреннего каркаса плиты следует выбирать сечением в 20 мм. В любом случае, рассчитать параметры плиты и арматурного каркаса можно легко, если приблизительно знать вес будущего строения. И то, и другое можно с легкостью рассчитать на специальных строительных онлайн-калькуляторах. Котлован для плиты Не все предпочитают заглублять будущий фундамент. Многих устроит и плита, лежащая на нулевой поверхности грунта. Но, так или иначе, слои песочной и гравийной подушек обязательно должны находиться ниже данной отметки. В противном случае со временем они попросту размоются, выветрятся или обрушатся, оставив края плиты угрожающе нависать над грунтом, что впоследствии может послужить перекосу здания. Либо придется сооружать более широкую площадку под плиту, что еще более проблематично, чем простое рытье котлована. Итак, если в грунте будут находиться лишь 20-сантиметровая песочная и 15-сантиметровая гравийная подушки, то котлован можно будет выкапывать всего на 35 см, что вполне под силу сделать своими руками, прибегнув к помощи лопат, друзей, соседей или родни. Но если заглубление будет более внушительным, лучше всего нанять экскаватор, поскольку заглубление площадью 10 X 10 м и высотой в 0,5 м это уже 50 кубометров земли. В данном случае даже на то, чтобы сравнять огрехи экскаваторщика обычной лопатой уйдет достаточно большое количество времени. Еще один нюанс – площадь плиты. Если сама плита может быть вровень с несущими стенами будущего строения, то подсыпка обязательно должна быть минимум на 50 см отступать от общего контура здания. Как правило, люди предпочитают не мелочиться и делать ее на метр шире с каждой стороны. Это обязательно следует учитывать при разметке. Когда котлован вырыт, он тщательно чистится, выравнивается и трамбуется виброплитой. Только после этого его дно и стены будут готовы принять на себя первый слой упомянутого выше многослойного «сэндвича» плитного фундамента. Трамбовка песчаной подушки Как и было упомянуто, первый слой, входящий в устройство плитного фундамента для частного дома, это песчаная подушка. Именно она будет обеспечивать плите фундамента, равно как и зданию в целом, страховку от деформации. При тщательной двухслойной трамбовке подушка под плиту выйдет такая, что обеспечит строению устойчивость, а также защиту от деформаций на долгие десятки и даже сотни лет. Лучше всего сгружать песок за пределами котлована и возить его малыми порциями, трамбуя через каждые 10 см. Для ровности распределения можно насыпать по всей площади котлована кучки песка нужной высоты и уже по ним, как по маякам, ориентироваться, в каком количестве необходимо подсыпать песка в том или ином месте. Также на этом этапе следует озаботиться прокладкой всевозможных жизненно важных инженерных коммуникаций. Оптимальный вариант подушки для фундаментной плиты одноэтажного жилого дома – 20 см. Не все ее применяют, а зря. Данная прослойка – вещь весьма полезная. Хоть она и пропускает влагу, но зато не дает песку и щебню смешиваться между собой. Это повышает уровень устойчивости здания, защищает его от проседания и обеспечивает более интенсивный дренаж. Так же, можно утрамбовать с помощью виброплиты Даже если по периметру будущего здания будет устроена отличная дренажная система, слой гравия никогда не будет лишним. Влага от осадков, так или иначе, все равно будет попадать в верхние пласты грунта под зданием — здесь как нельзя кстати окажется прослойка из гравия. А при тщательной трамбовке эта подушка обеспечит строению еще большую устойчивость и усилит несущую способность монолитной плиты. Оптимальная высота гравийной подушки – 15-20 см. Опалубка под плиту Пожалуй, самое сложное в монтаже опалубки – выставить ее по нулевому горизонтальному уровню, дабы ее верхние края могли служить маяками для заливки горизонта основной плиты. Здесь следует не упускать из виду, что высота бортов должна учитывать еще и слой черновой бетонной подготовки (как минимум 3 см) а также слой утеплителя. Если будет использоваться экструдированый пенополистирол шириной 5 мм, то +5 см, если больше – значит следует прибавить больше, если таким образом пол утепляться не будет, то вообще прибавлять ничего не надо. Опалубка может быть сооружена из обычных досок шириной в 2 см. Возводится она по периметру здания, иногда простым сплошным квадратом или четырехугольником, иногда по контуру внешних несущих стен будущего строения, исходя из проектных чертежей. Чтобы под тяжестью бетонной смеси стенки опалубки не разошлись, их следует укрепить частыми подпорками, нужно делать это со всей тщательностью и надежностью, поскольку если во время заливки произойдет прорыв одного из бортов, исправлять положение будет уже поздно, останется только тонуть в бетоне и, размазывая слезы, подсчитывать убытки. Застывшая «подбетонка» Далее по утрамбованному гравию заливается слой «подбетонки», а для того, чтобы бетонная смесь не просачивалась в слой дренажа, его следует вначале застелить полиэтиленовой пленкой. Десятки или двенадцатой будет вполне достаточно. Некоторые предпочитают пропускать этот этап, если денег действительно в обрез, то, конечно, можно поверх слоя щебенки положить слой гидроизоляции, поверх уложить плиты утеплителя и сразу приступать к монтажу армированного каркаса. Но тут есть ряд явных минусов: На ровно залитую и стянутую подготовку будет легче уложить гидроизоляцию, а плиты утеплителя и подавно лягут как влитые, а потому монтаж каркаса будет на порядок легче. Подставочки под арматуру будут стоять ровненько, что во многом сэкономит нервы людям, которые будут заниматься вязкой армированной конструкции. Обычно его делают из рубероида, внахлест не менее чем на 15 – 20 см, в два слоя с загибом на борта опалубки. При этом все края тщательно пропаиваются паяльной лампой. Его выкладывают не все. Все больше людей предпочитает обычной прослойке из пенопласта УШМ (утепленный шведский пол), массив труб которого укладывается поверх армированного каркаса, а потом заливается в тело бетонной монолитной плиты. Заливаем, уплотняем вибратором и ждем До ее заливки, как уже было сказано, при помощи специальных армированных хомутов монтируется (вяжется) армированный каркас. Лучше всего не применять для вязки такой конструкции арматуру сечением менее 14 мм. А вообще – чем толще будут прутья арматуры, тем больше будет несущая способность и прочность фундамента. Также в устройство монолитной плиты входит и дополнительное армирование, выходящее наружу по периметру будущих несущих стен, по углам строения или будущих помещений (если это предусмотрено проектом и материалами, из которых будет возводиться строение). Заливку желательно производить за один раз, а потому ручное изготовление бетонной смеси тут не подойдет. Придется заказывать автомиксер с бетонной смесью марки не ниже M300 и, призвав на помощь друзей или соседей, разгребать бетон лопатами и ровнять его по краям опалубки при помощи правила или виброрейки, не забывая попутно трамбовать смесь кусками арматуры, а еще лучше – глубинным вибратором, выгоняя из тела будущей плиты коварные пузыри воздуха. После двухнедельного застывания, в ходе которого плиту каждодневно следует проливать водой из шланга, можно приступать к распалубке, а по истечении месяца – начинать возведение несущих стен строения. Вот, в целом, как выглядит устройство фундаментной плиты во всех подробностях. После внимательного прочтения этого материала вряд ли у кого-либо останутся еще какие-то вопросы. Еще раз, весь процесс вкратце. Успехов на стройке! В заключении хотелось бы остановиться на еще одном немаловажном моменте. Ни в коем случае не стоит возводить фундамент подобного типа на поверхностях с любым, пусть даже небольшим, уклоном. В какой-то момент, если даже в устройство монолитной фундаментной плиты входят дополнительные ребра жесткости, она все равно стронется со своей подушки, и начнет медленно, но верно сползать в сторону уклона. А потому прежде, чем приступать к возведению подобного фундамента на местностях с уклоном, следует вначале распланировать площадку, сняв излишки грунта так, чтобы поверхность под будущий фундамент была выровнена по уровню абсолютной горизонтали. fundamenton.ru Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях: Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты. Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек. К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты. Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы: У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать. Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки. Изучив устройство можно приступать к работе: Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы. Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме. К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ. rfund.ru Поиск fundamentaya.ru Монолитный плитный фундамент – прочный и надежный, но отнюдь не дешевый вариант. Стоимость его обустройства может доходить до трети общей стоимости строящегося здания. Чтобы несколько сэкономить на этом этапе строительства, многие решаются обустраивать фундаментную плиту под дом или дачу самостоятельно. Сделать это нелегко, но возможно. Главное – работать строго по проекту и выполнять все технологические требования к подготовке котлована и заливке плиты. Прежде чем браться за работу, нужно подготовить участок и произвести расчеты фундамента. В подготовку входит расчистка рабочей площадки от старых построек, ненужных деревьев и мусора. Если участок имеет чересчур сложный рельеф, его следует заранее подсыпать и выровнять. Расчеты фундамента лучше всего поручить специалистам. Ведь из-за мелкой ошибки плита может оказаться слишком слабой, и построенное на ней здание долго не простоит. В крайнем случае, если планируете строить небольшой объект (гараж, баню, сарай), можете воспользоваться примерными расчетами или готовыми решениями из сети. Перед началом земляных работ необходимо сделать разметку участка, то есть, перенести чертеж фундамента с проекта «на местность». Для этого используем колышки и шнур. Сначала выставляем один угол и от него «тянем» две стороны прямоугольника. Выставляем еще два угла и завершаем прямоугольник. Заметьте, что он должен быть на два метра шире и длиннее, чем будущий фундамент (метровый запас площади с каждой стороны нужен, чтобы было удобно монтировать опалубку). Совет. Здесь крайне важно, чтобы все углы фундамента были строго прямыми. Для проверки полученного прямоугольника протяните шнуры по его диагоналям: они должны быть равными. Также желательно перепроверить результат теодолитом. Когда разметка завершена, приступаем к земляным работам. Котлован можно вырыть и вручную, при помощи обычных лопат. Но если площадь фундамента довольно большая, то удобнее, быстрее и дешевле будет нанять спецтехнику. Глубина котлована под плитный фундамент, как правило, составляет 1–1,5 м. В ширину и длину его отрывают по разметке (то есть, выемка изначально будет больше, чем сам фундамент). Совет. Самое важное на этом этапе – сделать идеально ровное дно котлована. Здесь недопустимы ямы, бугры, уклоны и другие перепады высоты. Любая неровность будет создавать неравномерную нагрузку на фундаментную плиту и быстро ее деформирует. В результате фундамент просто треснет. К выравниванию дна котлована нужно подходить очень аккуратно. Помните, что грунтовый слой под котлованом должен остаться неповрежденным. То есть, при выравнивании вручную после рытья экскаватором следует срезать лишние выпуклости, а не засыпать выемки. Ведь даже хорошо утрамбованный засыпанный грунт все равно просядет, и это резко снизит прочность плиты. На этом же этапе делают каналы под дренажную систему. Их застилают геотекстилем, на который укладывают магистральные трубы. Уложенную систему снова застилают и засыпают мелким щебнем. Подготовленный котлован выстилаем геотекстилем, который будет пропускать воду, но удерживать песчано-щебеночный слой, уложенный под плиту. Далее засыпаем котлован слоем чистого крупнозернистого песка (15–30 см) и утрамбовываем. На песок таким же образом укладывается 20–30 см щебня. Иногда вместо песка и щебня используют обычный гравий, но при строительстве серьезных объектов такого лучше не делать. Для чего нужна подушка под фундаментом? Она будет играть роль дренажа и амортизатора. Во-первых, благодаря высоким фильтрационным свойствам песчано-щебеночная смесь будет проводить влагу в нижние слои грунта, и основание под фундаментом не «поплывет». Во-вторых, пропуская влагу, подушка не будет вспучиваться при сильных морозах, и нагрузка на фундаментную плиту со стороны основания будет меньше. Советы: Далее разводим канализационные трубы, отмечаем места ввода канализации, электропроводки, газовых труб и обустраиваем гидроизоляцию. Здесь есть два варианта. Самый простой – настелить прямо на утрамбованный песок рулонный гидроизоляционный материал, например, рубероид. Второй вариант сложнее: после засыпки и трамбовки подушку заливают тонким слоем бетонной подготовки (5–10 см песчано-цементного раствора марки М100). На застывшую заливку также укладывают рулонную гидроизоляцию. Листы рубероида соединяют при помощи паяльной лампы или пропановой горелки. Если кладете их на бетонное основание, то стоит смазать бетон битумной грунтовкой (битум и солярка в соотношении 2 : 3). Гидроизоляция должна выходить за периметр будущей фундаментной плиты на 30–50 см с каждой стороны. На гидроизоляционный слой также можно уложить пенопластовые плиты, которые обеспечат теплоизоляцию фундамента. Для опалубки можно использовать готовые щиты, доску (не менее 40 мм) или подручные материалы. Периметр конструкции должен четко соответствовать проектному периметру фундаментной плиты. После монтажа тщательно проверьте все углы и стороны (они должны быть прямыми). Стенки опалубки делайте строго вертикальными. Всю конструкцию жестко зафиксируйте кольями и распорками, чтобы при заливке бетона стенки не подвинулись и не изогнулись. Совет. При монтаже опалубки будьте осторожны, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Готовую конструкцию стоит выстлать изнутри полиэтиленовой пленкой. Это облегчит демонтаж опалубки и предотвратит вытекание бетонного молочка через щели между досками. Арматура – такой же важный компонент железобетонной плиты, как и бетонная смесь. Армирование придает бетону прочность и устойчивость к деформациям. Поэтому к вязке каркаса следует подойти очень ответственно. В плитном фундаменте каркас имеет вид двухслойной арматурной сетки с ячейкой 20×20 см. Вот основные правила создания надежного каркаса: Этап 6. Заливка бетона Чтобы плита получилась действительно монолитной, весь фундамент следует заливать за один раз. Для этого целесообразно заказать готовую бетонную смесь в промышленной бетономешалке. Если площадь фундамента большая, удобнее заливать его бетононасосом, но можно воспользоваться и обычными желобами. Смесь подойдет марки М350 и выше (зависит от проектной нагрузки на плиту). Также стоит обратить внимание на класс водостойкости бетона – он должен быть не ниже шестого. Совет. Залитую бетонную смесь тщательно трамбуйте глубинным строительным вибратором. Таким образом, застывший бетон получится сплошным, без пузырьков и пустот. А это гарантирует высокую прочность готового монолита. Этап 7. Завершение работ После заливки бетон необходимо защитить от размывания и пересыхания. Если погода дождливая, плиту стоит укрыть пленкой. В случае жары схватившийся монолит следует время от времени поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. При морозах плиту защищают от промерзания. Когда бетон достигнет 50 % от проектной прочности, опалубку можно снимать. Делать это следует аккуратно, не повреждая выступающую из-под плиты гидроизоляцию. Готовую плиту защищают слоем гидроизоляции по вертикальным поверхностям. Если Вы оставили широкий запас гидроизоляционного материала по периметру плиты, этот припуск можно просто поднять и приклеить к ее вертикальным стенкам. В противном случае поверхности просто обрабатывают битумной мастикой. Также стоит произвести гидроизоляцию цокольной стороны фундамента – это защитит стены здания от капиллярной влаги. В дальнейшем прямо на этот слой можно будет укладывать утеплитель и половые покрытия. После демонтажа опалубки и гидроизоляционных работ засыпьте пазухи котлована вокруг готового фундамента. Далее останется лишь дождаться, когда бетон достигнет проектной прочности, и можно начинать возведение стен. Таким образом, Вы вполне можете обустроить плитный фундамент самостоятельно (или с бригадой помощников). Но если работа предстоит масштабная, лучше сразу обратиться к профессионалам, которые возводят фундаментные конструкции под ключ. Тогда Вам не придется тратить время на поиски рабочих, техники, материалов и самостоятельно разбираться в тонкостях этой технологии. В Санкт-Петербурге плитный фундамент под любой дом подготовят специалисты компании Samoswalov. Позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или свяжитесь через сайт. Мы сделаем все, начиная с геодезических и земляных работ и заканчивая гидроизоляцией готовой плиты. А Вы сможете без лишних забот начать возведение своего дома на самом прочном и надежном монолитном основании. Полезная информация по заливке фундамента samoswalov.netУстройство монолитной фундаментной плиты. Устройство фундамента плиты под дом
Как делать фундамент плита под дом: устройство своими руками
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Фундамент плита: технология строительства и советы
Фундаменты от А до Я. Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Устройство плитного фундамента для дома
Основные этапы устройства плитного фундамента для дома 7х8 м
Устройство плитного фундамента для частного дома
Плитный фундамент по праву считается самым надежным. Ведь даже здание знаменитого Московского ЦУМа возведено на монолитной плите, в связи с чем ему не страшны ни частые провалы, ни подвижки грунта в черте города, равно как не страшен и сам массив огромного строения подземным городским коммуникациям.Схема устройства плитного фундамента
А теперь рассмотрим данный многослойный «сэндвич» подробнее и разберемся, почему устройство плитного фундамента имеет именно такой порядок, для чего каждый слой нужен и как все это правильно «уложить».Проект
Разметка и рытье котлована
Песчаная подушка
Прослойка геотекстиля
Слой гравия (щебенки или ПГС)
Опалубка
Слой бетонной подготовки
Слой гидроизоляции
Слой утеплителя
Бетонная монолитная плита
Заключение
Устройство фундаментной плиты схема, фото, видео
Подготовка к строительству фундамента
Схема монолитной плиты фундаментаПроцесс возведения монолитного фундамента
Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.
Схема армирования монолитной плиты фундамента
Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты
Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.Калькулятор
размеры и пошаговая инструкция по возведению
Фундаменты от А до Я. Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Устройство фундамента плиты: пошаговая инструкция
Этап 1. Разметка под котлован
Этап 2. Рытье котлована
Этап 3. Устройство подушки и гидроизоляции под фундамент
Этап 4. Монтаж опалубки
